header-house
life 093-478-65-65
     071-307-36-58
mts050-624-09-12
Корзина Ваша корзина пока пуста
Рекомендуем


Новости

Как сделать кровлю из профнастила

Как сделать кровлю из профнастила

Профнастил (профлист) представляет собой стальной холодногнутый листовой профиль. Металлические листы профлиста для повышения жесткости подвергаются профилированию, т.е. приданию волнообразной формы в виде прямоугольника, волны или трапеции. 
Профнастил — один из наиболее популярных кровельных материалов. Популярность обусловлена не только универсальностью и свойствами материала, но и тем, что стоимость профнастила остается достаточно низкой. 
Профнастил из рулонной оцинкованной стали с полимерным покрытием используют не только при строительстве кровель большой площади. Благодаря полимерному покрытию, которое придает профлисту большую декоративность, профнастил все чаще применяют в индивидуальном и малоэтажном строительстве. 
Профлист различается по форме и высоте гофры, по ширине готового листа. Длина листа может достигать 12 метров. 
Для устройства кровли используют также различные доборные элементы, специально изготовленные из такого же стального листа. Это ветровые, карнизные и угловые планки, коньковые элементы разной формы, ендовы, снеговые барьеры. 
В конструкции кровли из профнастила используются гидроизоляционные пленки. Пленки применяются двух видов: паропроницаемые и паронепроницаемые. 

Устройство основания под кровлю. 
Монтаж кровли из профнастила проходит в несколько этапов. Основание под кровлю из металлического профнастила должно отвечать определенным требованиям. 

Паро- и гидроизоляция кровли 
Кровля должна надежно защищать дом от наружной влаги и снега, которые стремятся проникнуть через стыки листов под кровельное покрытие. Особенно это опасно при малом угле наклона крыши или при экстремальных погодных условиях (сильный ветер или косой ливень). 
Кроме того, из жилых помещений постоянно выделяются водяные пары в результате жизнедеятельности людей, животных, растений и т. д. Эти пары проникают через чердачное перекрытие и могут конденсироваться на нижней поверхности кровельных листов. 
Увлажнение стропил и обрешетки значительно сокращает срок их службы, приводит к деформациям и снижению защитных свойств кровли. 
Для борьбы с этими явлениями обязательно используют парогидроизоляционные пленки и устраивают вентиляцию подкровельного пространства. 

Гидроизоляционную пленку укладывают полосами параллельно карнизу, поднимаясь от карниза к коньку с нахлестом 100…150 ммм и провисом пленки между стропилами около 20 мм. Соединения внахлест герметизируют проклейкой стыков клейкой лентой. 
Для проветривания подкровельного пространства между пленкой и обрешеткой нужно оставлять вентиляционный зазор 40…50 мм. Для этого, по стропилам на уложенный гидроизоляционный материал прибиваются стропильные планки толщиной 40…50 мм, а к ним — антисептированные доски обрешетки толщиной 20…25 мм. 

Монтаж и крепление кровли из профнастила 
Листы профнастила укладывают на обрешетку с учетом следующих требований. Если вдоль по скату укладываются несколько листов, то горизонтальный нахлест принимается в зависимости от угла наклона кровли (табл. 2). 

Величина нахлеста листов профнастила. 

Угол наклона кровли Горизонтальный нахлест (Нг), мм 
До 15о 200 и более 
15-30о 150-200 
Свыше 30о 100-150 

Карнизный свес устанавливается в зависимости от высоты профиля 

Величина карнизного свеса 

Профнастил Карнизный свес (Кс), мм 
НС-8, НС-10, НС-20, С-21 50…100 
НС-35, С-44, Н-60, Н-75 200…300 

Горизонтальный и вертикальный нахлест профнастила при уклоне до 12 градусов рекомендуется загерметизировать тиоколовыми или силиконовыми герметиками. 
Крепление профнастила между собой и к обрешетке следует выполнять самонарезающими винтами с цинковым покрытием и с уплотнительной шайбой из неопреновой резины. 
Крепление профнастила к обрешетке желательно производить в нижней части гофры. Для крепления профнастила к обрешетке в нижнюю гофру используются саморезы размером 4,8?28…40. Количество саморезов 5-7 штук на квадратный метр(Рис.4). 
При монтаже конька крепление его необходимо производить через верхнюю гофру, тогда длина самореза подбирается исходя из высоты профиля. 

