header-house
life 093-478-65-65
     071-307-36-58
mts050-624-09-12
Корзина Ваша корзина пока пуста
Рекомендуем


Новости

Нужно ли утеплять дом из пеноблоков

Нужно ли утеплять дом из пеноблоков

Пенобетонные блоки, так называемые «пеноблоки», применяются, для возведения наружных стен, толщиной 400-500 мм. Такая кладка, идёт сразу под отделку. Но иногда стены из пеноблоков в 300-400 мм дополнительно утепляют снаружи, перед тем, как декоративно отделать их.

По мнению большинства специалистов, утеплять такие стены нерационально, а если вы желаете построить тёплый дом, и отделать его камнем, то снаружи стены лучше обложить кирпичом.

Блоки из пористых бетонов были разработаны для того, чтобы обеспечить хорошее теплосбережение в жилых домах. Из положительных свойств этого материала надо также отметить долговечность. На пеноблоки не оказывают отрицательного воздействия осадки, плесени и грибок. Пеноблок способен отводить за пределы помещения сырость. Так как в составе материала только негорючие компоненты, он обладает высокой степенью огнестойкости.

Преимущество стен из пеноблоков заключается в том, что не образуется конденсат, который при устройстве многослойных стен, возникает внутри утеплителя, что приводит к увеличению теплопроводности, влажности, отслоению штукатурки и другим негативным явлениям. В борьбе с этими явлениями, помогает устройство «вентилируемых фасадов». Возведение зданий с однослойными стенами из пеноблоков позволяет исключить такие сложности, в технологическом процессе, при этом, не нарушаются санитарные нормы и правила.

Возведённые стены из пеноблоков, по своим физическим свойствам, сравнимы со стенами домов из дерева, но цены на срубы домов несколько выше. Зато используя дерево Вы можете в дальнейшем значительно сэкономить на утеплении. Ведь рубленный дом это самая теплая из существующих построек. Но сейчас тема статьи другая. 

Недостатком стен из пеноблоков является низкая прочность, поэтому такие стены требуют усиления железобетонными элементами (балками и колоннами) для равномерного распределения нагрузок. Кроме этого стены пеноблоков, могут треснуть, при прямом попадании влаги в, плохо заделанные стыки. Вода замерзая, может вызвать разрушение стены, но качественная облицовка фасада здания позволяет легко устранить эту проблему.

Кирпич хорошо выдерживает дополнительную нагрузку, связанную с применением любой облицовки. Будь то штукатурка или природный камень. Чтобы внешний вид дома стал более привлекательным, можно также облицевать его красивым кирпичом. Дом с применением кирпича прочнее, чем дом, сложенный только из пеноблоков.



TERMINUS - ТЕРМИНУС... Назад Проведение арматурных работ. Советы профессионала, приёмы и секреты ... →

Далее по теме:

10 "золотых" правил утепления стен
15 сентября 2018

Правило № 1 
Теплоизоляции много не бывает. Чем больше толщина изоляции, тем лучше теплозащита. 

Согласно строительным нормам, толщина теплоизоляции должна быть от 150 до 250 мм – в зависимости от региона и конструкции. 

Правило № 2 
При выборе теплоизоляционного материала нужно обращать внимание на его теплозащитные свойства (теплопроводность), а не на плотность. 

Плотность материала не гарантирует высокую теплозащиту. 

Правило № 3 
Высокий уровень теплозащиты обеспечивается: 

качественным теплоизоляционным материалом; 
2. правильно выбранной схемой утепления (снаружи стены, изнутри, под облицовочный кирпич); 
3. соблюдением технологии монтажа. 
Нарушение каждого из условий снижает теплозащиту, а значит, комфортность в доме, и увеличивает затраты на отопление. 

Правило № 4 
Теплоизоляцию лучше устанавливать снаружи. 

При утеплении изнутри помещения в теплоизоляции будет накапливаться влага. Увлажненная изоляция неэффективна. Стены подвергаются перепаду температур, воздействию осадков и конденсата. Это значительно снижает их долговечность. 

