header-house
life 093-478-65-65
     071-307-36-58
mts050-624-09-12
Корзина Ваша корзина пока пуста
Рекомендуем


Новости

8 Простых шагов подготовки стен к предстоящей покраски.

8 Простых шагов подготовки стен к предстоящей покраски.

ШАГ 1: ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ СТАРОГО ПОКРЫТИЯ

Перед тем как приступить к покраске стены, необходимо очистить ее от старого покрытия. Обои можно снять, предварительно смочив их, а старая побелка легко снимется теплой водой. Если же вы имеете дело с масляной краской, постарайтесь максимально зачистить стены, вплоть до панелей и/или штукатурки. Лучше всего это сделать шпателем и крайне тщательно, не пропуская ни одного участка.

Шаг 2: Вычисляем дефекты

 

 

К сожалению, почти все стены имеют свои, пускай незначительные, дефекты. Это могут быть грибки, дыры, образовавшиеся от падения кусков штукатурки, или же трещины. Не волнуйтесь, все это можно устранить.

Шаг 3: Устраняем пустоты

 

 

Если куски штукатурки отходят от стены в разных местах – это можно ликвидировать путем сбивания штукатурки (это можно сделать молотком) и оштукатуриванием стен по-новому. Иначе, увы, никак нельзя. Если же все не так серьезно, и на стене видны только трещины, их можно устранить зашпаклевав раствором или шпаклевкой. Не игнорируйте дефекты, иначе робота по покраске будет некачественной!

Шаг 4: Боремся с грибками

 

 

Грибок, как правило, появляется в сырых помещениях, чаще всего на первом этаже здания. От него можно избавиться, обработав стены специальным составом. Его вы сможете приобрести в любом магазине стройматериалов. При разведении состава четко следуйте инструкции!

Шаг 5: Грунтуем стены

 

 

Убедившись, что все дефекты устранены, можем перейти к грунтованию стен. Это делается с помощью акриловой грунтовки и валика. Акриловая грунтовка подходит для всех типов поверхностей и гарантирует хороший результат. Наносить ее следует снизу вверх, медленно и очень тщательно, стараясь не пропускать участки.

Шаг 6: Предотвращаем трещины

 

 

Чтобы избежать в будущем появления трещин, на стены следует наклеить стеклохолст. Он очень прочный и хорошо прилегает к стене, оберегая ее от растрескивания. Его крепят на стену с помощью винилового обойного клея, шпателя и валика. Стену следует покрыть клеем и нанести на нее стекловолокно, разровняв его шпателем, а затем валиком. Каждый следующий холст кладите внахлест на предыдущий, чтобы избежать пробелов. После оклеивания всех стен еще раз тщательно смажьте их клеем, чтобы не наносить грунтовку.

Шаг 7: Финишная шпаклевка

 

 

Убедившись, что все изъяны устранены, можем переходить к финишной шпаклевке. Если вы использовали стеклохолст – шпаклевку, согласно технологии, следует накладывать в два слоя. Вам понадобится два шпателя – один большой, для нанесения шпаклевки, а другой меньше – чтобы снимать излишки. Следите, чтобы слой был ровным, это очень важно!

Шаг 8: Финальная отделка

 

 

После высыхания шпаклевки следует зашкурить ее сеточкой, однако делать это следует крайне аккуратно, чтобы не оставлять вмятины или царапины. После шлифовки стены нужно еще раз загрунтовать.

Вот и все – восемь необходимых и абсолютно простых шагов пройдены, теперь вы можете приступить непосредственно к покраске ваших стен, не сомневаясь в результате и качестве работы.



Технология нанесения декоративной штукатурки «Короед» своими руками!... Назад У нас открылся новый магазин на Текстильщике!!!... →

Далее по теме:

Новый утеплитель от Торговой марки Ursa.
24 марта 2013

 

Новинка от Торговой марки Ursa.

Новый вид утеплителя Ursa Terra является базальтовой ватой, не поддерживающая горения, выступает как хороший звуко-теплоизолятор. Утеплитель Ursa Terra благодаря длинным и упругим волокнам не слеживается и не сползает со временем, удерживая тепло в Вашем доме. При соблюдении правил монтажа Ursa Terra срок службы составляет более 50 лет, так же Ursa Terra обладает водоотталкивающим свойством благодаря специальным добавкам. Минеральная изоляция Ursa Terra используется для каркасных перегородок, акустических потолков, трехслойных стен, навесных вентилируемых фасадов, стен под сайдинг и для внутренних работ в жилых помещениях, а так же возможно применение на скатных крышах, полах под лагами и в перекрытиях по балкам. Является экологически чистым продуктом и проста в использовании. По поводу заказа обращайтесь к нашим менеджерам, по телефонам указанным на сайте.