Монтаж и оформление конька 
Коньковый элемент начинают укладывать со стороны противоположной преобладанию ветров и дождей. Например, если преобладающие ветра — западные, то укладку конькового элемента желательно начинать с восточной стороны. 
При небольших углах наклона кровли целесообразно применение на коньке уплотнительной прокладки, чтобы не попадала вода под конек при косом дожде и сильном ветре. При установке уплотнительной прокладки необходимо оставлять вентиляционный зазор между коньком и уплотнительной прокладкой 
Коньковые элементы укладываются с нахлестом 150…200 мм и крепятся саморезами в верхнюю гофру. Длина саморезов определяется в зависимости от высоты профнастила . Шаг крепления 200…300 мм. 
После окончания монтажа кровля должна быть тщательно осмотрена, на ней не должно остаться никаких посторонних предметов, а также металлической стружки или стальных обрезков.



Кровельная пленка ... Назад TERMINUS - ТЕРМИНУС... →

Далее по теме:

Ветровая планка для профнастила
29 сентября 2018

Ветровой планкой называют фасонный доборный элемент, который используют для возведения кровли из профнастила. Он представляет собой уголок, одна крепёжная полка которого прикрепляется к обрешетке, а другая защищает свес крыши от порывов ветра, попадания влаги и снега. Ветровую планку производят из высококачественной оцинкованной стали с покрытием из пурала или полиэстера. Некоторые производители выпускают фасонные элементы с каменной крошкой. Этот элемент кровельного пирога выполняет следующие функции: 
Защита фронтонного и кровельного свеса от проникновения влаги. Наружную поверхность крыши защищает кровельный материал, но талая и дождевая вода или снег иногда проникает к стропильному каркасу с нижней стороны. Такая ситуация приводит к намоканию стропил и обрешетки, отчего портится даже обработанное антисептиком дерево. Ветровая планка, не пропускающая воду, сохраняет деревянные элементы конструкции, продлевая срок эксплуатации крыши. 
Защита от ветра. Боковые порывы ветра в районах со сложными климатическими условиями нередко становится причиной срыва и деформации кровельного материала. Интенсивная ветровая нагрузка приводит к изламыванию незащищенных краев профнастила. Крепление ветровой планки предотвращает порчу кровельного пирога и задувание холодного воздуха под обрешетку. 
Придание кровельной конструкции завершенного и эстетичного вида. Планки, подобранные в тон к основному цвету кровельного материала, скрывают от глаз неаккуратные края профнастила, а также помогают идеально ровно и качественно выполнить подшивку свесов софитами или сайдингом. 
Обратите внимание! В качестве ветровой планки некоторые строители используют более дешевый гнутый металлопрофиль. Он продается в каждом крупном строительном магазине, но имеет ограниченную цветовую гамму и стандартные размеры доборных элементов. 

Виды и технические характеристики 
Согласно строительным нормам при возведении крыши из профнастила или черепицы обязательно выполняется крепление ветровых планок. Они устанавливаются по всему периметру кровельной конструкции для предотвращения попадания на стропильный каркас и обрешетку атмосферных осадков и задувания порывов ветра. Различают следующие разновидности этих фасонных элементов: 
Фронтонная (торцевая) планка. Она представляет собой уголок, одна из крепежных полок которого прямая, а другая повторяет волнистый рельеф профнастила. Фронтонная планка крепится свесы крыши, расположенные со стороны фронтонов сооружения. Этот элемент, необходимый для защиты стропил от влаги, перекрывает 1-2 волны профнастила, а также закрывает собой полностью торцевую доску. Некоторые модели снабжаются капиносом для отвода воды. 
Карнизная планка. Карнизную планку монтируют на обрешетку крыши вдоль свеса перед настилом кровельного материала и установкой водостока. Она представляет собой уголок из оцинкованной стали с полимерным покрытием с прямыми, ровными крепежными полочками. 
Коньковая планка. Для гидроизоляции и защиты стыка между профнастилом в месте соединения скатов используют коньковую планку. Она бывает прямая, овальная, прямоугольная. Также выпускаются модели с вентиляционным зазором, улучшающие циркуляцию воздуха в кровельном пироге. 
Ассортимент фасонных доборных элементов для профнастила 
Ассортимент фасонных доборных элементов для профнастила 
Ветровые фасонный элементы для профнастила имеют стандартную длину 200 см, однако, полезная длина планок составляет сего 190-195 см, так как устанавливаются они с зазором 50-100 мм. Производители выпускают модели с размерами 40х60 мм и 90х150 мм. 