Правило № 5 
Теплоизоляционные материалы должны плотно прилегать к стене и каркасу, а также между собой. 

Неплотное прилегание теплоизоляции способствует появлению «воздушных карманов» и «мостиков холода», через которые уходит тепло. 

Правило № 6 
Теплоизоляционный слой должен быть однородным, уровень теплопроводности должен быть одинаковым по всей площади материала. 

Нарушение однородности теплоизоляционного слоя снижает уровень теплозащиты. 

Правило № 7 
Фронтоны мансарды должны быть утеплены. 

Через неутепленные фронтоны мансарды уходит большое количество тепла. 

Правило № 8 
При утеплении снаружи теплоизоляционный материал всегда следует закрывать со стороны улицы гидроизоляцией. 

Без гидроизоляционного материала в теплоизоляцию может попасть влага. Это приведет к снижению ее теплозащитных свойств. 

Правило № 9 
Нельзя устанавливать теплоизоляцию, когда очень влажно. 

Теплоизоляционный материал может впитать влагу из воздуха. Намокший материал становится тяжелым, упругость волокон снижается, его сложно устанавливать враспор. 

Правило № 10 
При утеплении бревенчатого дома нельзя срезать венцы (наружные стыки бревен). Их также необходимо утеплять. 

Срезание венцов приведет к промерзанию углов дома.

Как и чем лучше утеплить балкон?Читаем и запоминаем!
05 октября 2016

ЭТАП 1. Установка теплых окон

Для начала ставим окна, наша цель - утеплить балкон поэтому обратите внимание на окна с:

  • двухкамерными стеклопакетами;
  • распашными створками;
  • дополнительными расширительными профилями (профиля будут установлены на верху и по бокам рамы, в этих местах к раме будет примыкать слой утеплителя).

ЭТАП 2. Заделка щелей

После того как оконные рамы установлены нам нужно загерметизировать щели и зазоры, это нужно для того чтобы воздух не проникал внутрь помещения. (В нашем интернет магазине вы можете купить "Силиконовый универсальный герметик WORK MAN" именно он вам подойдет)

ЭТАП 3. Выбор правельного утеплителя

Главным критерием, по которым отбиают теплоизоляционный материал - это теплопроводность. Чем она выше, тем хуже утеплитель удерживает тепло.

Лучше всего использовать экструдированный пенополистирол (низкая теплопроводность, небольшая толщина, не рассыпается, легкий, легко режется ножом).  Более экономный вариант пенопласт.

ЭТАП 4. Утепление

Теплоизоляционный материал можно крепить с помощью дюбелей или же просто «посадить» на клей – выбор остается за вами. Способ № 1. Что может быть проще, чем что-либо приклеить? Хорошенько промазали крепежную площадь, не забудьте нанести клей и на сам утеплитель. Соединяем две поверхности. Готово! Внимание! Клей, с помощью которого вы будете крепить утеплитель, ни в коем случае не должен содержать толуол! Способ № 2. Крепеж с помощью дюбелей также не отличается сложностью. Дюбеля крепятся по периметру (около 10 креплений на 1 кв.м.) В обоих случаях швы заполняются монтажной пеной (в которой отсутствует толуол). Особо хозяйственные мастера могут совместить оба способа.

Определились со способом, которым будете крепить теплоизоляционный материал? Начинаем утеплять. Гидроизолируем пол и нижнюю часть стены и парапета. После этого не будет лишним выровнять пол. Укладываем на пол утеплитель. Не забывайте про пароизоляционный скотч, который избавит вас от таких неприятностей как грибок и плесень. Зачастую при неаккуратном утеплении изнутри они неизбежны. Укладка полимербетона и армированной сетки на пол завершает утепление пола. Со стенами и потолком все гораздо проще. Крепим удобным способом утеплитель и «зашиваем» стены влагостойким гипсокартоном. Хорошее решение для потолка – это подвесная конструкция, которая спрячет проводку. Также не стоит забывать о пароизоляции. Паробарьер перед слоем утеплителя – идеальное решение.

