header-house
life 093-478-65-65
     071-307-36-58
mts050-624-09-12
Корзина Ваша корзина пока пуста
Рекомендуем


Новости

Точка росы

Точка росы


Многие из моих знакомых, задавали мне вопрос: почему нельзя утеплять стены изнутри? Чтобы каждый раз не давать однообразные ответы, решил написать небольшую статейку. Предлагаю сохранить ее себе на стену, вдруг кто из Ваших знакомых, собирается совершить такую ошибку! 
Итак, почему же нельзя утеплять изнутри. Рассмотрим два примера утепления наружних стен: изнутри и снаружи. 

Температура снаружи одинаковая. Температура внутри помещения тоже. Только вот в первом случае наружная стена в целиком холодная и имеет в среднем отрицательную температуру. Во втором случае (утеплитель снаружи) стена имеет положительную температуру, т.е она тёплая. 
Теперь подумайте, что происходит зимой, при сильных морозах, так как утеплитель не пропускает тепло от системы отопления, стена полностью промерзает, а там где мороз там и иней. Когда морозы ослабнут, иней на внутренней поверхности стены (на границе с утеплителем) расстает, и мы получим повышенную влажность внутри стены. При дальнейших морозах, накопленная в стенах влага, будет снова замерзать, уменьшая эксплуатационный срок службы материала наружних стен дома. Еще один немаловажной фактор сопутствующий повышенной влажности - это плесень/грибок. 
И последняя, на мой взгляд, (запись подготовлена для сообщества Построим свой дом, если вы ее копируете, не затирайте ссылку на источник) одна из главных причин нерациональности внутреннего утепления - теплоёмкость. Если, к примеру, несущие стены из теплоёмких материалов, таких как кирпич или дерево утеплить изнутри, сделав их холодными, все их положительные теплоаккумулирующие свойства будут напрочь потеряны. Стены будут отгорожены утеплителем от теплого воздуха, и не смогут отдавать накопленное тепло при похолодании или отключении отопления.



Канализация ... Назад Армирование ленточного монолитного фундамента ... →

Далее по теме:

Дома из керамзитобетонных блоков
21 августа 2018

Несмотря на высокие теплосберегающие показатели керамзитобетонных блоков, постройки из них часто нуждаются в дополнительном утеплении. Как минимум, нужно устранить естественные уязвимые места теплозащиты, поэтому сегодня речь пойдёт о теплотехнических свойствах построек из керамзитобетонных блоков и способах их улучшения. 

Устраняем мостики холода 

Редкий строительный проект не имеет изъянов в теплозащите. В стандартной практике типичными утечками тепла служат перемычки проёмов, армопояс под перекрытием, швы, перевязочная арматура и прочие участки ограждающих конструкций с высокой плотностью и теплопроводностью. К сожалению, устранение какого-то одного типа мостиков холода не решает проблему, но последовательное следование рекомендациям позволяет свести теплопотери к минимуму. 
Основную проблему представляют армопояса и перемычки проёмов. Они полнотелые и передают тепло очень активно, учитывая их расположение в зоне наиболее высоких температур — под перекрытием и над оконными проёмами и радиаторами. Но достаточно разорвать массив перегородкой из более пористого материала, как потери тепла снизятся в разы. 

Перемычка в доме из керамзитобетона 
По этой причине отливать перемычки проёмов рекомендуется по профильным лоткам. Изделий из керамзитобетона такого рода практически не найти, но их допускается заменить лотками из газобетона или поризованной керамики. Если же пояс или перемычки решено отливать по опалубке, форму нужно разделить в 1–2 местах продольной перегородкой из экструдированного пенополистирола, соответствующим образом распределив армирование. 

Утепление перемычки над окном 

Другой пример — участки стен, выполненные полнотелыми блоками. Обрамление проёмов и открытые торцы стен, углы и Т-образные врезки согласно общей технологии кладутся с использованием блоков без пустот. Они проводят тепло лучше остального массива, вызывая нарушения в схеме теплообмена. Так могут возникать участки с неконтролируемым смещением точки росы, типичный пример — сырые углы внутренних и ограждающих стен. Поэтому в многорядной кладке в 1,5 или 2 блока ряды разделяются плитным пенополимерным материалом. В однорядных стенах двухэтажных зданий утеплитель накладывается снаружи, образуя фасадную лопатку. 

Дом из керамзитобетонных блоков 
Мостики холода могут быть и менее очевидными, но столь же значимыми. Швы между элементами кладки, а в особенности закладная арматура в них, имеют очень высокий коэффициент теплопередачи. Будет хорошим решением готовить раствор для кладки с включением воздухововлекающих агентов и заменить стальную арматуру на полимерную. Постоянство линейных размеров блоков даёт возможность наносить минимальный слой связующего кладки — это также следует учитывать. 

Особенности остекления 

Важно понимать разницу между керамзитными и керамзитобетонными блоками. Пористость последних значительно ниже, поэтому прямое назначение этого материала — кладка массива с несущей нагрузкой. Для утепления используют более лёгкие керамзитные блоки — ими здание опоясывается по всему контуру. 