Важно! Опытные кровельные мастера рекомендуют выполнять крепление узкой ветровой планки размером 40х60 мм на плоских кровлях, а также в регионах с низкой ветровой нагрузкой. Широкая планка подходит для скатных конструкций с любым уклоном. 
Монтаж 
Ветровую планку на крышу из профнастила можно установить своими руками, так как монтаж этого фасонного элемента не требует особого строительного опыта или специализированного инструмента. Для этого потребуются кровельные саморезы с резиновым уплотнителем из расчета 5-6 штук на одну планку, шуруповерт, герметик и ножовка по металлу для подрезки. Порядок, в котором выполняется крепление элементов, зависит от места монтажа: 
Монтаж карнизной планки. На карнизные свесы крыши ветровая планка устанавливается до настила кровельного покрытия, до монтажа водостока. Она прикручивается саморезами с шагом 40 см, начиная от края, с нахлестом 50-100 мм. О время крепления гидроизоляционную пленку, которая укрывает обрешетку, поднимают и укладывают поверх планки. Качественный монтаж подразумевает, что ветровой карнизный элемент будет прижиматься к внутренней поверхности водосточного желоба, предотвращая всякое проникновение влаги со ската на стропила. Иногда для этого требуются планки, изготовленные по индивидуальным размерам. 
Монтаж фронтонной планки. К установке фронтонной ветровой планке приступают на заключительном этапе кровельных работ. После этой операции остается только оборудовать конёк крыши. Верхняя крепежная полка планки бывает размером 135 мм и 145 мм, она подбирается в зависимости от профиля и высоты волн покрытия. Элемент крепится сверху через кровельный материал к обрешетке каркаса и торцевой доске с шагом 30-50 см. Для этого используются кровельные саморезы с резиновой или полиуретановой шайбой. 
Обратите внимание! Для дополнительной изоляции стыков между кровельным материалом и ветровыми планками пользуются специальными уплотнителями, силиконовым герметиком или строительным скотчем. По отзывам мастеров наибольшую эффективность показывает специальный уплотнитель, повторяющий рельеф профиля профлиста, так как он не имеет ограничений по сроку эксплуатации.

В нашем интернет магазине "СтройБаза" в продаже появились подвесные потолки Armstrong
03 января 2016

В обустройстве современного дома потолок имеет немаловажную роль. Использование в строительстве практичных и функциональных подвесных потолков позволяет сделать интерьер завершенным и привлекательным. 

Подвесной потолок Armstrong позволяет скрывать различные домашние коммуникации и системы, при этом остовляя их доступными: к примеру, вентиляцию, трубопроводы, электропроводку и многое другое.

Утепление дома минватой
13 августа 2018

Минеральная вата. Для одних – непременный атрибут современного строительства, для других – «спасательный круг» при реставрации старенького домика. Сфера применения обширна, неудивительно что она быстро завоевала популярность и прочно вошла в строительство. Ведь практически в любой, казалось даже безвыходной ситуации решение всегда на поверхности – утепляем минватой.

Вот и в утеплении фасадов домов минвата на ведущем месте. Простота использования и универсальность просто поразительны – позволяют успешно развиваться любому проекту. А на вопрос, как утеплить дом минеральной ватой сможет ответить даже ребёнок. Однако не всё так просто и однозначно – нюансы всё-таки есть.