ЭТАП 5. Отделываем и оформляем

Внешнюю отделку доверьте профессионалам, а вот с внутренней отделкой балкона вы вполне можете справиться самостоятельно. Влагостойкий гипсокартон, который можно покрасить в любой цвет – замечательно. А может «обшить» стены панелями МДФ? Отличный выбор! А что, если отделать стены деревянной или пластиковой вагонкой? Идеальный вариант!

Материалы использованные в утеплении балкона:

  • Герметик для швов и стыков;
  • Утеплитель пенополистирол или пенопласт;
  • Клей для утепления;
  • Дюбель зонт для крепления утеплителя;
  • Пена для заделки швов ;
  • Гидроизоляция;
  • Алюминевый скотч;
  • Армировочная сетка;
  • Влагостойкий ГКЛ;
  • Паробарьер.

Весь перечисленный товар вы можете приобрести у нас, в интернет магазине Stroybaza.dn.ua.

 

 

ISOVER разработал самые упругие и теплые плиты из кварца для утепления стен
02 августа 2018

Компания «Сен-Гобен» представляет новинку ISOVER Теплые Стены Стронг - минеральная теплоизоляция на основе кварца для утепления внешних стен и стен изнутри.

Это один из самых передовых материалов в продуктовой линейке ISOVER: максимально теплый и формостабильный, плотный и еще более упругий. Продукт теплее основных конкурентов на 8% и выпускается в мини упаковке 0,3 м3, которая по сравнению с другими типами минеральной ваты легче в 2 раза и экономичнее при транспортировке.

ISOVER Теплые Стены Стронг оценят те, кто привык получать максимальное качество, выгоду и удобство:

  • Материал обладает лучшей устойчивостью в конструкции. Эксперты отмечают, что по сравнению с монтажом минеральной ваты из другого сырья теперь можно забыть о дополнительных крепежах и сэкономить тем самым время и средства. Плиты имеют ширину 610мм, что оптимально для установки материала в каркас со стандартным шагом 600 мм.
  • Меньшая длина плит (всего 1000 мм) удобна для монтажа, особенно если вы планируете утеплять стены самостоятельно.
  • Благодаря технологии TEL минеральный утеплитель ISOVER Теплые Стены Стронг состоит из длинных и прочных волокон, поэтому материал не крошится и не ломается при установке. Это особенно актуально для тех, кто впервые утепляет дом своими руками.
  • Если необходимо утеплить небольшое помещение мини упаковка позволит сэкономить на доставке – в легковой автомобиль без труда помещается несколько упаковок материала.

Благодаря описанным выше свойствам и преимуществам материал на основе кварца ISOVER Теплые Стены Стронг лучше подходит для утепления каркасных конструкций, чем другие типы минеральной ваты. Как и все продукты ISOVER новый материал относится к группе негорючих, безопасен для здоровья человека и окружающей среды, имеет все необходимые сертификаты.

Первыми оценить новинку смогут жители регионов Центр и Северо-Запад.

Утепление дома минватой
13 августа 2018

Минеральная вата. Для одних – непременный атрибут современного строительства, для других – «спасательный круг» при реставрации старенького домика. Сфера применения обширна, неудивительно что она быстро завоевала популярность и прочно вошла в строительство. Ведь практически в любой, казалось даже безвыходной ситуации решение всегда на поверхности – утепляем минватой.

Вот и в утеплении фасадов домов минвата на ведущем месте. Простота использования и универсальность просто поразительны – позволяют успешно развиваться любому проекту. А на вопрос, как утеплить дом минеральной ватой сможет ответить даже ребёнок. Однако не всё так просто и однозначно – нюансы всё-таки есть.