Предлагаем принять участие в акции!
22 июня 2013

 

Новинка 2013 года! Шпаклевка обладает такими характеристиками как: готова к применению, белоснежна после высыхания, удобна в применении, имеет высокую адгезию к основаниям, быстро сохнет, легко шлифуется.

 При покупке AURA Fix Finish Spackel в количестве 3 шт. одной фасовки (1,5 кг, 4 кг, 8 кг, 16,5 кг, 27 кг) – в подарок - AURA Fix Finish Spackel, той же фасовки.

OSB-плиты: основные характеристики и применение в строительстве
14 июля 2017

Применение в строительной сфере В строительстве OSB-плиты используют как обшивку для стен, а также для создания перегородок. Благодаря превосходным свойствам этих плит возможно совместное использование с любыми видами покрытий для облицовки. Они применяются также в качестве кровельных покрытий. Благодаря тому, что OSB-плиты отлично выдерживают давление ветра или тяжесть снега, их используют как основу под металлочерепицу, бетонную черепицу, шифер и др. Ориентированно-стружечные плиты применяют для настила полов. Если строительная конструкция достаточно лёгкая, данные плиты могут использоваться непосредственно в качестве полового покрытия. А ещё с помощью OSB-плит можно создавать съёмную опалубку для бетонных работ. Если плиты при этом отшлифованы и ламинированы, то их можно использовать с этой целью неоднократно. Есть ещё одна сфера использования – изготовление ящиков, коробок и контейнеров. Сложно найти более подходящий материал для производства недорогой и высококачественной упаковки, чем плита осп. Таким образом, эти плиты незаменимы в строительстве, что подтверждают многочисленные варианты их применения в данной сфере.-плиты используют как обшивку для стен, а также для создания перегородок. Благодаря превосходным свойствам этих плит возможно совместное использование с любыми видами покрытий для облицовки. Они применяются также в качестве кровельных покрытий. Благодаря тому, что ОСП-плиты отлично выдерживают давление ветра или тяжесть снега, их используют как основу под металлочерепицу, бетонную черепицу, шифер и др. Ориентированно-стружечные плиты применяют для настила полов. Если строительная конструкция достаточно лёгкая, данные плиты могут использоваться непосредственно в качестве полового покрытия. А ещё с помощью ОСП-плит можно создавать съёмную опалубку для бетонных работ. Если плиты при этом отшлифованы и ламинированы, то их можно использовать с этой целью неоднократно. Есть ещё одна сфера использования – изготовление ящиков, коробок и контейнеров. Сложно найти более подходящий материал для производства недорогой и высококачественной упаковки, чем плита OSB. Таким образом, эти плиты незаменимы в строительстве, что подтверждают многочисленные варианты их применения в данной сфере.-плиты используют как обшивку для стен, а также для создания перегородок. Благодаря превосходным свойствам этих плит возможно совместное использование с любыми видами покрытий для облицовки. Они применяются также в качестве кровельных покрытий. Благодаря тому, что OSB-плиты отлично выдерживают давление ветра или тяжесть снега, их используют как основу под металлочерепицу, бетонную черепицу, шифер и др. Ориентированно-стружечные плиты применяют для настила полов. Если строительная конструкция достаточно лёгкая, данные плиты могут использоваться непосредственно в качестве полового покрытия. А ещё с помощью OSB-плит можно создавать съёмную опалубку для бетонных работ. Если плиты при этом отшлифованы и ламинированы, то их можно использовать с этой целью неоднократно. Есть ещё одна сфера использования – изготовление ящиков, коробок и контейнеров. Сложно найти более подходящий материал для производства недорогой и высококачественной упаковки, чем плита OSB. Таким образом, эти плиты незаменимы в строительстве, что подтверждают многочисленные варианты их применения в данной сфере.

Оштукатурование стен своими руками!
20 февраля 2017

Состав раствора для штукатурки стен выбирается всегда исходя из материала стен и того, внутри или снаружи производится штукатурка.

Обычные кирпичные стены штукатурятся растворами на основе цемента, иногда допускается добавление извести в случае, если влажность в помещении слишком высокая, или при проведении наружных работ. Максимальный слой штукатурки на кирпичных стенах должен составлять 30 мм. Если толщина более 20 мм, потребуется армировать штукатурку сеткой, чтобы она не отваливалась.