В каких случаях требуется утепление фасада дома минватой:

  1. Если стены возведены из материала требующего дополнительного утепления, например, пазогребневый газобетонный блок. Безусловно, геометрия блоков безупречна и точность исполнения пазогребневого соединения противодействует потерям тепла. Однако в качестве дополнительных мер в повышении эффективности, технология заранее предусматривает для таких стен утепление минватой снаружи. 
  2. Или, когда материалы утепления состарились или обветшали, пропускают тепло наружу, от чего приходят в негодность ещё быстрей. Яркий пример – «пропарины» в деревянном доме. Ведь первоначально, при строительстве укладка межвенцового утеплителя происходит максимально качественно – все понимают, что от этого зависит – будет ли дом тёплым. Для большего повышения эффективности следом проводится комплекс дополнительных мер – конопатка, набивка нащельников. Но или где-то древесину «поведёт», или грызуны сделают своё «чёрное» дело, создаются условия для выхода тепла. Понятно, что разница температур внутри и снаружи способствует появлению конденсата, грибка, в общем – процессам гниения. Поэтому со временем утеплитель разрушается, и требует замены. А в качестве дополнительных мер для сохранения тепла производят утепление стен дома минеральной ватой.

В обоих случаях работы выполнить можно самостоятельно. При этом нужно лишь учесть, что для горизонтальных поверхностей иногда удобней применить рулонные материалы – например, выполнить утепление перекрытия минватой. Это особенно актуально, если в утепляемой конструкции не требуется элементов каркаса – раскатали рулоны и готово. А для вертикальных и наклонных поверхностей намного удобней использовать утеплитель в виде матов.

Описание свойств минваты, плюсы минусы

Хорошие, практичные материалы всегда найдут своего потребителя. Вот и минвата благодаря характеристикам и эксплуатационным свойствам быстро завоевала доверие и стала популярным решением для утепления домов:

  1. Благодаря своей упругости плотно прилегает к поверхностям, не требуя дополнительной герметизации и хорошо держится в каркасе.
  2. В виде матов может использоваться как самодостаточный конструктивный элемент, способный нести нагрузки. Именно это свойство позволяет делать утепление фасада минватой под штукатурку.

К недостаткам можно отнести необходимость устройства горизонтальной опоры через каждые 3 м высоты при вертикальном монтаже, когда дополнительное крепление утеплителя не предусмотрено.

Расчет материала

Количество утеплителя напрямую зависит от площади и рассчитывается элементарно – она умножается на количество слоёв. Однако здесь важно не ошибиться в толщине – слишком завышать экономически не выгодно, наоборот слишком убавить – стена промёрзнет, и все работы будут напрасными. Вместо каких-то там теоретических расчётов, здесь более важен практический опыт использования – более эффективным будет собрать информацию об уже утеплённых зданиях в Вашем регионе и опыте дальнейшей эксплуатации. После проанализировать и сделать выводы для себя. Ведь правильная толщина минваты для утепления подбирается дополнительно, уже к готовой стене, которая сама имеет защитные свойства – пусть недостаточные, но они есть.

Пошаговая инструкция работ

Конечно, утепление одного дома может сочетать в себе большинство технологий. Ведь для утепления стен, перекрытий, крыши можно применить разные, наиболее подходящие в конкретной ситуации материалы. Мы разберём востребованные технологии для утепления каменных и деревянных домов.

Утепление минватой каменных домов 


Если требуется утепление стен минеральной ватой каменного дома под штукатурку. Способ выгодно отличается экономией средств, нестандартным итогом. Согласитесь, что в наше время оштукатуренный фасад встречается сравнительно редко. Подготовим поверхность:

  1. Оскоблим всё, что отслаивается. Казалось бы, что это ненужная мера. Однако, утеплитель и штукатурный слой имеют собственный вес. И будет очень обидно, когда под его действием часть фасада «оттянется». Возможно, прочности материала и крепления будет достаточно, и она не отпадёт совсем. Но плотного прилегания к стене дома уже не будет, соответственно качественного утепления тоже.
  2. Загрунтуем фасад пропиткой глубокого проникновения – наружная поверхность дополнительно укрепится, обеспылится, перестанет интенсивно впитывать влагу. Это важно для качественного приклеивания утеплителя к стене.
  3. По стенам дома разметим горизонталь – нижнюю границу утеплителя. Лазерным и жидкостным уровнем это сделать сравнительно просто. Но можно и простым – чтобы исключить ошибку при каждой перестановке его нужно переворачивать.
  4. По разметке смонтируем металлический карниз – нижнюю опору, на которую раскладывается минеральная вата для утепления. Чтоб скомпенсировать неровности используем пластиковые подкладочные шайбы.
  5. Дополнительно разметим положение матов утеплителя относительно проёмов – желательно исключить совмещение стыков утеплителя с углами оконных и дверных проёмов.
  6. Заводим монтажный клей и шпателем как бы «втираем его» в мат утеплителя – наносим тонким слоем. Движения должны быть в разных направлениях – задача «пропитать» верхний слой утеплителя, чтоб получить надёжное соединение.
  7. Поверх наносим основной слой для приклеивания – если стена сравнительно ровная его можно сделать зубчатым шпателем «под гребёнку». Стену при необходимости тоже нужно подровнять – конечно, глобально не получится, но желательно заполнить ямки.
  8. Устанавливаем мат на опору и приклеиваем – прижимаем к стене. Последующие ряды клеим «в перевязку», по принципу укладки кирпича. Двигаться желательно по кругу здания или захватывать как можно больший периметр, чтоб клей успевал набирать первоначальную прочность и нижний ряд не отслаивался от сены под весом верхнего. Здесь немаловажное значение имеет плотность минваты – чем она ниже, тем меньше рядов монтируется за один приём, без дополнительного крепления.

Проводить крепление – фиксировать маты специальными дюбелями можно после высыхания клея – он всегда обозначен в инструкции на мешке. Углы проёмов, откосов дополнительно армируются защитными углами и штукатурной сеткой, после чего ведётся армирование всей поверхности.

Используя этот способ следует учитывать, что утепление минватой и технология оштукатуривания постоянно «переплетаются» и дополняют друг друга с самого начала работ. Способ хорош тем, что сам утеплитель является основой для отделки фасада – для неё не требуется дополнительных несущих конструкций.

Понятно, что сама «основа», это каменная стена в сравнении с деревянной ведёт себя более стабильно, поэтому утепление деревянных домов более затратно итрудоёмко.

Утепление минватой деревянных домов


Чаще всего утепление деревянного дома минватой требуется при недостаточной эффективности межвенцового утеплителя. Когда он или состарился и обветшал, что наблюдается в старых домах. Или сами стены деформировались: брёвна или брус окончательно просохли – при этом их немного, но всё-таки повело и объёма межвенцового утеплителя оказалось недостаточно для плотного заполнения некоторых пазов. В обоих случаях не стоит полагаться только на минеральную вату, для начала нужно восстановить теплосберегающие свойства основного – межвенцового утеплителя. При необходимости заменить его или подбить дополнительно и только после произвести утепление дома минватой.

Однако и самому утеплителю для защиты потребуется внешняя отделка, поэтому монтаж ведётся с её учетом:

  1. Прежде всего под утеплитель устраивается несущий каркас – он же основа для дальнейших отделочных работ. Поэтому сначала во внимание берутся размеры утеплительных матов – под них выбирается шаг каркаса. А его положение – вертикальное или горизонтальное зависит от конкретного отделочного материала.
  2. После установки каркаса размещаем в нём утеплитель, обеспечив плотное прилегание к стене. Если она неровная делаем дополнительный слой из мягкого податливого материала, лучшая минвата для этого – рулонная.
  3. Размещаем в каркас основной утеплитель, если принято решение сделать несколько слоёв, распределяем стыки максимально далеко друг от друга.
  4. Укрываем утеплитель ветрозащитной мембраной, она защитит утеплитель от выветривания, создаст дополнительный барьер для сквозного продувания. Крепим её степлером, полотна размещаем учитывая нахлёст 15см.