В каких случаях требуется утепление фасада дома минватой:

  1. Если стены возведены из материала требующего дополнительного утепления, например, пазогребневый газобетонный блок. Безусловно, геометрия блоков безупречна и точность исполнения пазогребневого соединения противодействует потерям тепла. Однако в качестве дополнительных мер в повышении эффективности, технология заранее предусматривает для таких стен утепление минватой снаружи. 
  2. Или, когда материалы утепления состарились или обветшали, пропускают тепло наружу, от чего приходят в негодность ещё быстрей. Яркий пример – «пропарины» в деревянном доме. Ведь первоначально, при строительстве укладка межвенцового утеплителя происходит максимально качественно – все понимают, что от этого зависит – будет ли дом тёплым. Для большего повышения эффективности следом проводится комплекс дополнительных мер – конопатка, набивка нащельников. Но или где-то древесину «поведёт», или грызуны сделают своё «чёрное» дело, создаются условия для выхода тепла. Понятно, что разница температур внутри и снаружи способствует появлению конденсата, грибка, в общем – процессам гниения. Поэтому со временем утеплитель разрушается, и требует замены. А в качестве дополнительных мер для сохранения тепла производят утепление стен дома минеральной ватой.

В обоих случаях работы выполнить можно самостоятельно. При этом нужно лишь учесть, что для горизонтальных поверхностей иногда удобней применить рулонные материалы – например, выполнить утепление перекрытия минватой. Это особенно актуально, если в утепляемой конструкции не требуется элементов каркаса – раскатали рулоны и готово. А для вертикальных и наклонных поверхностей намного удобней использовать утеплитель в виде матов.

Описание свойств минваты, плюсы минусы

Хорошие, практичные материалы всегда найдут своего потребителя. Вот и минвата благодаря характеристикам и эксплуатационным свойствам быстро завоевала доверие и стала популярным решением для утепления домов:

  1. Благодаря своей упругости плотно прилегает к поверхностям, не требуя дополнительной герметизации и хорошо держится в каркасе.
  2. В виде матов может использоваться как самодостаточный конструктивный элемент, способный нести нагрузки. Именно это свойство позволяет делать утепление фасада минватой под штукатурку.

К недостаткам можно отнести необходимость устройства горизонтальной опоры через каждые 3 м высоты при вертикальном монтаже, когда дополнительное крепление утеплителя не предусмотрено.

Расчет материала

Количество утеплителя напрямую зависит от площади и рассчитывается элементарно – она умножается на количество слоёв. Однако здесь важно не ошибиться в толщине – слишком завышать экономически не выгодно, наоборот слишком убавить – стена промёрзнет, и все работы будут напрасными. Вместо каких-то там теоретических расчётов, здесь более важен практический опыт использования – более эффективным будет собрать информацию об уже утеплённых зданиях в Вашем регионе и опыте дальнейшей эксплуатации. После проанализировать и сделать выводы для себя. Ведь правильная толщина минваты для утепления подбирается дополнительно, уже к готовой стене, которая сама имеет защитные свойства – пусть недостаточные, но они есть.

Пошаговая инструкция работ

Конечно, утепление одного дома может сочетать в себе большинство технологий. Ведь для утепления стен, перекрытий, крыши можно применить разные, наиболее подходящие в конкретной ситуации материалы. Мы разберём востребованные технологии для утепления каменных и деревянных домов.

Утепление минватой каменных домов 


Если требуется утепление стен минеральной ватой каменного дома под штукатурку. Способ выгодно отличается экономией средств, нестандартным итогом. Согласитесь, что в наше время оштукатуренный фасад встречается сравнительно редко. Подготовим поверхность:

  1. Оскоблим всё, что отслаивается. Казалось бы, что это ненужная мера. Однако, утеплитель и штукатурный слой имеют собственный вес. И будет очень обидно, когда под его действием часть фасада «оттянется». Возможно, прочности материала и крепления будет достаточно, и она не отпадёт совсем. Но плотного прилегания к стене дома уже не будет, соответственно качественного утепления тоже.
  2. Загрунтуем фасад пропиткой глубокого проникновения – наружная поверхность дополнительно укрепится, обеспылится, перестанет интенсивно впитывать влагу. Это важно для качественного приклеивания утеплителя к стене.
  3. По стенам дома разметим горизонталь – нижнюю границу утеплителя. Лазерным и жидкостным уровнем это сделать сравнительно просто. Но можно и простым – чтобы исключить ошибку при каждой перестановке его нужно переворачивать.
  4. По разметке смонтируем металлический карниз – нижнюю опору, на которую раскладывается минеральная вата для утепления. Чтоб скомпенсировать неровности используем пластиковые подкладочные шайбы.
  5. Дополнительно разметим положение матов утеплителя относительно проёмов – желательно исключить совмещение стыков утеплителя с углами оконных и дверных проёмов.
  6. Заводим монтажный клей и шпателем как бы «втираем его» в мат утеплителя – наносим тонким слоем. Движения должны быть в разных направлениях – задача «пропитать» верхний слой утеплителя, чтоб получить надёжное соединение.
  7. Поверх наносим основной слой для приклеивания – если стена сравнительно ровная его можно сделать зубчатым шпателем «под гребёнку». Стену при необходимости тоже нужно подровнять – конечно, глобально не получится, но желательно заполнить ямки.
  8. Устанавливаем мат на опору и приклеиваем – прижимаем к стене. Последующие ряды клеим «в перевязку», по принципу укладки кирпича. Двигаться желательно по кругу здания или захватывать как можно больший периметр, чтоб клей успевал набирать первоначальную прочность и нижний ряд не отслаивался от сены под весом верхнего. Здесь немаловажное значение имеет плотность минваты – чем она ниже, тем меньше рядов монтируется за один приём, без дополнительного крепления.

Проводить крепление – фиксировать маты специальными дюбелями можно после высыхания клея – он всегда обозначен в инструкции на мешке. Углы проёмов, откосов дополнительно армируются защитными углами и штукатурной сеткой, после чего ведётся армирование всей поверхности.

Используя этот способ следует учитывать, что утепление минватой и технология оштукатуривания постоянно «переплетаются» и дополняют друг друга с самого начала работ. Способ хорош тем, что сам утеплитель является основой для отделки фасада – для неё не требуется дополнительных несущих конструкций.

Понятно, что сама «основа», это каменная стена в сравнении с деревянной ведёт себя более стабильно, поэтому утепление деревянных домов более затратно итрудоёмко.

Утепление минватой деревянных домов


Чаще всего утепление деревянного дома минватой требуется при недостаточной эффективности межвенцового утеплителя. Когда он или состарился и обветшал, что наблюдается в старых домах. Или сами стены деформировались: брёвна или брус окончательно просохли – при этом их немного, но всё-таки повело и объёма межвенцового утеплителя оказалось недостаточно для плотного заполнения некоторых пазов. В обоих случаях не стоит полагаться только на минеральную вату, для начала нужно восстановить теплосберегающие свойства основного – межвенцового утеплителя. При необходимости заменить его или подбить дополнительно и только после произвести утепление дома минватой.

Однако и самому утеплителю для защиты потребуется внешняя отделка, поэтому монтаж ведётся с её учетом:

  1. Прежде всего под утеплитель устраивается несущий каркас – он же основа для дальнейших отделочных работ. Поэтому сначала во внимание берутся размеры утеплительных матов – под них выбирается шаг каркаса. А его положение – вертикальное или горизонтальное зависит от конкретного отделочного материала.
  2. После установки каркаса размещаем в нём утеплитель, обеспечив плотное прилегание к стене. Если она неровная делаем дополнительный слой из мягкого податливого материала, лучшая минвата для этого – рулонная.
  3. Размещаем в каркас основной утеплитель, если принято решение сделать несколько слоёв, распределяем стыки максимально далеко друг от друга.
  4. Укрываем утеплитель ветрозащитной мембраной, она защитит утеплитель от выветривания, создаст дополнительный барьер для сквозного продувания. Крепим её степлером, полотна размещаем учитывая нахлёст 15см.