Для изготовления цементного раствора потребуется 1 часть цемента и 2 – 5 частей песка. Они перемешиваются между собой, затем постепенно добавляется вода, и замешивается раствор до консистенции теста.

Для цементно-известкового раствора потребуются 1 часть цемента, 6 – 8 частей песка, 1 – 3 части известкового теста. Цемент и песок перемешиваются между собой, затем добавляется известковое молоко и тоже перемешивается. Если тесто получается слишком густым, добавляется немного воды и снова перемешивается.

Стены из облицовочного кирпича лучше доверить для оштукатуривания профессионалам. Из-за гладкой отшлифованной поверхности кирпича штукатурка отслаивается от стен иногда кусками, а иногда вместе с армирующей сеткой. Поэтому потребуется использовать специальные грунтовки и арматуру, а также выполнить трудоемкую работу.

Гладкая бетонная стена штукатурится цементным составом с добавлением гипса и частичек кварца. В данном случае кварц будет придавать стене шероховатость, которая потребуется для лучшего сцепления раствора с поверхностью.

Для известково-гипсового раствора понадобится 1 часть гипса, 3 – 4 части извести. В емкость наливается вода, тонким слоем всыпается гипс и быстро вымешивается. Масса должна получиться не очень густая. Добавляется известковый раствор и вымешивается.

Шероховатая стена из бетона не требует специальной грунтовки с кварцем, достаточно воспользоваться «Бетоноконтактом», растворы можно использовать как цементные, так и гипсовые.

Пенобетонные стены перед оштукатуриванием обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, штукатурятся гипсовыми растворами, но и против цементных противопоказаний нет.

К выбору штукатурного раствора необходимо подойти со всей серьезностью. От правильного выбора будет зависеть долговечность покрытия. Если сомневаетесь, посоветуйтесь со специалистом в строительном магазине. Сейчас продается большое количество готовых штукатурных смесей, которые достаточно залить водой и размешать. Одной из самых распространенных на данный момент является смесь «Ротбанд».Работы, связанные со штукатуркой, пыльные, грязные, требуют внимательности и ловкости рук. Именно поэтому чаще всего обращаются в строительные компании. Стоимость штукатурки стен строительными бригадами на заказ зависит от того, требуется ли ее выполнять по маякам, и от формы стены. Оштукатуривание криволинейной поверхности обойдется в два раза дороже – около 15 у.е. за 1 м2. Хотя в разных компаниях цены могут различаться в несколько раз, и это только за работу, без учета стоимости материалов. Но не стоит отчаиваться, штукатурка стен своими руками также возможна. От исполнителя потребуется терпение и исполнение всех рекомендаций и технологии.

 

Первым делом удаляем все старые отделочные материалы и штукатурку, если они были, очищаем от наплывов. Оставляем голые стены.

Если стена кирпичная, тогда для улучшения сцепки штукатурной смеси со стеной увеличиваем углубления в швах между кирпичами до 1 см.

Если стена бетонная и гладкая, придется делать на ней насечки. Используем зубчатку и молоток. Насечки должны быть 15 мм длиной и 3 мм глубиной. Рассчитываем так, чтобы на каждый 1 м2 поверхности стены приходилось около 250 насечек.

Если стена деревянная, монтируем дранку. Можно использовать тонкие рейки или фанерные обрезки, набивать лучше по диагонали. Должна получиться обрешетка, которая будет держать штукатурку и служить маяками. Допускается использовать вместо деревянной дранки сетку рабицу. Она закрепляется не прямиком к стене, а на фанерные планки – подкладки таким образом, чтобы расстояние между стеной и сеткой было не менее 3 мм.

Очищаем стены и помещение в целом от пыли и грязи.

Кирпичные и деревянные стены смачиваем водой. Для этих целей удобно использовать садовый опрыскиватель, но можно ограничиться веником.

Бетонные стены обрабатываем специальной грунтовкой «Бетоноконтакт». Для стен из более пористого материала: пенобетона, газобетона или силикатного кирпича, используем грунтовку глубокого проникновения. Если основание сильновпитывающее, обрабатываем два раза. Все эти манипуляции необходимы для того, чтобы улучшить адгезию поверхности стен со штукатурным раствором.

Дальнейшие работы начинаем только после полного высыхания грунтовки.