Само утепление готово, однако это ещё не всё – фасад необходимо сделать вентилируемым. Поэтому поверх ветрозащиты устраивается специальный каркас для элементов внешней отделки, и уже в нём выбирается необходимый для качественного крепления шаг. Обычно вентиляционного зазора в 5 см. достаточно, значительное увеличение требуется при утеплении пологих уклонов, но это более актуально, когда делается утепление кровли минватой.

Утепление кровли

Для расширения жилой площади дома вполне реально утеплить крышу. Способов конечно много, но снова может выручить минвата. Конечно проще, когда крыша заранее планируется под утепление:

  1. Шаг стропил сразу выбирается под утеплитель – их выгодно использовать в качестве каркаса.
  2. По стропилам монтируется кровельная мембрана.
  3. Для устройства вентиляционного зазора сверху набиваются бруски контробрешётки. А поверх них набивается обрешётка для кровельного материала.

То есть всё идет своим чередом. В принципе, технология как в утеплении деревянного дома. Однако нужно отметить, что в этом случае стена не утепляется, а формируется из утеплителя. Поэтому его толщина должна быть соответствующей для конкретной климатической зоны. И работать придётся с наклонными стенами, поэтому немаловажно понимать какая минвата лучше для утепления мансарды. Правильный вариант, когда она за счёт собственной упругости надёжно держится в каркасе, даже без дополнительного крепления.

При этом следует помнить, что утеплять придётся не только кровлю, но и фронтоны. Сразу стоит рассмотреть вариант изготовления их в «капитальном варианте» – из материала наружных стен. При кажущейся экономической несостоятельности метод хорош своей основательностью. Как ни крути, а конструктивная надёжность крыши растёт, уменьшается количество слабых мест в энергосбережении. Как быть если такой вариант невозможен и можно ли утеплять минватой фронтоны? Конечно можно, но в этом случае особое внимание следует обратить на стыки матов утеплителей кровли и фронтона, выполнит их максимально качественно.

Итог

Казалось бы, изначально сложные вопросы на поверку оказываются простыми, решение которых требует элементарных знаний и банальных навыков. Поэтому всего лишь углубившись в теорию, тут же стало возможным утепление дома минватой своими руками. Ведь для этого даже не требуется специальных инструментов – более того большинство работ легко выполнимо ручным инструментом. Материал прост в обработке, имеет малый вес, значит в помощники можно привлекать «всех, кто попадётся на глаза». При этом реально быстро ввести их в курс дела, чтоб для них вопрос как правильно утеплить дом минватой тоже окажется простым и прозрачным.

Благоустройство дачного участка
06 июня 2018

Дача — загородный дом для городских жителей, как правило, не используемый его владельцами для постоянного проживания. Это место для несложного физического труда и морального отдыха, место, где можно потрудиться и насладиться плодами труда. Когда наступает время отдыха, ничто не греет душу так, как хороший вид усадьбы. Но намного приятнее, когда вид дачного участка оформлен своими руками. Существует множество способов обустроить загородное жилье. Процесс облагораживания стоит делать с учетом особенности территории и постройках на ней.

 

Украшение усадьбы

Идеи могут быть у всех разные, но стоит обратить внимание на некоторые детали. Они помогут совместить уют и практичность и сделать дачу самым любимым местом. Итак, что для этого нужно?

  • Подумать о целостности идеи оформления, чтобы участок выглядел гармонично;
  • Для эстетической красоты используют различные виды аксессуаров, таких как: беседки, лавки, декоративные вазы;
  • Для удобства передвижений можно выложить дорожку из специального камня;
  • Культивирование насаждений должно быть минимальным, чтобы это не казалось безвкусицей;
  • Если дача не для постоянного проживания на ней, то стоит высаживать растения, которым не нужен постоянный уход;
  • Стоит разбить участок на зоны для отдыха, труда и насаждений;
  • При частом посещении дачи можно высадить зеленую газонную траву.

Итак, самым важным правилом украшения загородного дома является чувство меры и приверженность всех деталей экстерьера одному стилю. Должно учитываться месторасположение дома, то, где предварительно будет установлена беседка, на каком месте будут находиться растительность и декорации.