Само утепление готово, однако это ещё не всё – фасад необходимо сделать вентилируемым. Поэтому поверх ветрозащиты устраивается специальный каркас для элементов внешней отделки, и уже в нём выбирается необходимый для качественного крепления шаг. Обычно вентиляционного зазора в 5 см. достаточно, значительное увеличение требуется при утеплении пологих уклонов, но это более актуально, когда делается утепление кровли минватой.

Утепление кровли

Для расширения жилой площади дома вполне реально утеплить крышу. Способов конечно много, но снова может выручить минвата. Конечно проще, когда крыша заранее планируется под утепление:

  1. Шаг стропил сразу выбирается под утеплитель – их выгодно использовать в качестве каркаса.
  2. По стропилам монтируется кровельная мембрана.
  3. Для устройства вентиляционного зазора сверху набиваются бруски контробрешётки. А поверх них набивается обрешётка для кровельного материала.

То есть всё идет своим чередом. В принципе, технология как в утеплении деревянного дома. Однако нужно отметить, что в этом случае стена не утепляется, а формируется из утеплителя. Поэтому его толщина должна быть соответствующей для конкретной климатической зоны. И работать придётся с наклонными стенами, поэтому немаловажно понимать какая минвата лучше для утепления мансарды. Правильный вариант, когда она за счёт собственной упругости надёжно держится в каркасе, даже без дополнительного крепления.

При этом следует помнить, что утеплять придётся не только кровлю, но и фронтоны. Сразу стоит рассмотреть вариант изготовления их в «капитальном варианте» – из материала наружных стен. При кажущейся экономической несостоятельности метод хорош своей основательностью. Как ни крути, а конструктивная надёжность крыши растёт, уменьшается количество слабых мест в энергосбережении. Как быть если такой вариант невозможен и можно ли утеплять минватой фронтоны? Конечно можно, но в этом случае особое внимание следует обратить на стыки матов утеплителей кровли и фронтона, выполнит их максимально качественно.

Итог

Казалось бы, изначально сложные вопросы на поверку оказываются простыми, решение которых требует элементарных знаний и банальных навыков. Поэтому всего лишь углубившись в теорию, тут же стало возможным утепление дома минватой своими руками. Ведь для этого даже не требуется специальных инструментов – более того большинство работ легко выполнимо ручным инструментом. Материал прост в обработке, имеет малый вес, значит в помощники можно привлекать «всех, кто попадётся на глаза». При этом реально быстро ввести их в курс дела, чтоб для них вопрос как правильно утеплить дом минватой тоже окажется простым и прозрачным.

Делаем подсветку потолочных карнизов!
17 января 2017

1) Выберайте ленту нужной мощности. Обычно для подсветки карнизов используют ленту мощностью 4,8-9,6Вт потому что они не нуждаются в дополнительном охлаждении. Если же нужно использовать большую мощность, то необходимо использовать радиатор в виде длинного алюминиевого профиля.

2) Используйте ленты с постоянным питанием напряжения 12 или 24 Вт. Такое питание обеспечивает наиболее долговечную работу системы.

3) Учтите запас мощности при подборе блоков питания. Запас должен быть не менее 20% от суммарной мощности ленты.

4) Подберите нужную степень защиты от пыли и влаги, либо используйте влагозащищенную ленту. Лента без защиты от влаги более дешевая, она удобна в тех случаях, когда её нужно резать на большое количество  отрезков, к которым потом припаиваются провода.

5)Светодиодные ленты из разных партий могут иметь разные оттенки свечения, поэтому, чтобы точно не ошибиться со светом, обращайтесь внимание на партию поставок. На каждой катушке ленты указана партия или бин. Бин это шифр более точных параметров интенсивности света и цветовых координат. Поэтому выбирайте ленты с одной партией или одним бином.





 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.