В обязательном порядке следуем тому, что написано в инструкции к штукатурной смеси, если мы не готовим стандартную смесь из отдельных компонентов. Для примера рассмотрим приготовление самой распространенной штукатурки «Ротбанд». Мешок смеси 30 кг, воды должно понадобиться 17 – 18 л.

В емкость заливаем воду, затем добавляем немного смеси, 6 – 7 мастерков. Тщательно перемешиваем. Затем высыпаем весь мешок в емкость и вымешиваем дрелью с миксерной насадкой. Наша задача сделать так, чтобы не было комков. Даем настояться смеси в течение 5 минут, затем продолжаем вымешивать.

На последнем этапе вымешивания можно еще добавлять штукатурку или воду в емкость. Позже этого делать нельзя.

Важно! Приготовленный раствор необходимо использовать в течение 20 – 30 минут. Если Вы новичок и не сможете так быстро выполнить работу, лучше приготовьте сначала раствор из половины мешка смеси.

Начинаем нанесение штукатурки на стену. Технология предполагает нанесение трех слоев один за другим с перерывами.

Для первого слоя под названием «обрызг» раствор должен иметь сметанообразную консистенцию, более жидкую по сравнению с последующими слоями.

Слой «обрызга» для кирпичных и каменных стен – 4 – 5 мм, а для деревянных – 10 мм.

Используя мастерок, набираем в сокол порцию раствора. Набираем из него раствор штукатурной лопаткой и набрасываем с силой на стену в произвольном порядке. Набрасывающее движение должно выполняться только кистью, а не всей рукой.  Замах делаем не слишком большим, чтобы раствор не разбрызгивался. Такой способ нанесения предпочтительней, так как под давлением удара раствора о стену его частицы проникают в пустоты.

Второй способ нанесения – намазывание. Сокол подносится к стене, штукатурной лопаткой раствор забирается и размазывается по стене. Этот способ менее предпочтителен.

После того как равномерно набросали раствор на всю поверхность стены, разравнивать его нет необходимости. Достаточно только убрать слишком выдающиеся участки.

Важно! Весь инструмент после каждого оштукатуренного участка необходимо тщательно мыть.

Для второго слоя под названием «грунт» потребуется тестообразный раствор. Но начинать его наносить можно только после полного высыхания «обрызга». Проверяем готовность таким образом: надавливаем пальцем, если не проминается, значит, слой высох.

Набрасываем раствор на стену, стараясь заделать все пустые участки. Затем разравниваем с помощью правила снизу вверх. Излишки удаляем в емкость со смесью. Если в процессе разравнивания выявляются пустые участки, заполняем их раствором и снова разравниваем правилом.

Затем разравниваем его полутерком, при этом водим в горизонтальном и вертикальном направлении.

Важно! На всех этапах нанесения штукатурной смеси контролируем ровность поверхности с помощью правила.

Максимальная толщина второго слоя может быть 20 мм – для деревянных стен.

Ждем полного высыхания второго слоя штукатурки.

Для третьего слоя под названием «накрывка» потребуется снова раствор консистенции сметаны. Он необходим для чистовой отделки, чтобы смазать все огрехи «грунта».

Толщина этого слоя может быть максимум 2 мм. Для приготовления раствора составляющие просеиваются через мелкое сито, чтобы предотвратить появление комочков.

Смачиваем поверхность второго слоя водой. Мастерком наносим тонкий слой раствора. Полутерком разравниваем, делая круговые движения или по волнообразной траектории.

Не дожидаясь высыхания последнего слоя штукатурки, выполняем затирку.

Вкруговую:

Деревянную гладилку прижимаем плотно к стене и против часовой стрелки делаем круговые движения. Острым ребром срезается лишняя штукатурка, выступы и неровности. Если «накрывка» успела затвердеть, сначала смачиваем ее водой, затем начинаем затирку.

Вразгон:

Прижимаем терку к стене и делаем резкие прямые движения – взмахи. Это необходимо, чтобы удалить следы кругообразных движений. Далее по поверхности можно пройтись теркой, обитой фетром или войлоком, чтобы еще больше улучшить ее качество.

 

Штукатурка стен по маякам

 

Маяки для штукатурки используются в том случае, если стены имеют существенные недостатки, неровности и выпуклости. Чтобы поверхность получилась ровной в горизонтальной и вертикальной плоскости, необходимо проконтролировать слой штукатурки на всей площади стены. Для этого и нужны маяки.


Для деревянных стен в качестве маяков используется деревянная дранка.

Для стен, в которые легко входят крепежные элементы, используются металлические направляющие.