Высаживание растительности

На озеленение усадебного участка отводится много энергии и сил. Но данный этап сделает дачный участок красивым и практичным в дальнейшем. Оформление территории зависит от возможностей и вкусовых предпочтений. Композиция загородного дома может состоять из: газона, клумб и другой растительности. Дерн может быть искусственный и натуральный, может занимать как всю территорию, так и лишь часть.

Важным этапом подготовки земли к насаждениям является ее удобрение. Вещества эти могут быть как органическими, так и синтетическими. Но в основном чаще применяется универсальный удобритель. Сажать семена нужно в безветренную погоду, для того чтобы они не развеялись ветром. Следующим этапом нужно аккуратно полить газон распылителем.

Выделить усадьбу можно с помощью клумбы и насаждений, они различны друг от друга своей формой. Композиция из цветов должна быть четко распланирована. Создается план или рисунок, на котором показывается схема будущего насаждения. Также стоит помнить о том, что цветовая гамма должна соответствовать идеям и задумкам. Располагать клумбу можно на возвышенности, придавая ее при этом более величественный вид. Разыгравшаяся фантазия поможет сделать оригинальные композиции.

Хорошей идеей будет сделать на участке водоем. Вода всегда дополнит картину и освежит взгляд жарким летом. Если вы в водоеме собираетесь завести рыбок, воду лучше фильтровать, так как вода из скважины имеет массу примесей.

Хорошо обустроенная дача, где с душой продумана и осуществлена ваша идея, будет приносить радость, поднимать настроение, воодушевлять на создание прекрасного.

 

 

Звукоизоляция стен в квартире своими руками!
29 ноября 2016

Перед тем как вы решили сделать звукоизоляцию, следует тщательно заштукатурить всевозможные трещины,щели и отверстия. 

Внимание! Обратите внимание на подрозеточные коробки, установленные на смежные с соседом стены. Очень часто для облегчения установки строители делают сквозные отверстия под розетки, «забывая» их потом хотя бы перегородить внутри стены звукоизоляционным материалом. 

#1

Места соединения труб отопления со стеной необходимо заделать герметиком на основе силикона. Это делается для исключения возникновения щелей в периоды сезонного перепада температур.

 

Гипсокартонная звуковая «завеса»

Стеновой или потолочный каркас под гипсокартон делается из деревянных реек или профиля. Особенностью монтажа такого каркаса являются специальные антивибрационные прокладки или кронштейны (для подвесного монтажа), которые препятствуют «проникновению» в помещение структурного шума. Оптимальным звукоизолирующим материалом в данном случае может быть минеральная акустическая вата или материал в виде плит с высоким коэффициентом звукопоглощения. Укладку звукоизоляции необходимо выполнять очень тщательно,так как оставшиеся огрехи могут свести на «нет» всю проделанную работу. Внешний слой гипсокартона также является хорошим дополнительным звукоизолирующим материалом. Стыки гипсокартона проклеиваются сеткой, шпаклюются с последующей покраской или оклеиванием обоями.

Звукоизоляция из готовых панелей

Звукоизоляционные панели — это не новшество, но сегодняшние «представители» таких материалов предлагают максимум удобств в монтаже при своей эффективной функциональности.

Такие панели уже имеют торцевые соединения «паз-шип», позволяющие получать качественную «монолитную» звукоизоляционную и с декоративной отделкой (бумажной или тканевой) поверхность. Такие плиты при своей малой массе просты в монтаже и оптимальны для звукоизоляции не одной стены, а всего помещения. 

Оклеивание стены звукопоглощающим материалом

Такой, на первый взгляд, простой способ организации звукоизоляции путем наклеивания на стены звукоизолирующего рулонного материала имеет два основных недостатка — более низкая степень звукоизоляции в сравнении с предыдущими способами (до 60%) и значительно более высокая стоимость..

Такой вариант — оптимальный способ звукоизоляции стен в квартире в случае, если Вы её арендуете. 

Какой материал и способ звукоизоляции выбрать — решать Вам. Главное, чтобы Вы получили желаемый эффект за те деньги, которые вы готовы потратить!





 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.