Для более прочных стен используются маяки из раствора или гипса.

Этапы работ:

  • Разметка. На расстоянии 15 – 20 см от перпендикулярной стены вверху вбиваем гвоздь или вкручиваем саморез. На него вешаем груз на веревочке. Это будет наш отвес. Внизу стены также вкручиваем саморез на необходимом уровне.
  • Между верхним и нижним саморезами набрасываем кучки раствора, достаточно 3 штук.
  • Алюминиевый маяк устанавливаем на наши кучки раствора и саморезы. Вдавливаем его в раствор так, чтобы он уперся в саморезы. Постоянно контролируем ровность его расположения.
  • Второй маяк устанавливаем возле противоположного края стены. Третий – между ними. Если стена длинная, то устанавливаем больше маяков, расстояние между ними должно быть около 1 м. Технология установки такая же, только теперь проверяем ровность расположения не только в плоскостях, но и относительно друг друга.
  • С обеих сторон по краям замазываем маяки раствором и ждем, пока он затвердеет.
  • Штукатурный раствор наносим по описанной выше технологии. Последний слой до разравнивания должен на 2 – 3 мм выступать за края маяков.
  • Разравнивание раствора выполняем с помощью правила. Прикладываем его внизу возле пола к стене, опираясь на маяки, протягиваем вверх, снимая лишний раствор. С правила излишки удаляем обратно в емкость с раствором.
  • Продолжаем докидывать раствор, если видим пустоты. Снова разравниваем. Когда стена будет идеально ровной, прекращаем работы и ждем ее высыхания (10 – 12 дней).

В строительных организациях на подобную штукатурку стен цена колеблется в диапазоне от 6 у.е. до 10 у.е. за 1 м2.

 

Напоследок хотелось бы сказать, штукатурные работы – дело сложное и ответственное. Чтобы поверхность получилась безукоризненной, придется приобрести весь необходимый инвентарь и инструмент, штукатурную смесь в нужном объеме и средства для грунтовки стен. Экономить на этом не стоит. Ну и запаситесь терпением, а навык появится в процессе.

 

Как покрасить плитку?
13 марта 2016

Для того чтобы покрасить кафельную плитку, потребуется минимум инструмента и расходных материалов, которые относятся к категории «всегда в продаже». Следует запастись эпоксидной грунтовкой, эпоксидной краской, средствами для очищения кафеля, наждачной бумагой и традиционными малярными инструментами. Процесс не представляет сложностей и с этим может справиться каждый.

 

Сначала кафельную плитку тщательно отмывают от слоев грязи, жира и пыли. Для этого можно применять самые разные моющие вещества и средства, в том числе и агрессивные, ведь все равно поверхность плитки будет закрашиваться.

Следующим этапом будет зачистка поверхности каждой плитки наждачной бумагой. Бумагу выбирать нужно самую мелкую, поскольку глубокие царапины качественно закрасить будет очень сложно. Впрочем, на этом этапе до покраски еще далеко. Шлифовка нужна для того, чтобы грунтовка хорошо сцепилась с плитками.

После зачистки плитку покрывают эпоксидной грунтовкой. Для этого применяются любые традиционные малярные инструменты. Хорошим выбором будет валик на меховой основе или широкая кисть.

После высыхания грунтовки поверхность снова обрабатывают наждачной бумагой. Опять же, абразив должен быть минимальной фракции, чтобы на поверхности не было глубоких царапин.

Теперь можно переходить к главному. Что касается разновидности краски, то наилучшим решением будет краска на основе эпоксидной смолы, поскольку она замечательно сочетается с эпоксидной грунтовкой. В качестве альтернативы можно порекомендовать краску для керамики.

Наносится краска на плитку так же, как ее наносят и на любую другую поверхность. Для нанесения лучше выбирать валик, поскольку он не оставляет разводов. А с телескопической штангой работа будет продвигаться куда быстрее и не отнимет много сил. Это особенно актуально в тех случаях, когда покрасить нужно большую площадь.Краску, скорее всего, нужно наносить в два или три слоя. Это зависит от такого свойства краски как «укрывистость», которое определяется опытным путем. Если поверхность плитки выглядит замечательно уже после первого слоя, очевидно, второй слой наносить не обязательно. Если же второй слой краски нанести необходимо, его наносят перпендикулярно предыдущему и только после полного высыхания.

Когда краска на кафельной плитке высохнет, можно обновить межплиточные швы новым составом, после чего плитка будет выглядеть как новая.





 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.