Двухрядная кладка керамзитобетонных блоков 
Двухрядная система кладки позволяет реализовать множество интересных задумок, касающихся сбережения тепла. В частности, если в оконных проёмах напускать по 25–30 мм внешней теплоизолирующей кладки, можно образовать четверть для плотного примыкания рамы стеклопакета и тем самым гарантировано устранить продувание. 
Проблема в том, что внешние блоки ввиду своей высокой пористости могут быть причиной конвекционных потерь тепла. Поэтому внешнюю часть проёма с заходом на наружную поверхность стен по 20–25 см следует обрабатывать гидроизолирующей мастикой. В остальном монтаж оконных блоков вполне тривиален: прямой монтаж сквозь раму, пенные швы достаточной толщины и надёжные опорные колодки под импостами гарантируют долговечность и плотность посадки. 

Навесные вентилируемые системы 
Керамзитные и керамзитобетонные блоки, в отличие от поризованной керамики, обладают плотностью, достаточно высокой для использования техники прямого и анкерного монтажа. Усилие отрыва для одной точки анкерного крепления составляет от 40–45 кг, поэтому монтаж консолей и подсистемы вентилируемого фасада вполне возможен. 

Утепление стен из керамзитобетонных блоков 
Проблема в том, что керамзитные блоки имеют высокую паропроницаемость, а беспрепятственно выпускать пар наружу сквозь минеральную вату — значит, терять тепло в чистом виде и рисковать намоканием утеплителя. Попытка запереть пар внутри полностью может вызвать конденсацию влаги в несущем слое и безнадёжно испортить постройку. 
Проблема решается обеспечением пространства для продуха у внешней поверхности стены. Оно должно быть совсем небольшим, просто по фасаду крепится деревянная рейка, которая не даёт мембране «прилипнуть» к стене. Парозащита должна обладать ограниченной, но не нулевой пропускной способностью, таким образом водяной пар будет равномерно отдавать температуру, медленно циркулируя внутри. 

Теплоизоляция под мокрый фасад 

В отличие от арболита, керамзитные блоки обладают большей способностью задерживать влагу, поэтому их рекомендуется ограждать от атмосферных воздействий. Даже если внешнего утепления не требуется, фасад следует отделывать слоем защитной штукатурки. Но обычно внешний термозащитный контур совершенно не бывает лишним. 

Утепление стен из керамзитоблоков 
Классическая выгода в смещении точки росы ближе к проветриваемому слою здесь играет ключевую роль. Даже небольшой слой полиуретановой или полистрирольной изоляции в 30–50 мм помогает навсегда избежать образования конденсата и сократить реальное количество циклов заморозки. Всё это добавит к долговечности строения несколько десятков лет. 

Утепление стен из керамзитобетонных блоков 
Поверхность, образуемая керамзитобетонными блоками, имеет высокую шероховатость и отличную адгезию, поэтому любая клеевая строительная смесь держится на них намертво. Использование тарельчатых дюбелей в монтаже теплоизоляции сугубо номинально, они нужны лишь для временной фиксации. 

Кирпичная облицовка дома 

Внешний вид керамзитобетонной кладки очень непритязателен. Один из наиболее эффектных вариантов, совмещающий утепление и декоративную отделку — обкладка фасада пустотелым кирпичом или поризованной керамикой. Даже если ограждающая конструкция представлена двумя слоями — одним несущим и одним утепляющим, обкладка кирпичом или панельными материалами даёт ряд преимуществ. 

Облицовка дома из керамзитобетонных блоков кирпичом 
Во-первых, застройщик получает готовое фасадное покрытие, не требующее никакого ремонта или перекраски в ближайшие 30–40 лет. Эстетическая ценность кирпичного фасада также не вызывает нареканий — кладка может быть весьма разнообразной. 
Во-вторых, пустотелый кирпич хорошо переносит прямой контакт с водой даже на сильном холоде и полностью устраняет продуваемость стен. 

Кирпичная облицовка дома из керамзитобетонных блоков 
И, наконец, обкладка кирпичом придаёт ограждающей стене большую монолитность, торцы перекрытий получают более надёжную защиту. 

Разделительный утепляющий слой 

Если по данным теплотехнического расчёта тепловое сопротивление стен окажется недостаточным, а монтаж наружного утепления нежелателен, следует разделить несущий и утепляющий слой стены пористым синтетичесим материалом. Эффект от такого утепления будет наиболее сильно выражен при использовании пеностекла, PIR или пенополистирола. 

Основная загвоздка — связать разделённые слои для придания им большей монолитности, поэтому каждый ряд кладки должен армироваться полимерной или базальтовой сеткой. Плитный утеплитель нужно нарезать полосами по 200 мм и укладывать с использованием цементного раствора с гранулированным наполнителем. Также возможно свободное применение сыпучих наполнителей — шлака, керамзита, пеностекла, но только с закладкой в стену паробарьерной плёнки.

Кровельная пленка
22 августа 2018

Основная функция кровельного покрытия – защита кровли от атмосферных осадков, и даже его незначительное механическое повреждение может привести к существенному снижению эффективности всей конструкции. Чтобы избежать этого, необходимо использовать пленку кровельную гидроизоляционную, защищающую конструкцию от воздействия атмосферных осадков. Помимо влаги, которая попадает на поверхность крыши снаружи, угрозу для кровельного пирога представляет и внутренний конденсат, который образуется внутри помещения. Причиной этого является разница температур в утепленном подкровельном пространстве и снаружи. Независимо от материалов, используемых застройщиком, конденсат будет выпадать в любом случае, и чтоб защитить кровельный пирог от повреждений, специалисты рекомендуют использовать рулонную гидроизоляцию для кровли, которая позволит дополнительно защитить кровлю от влаги. 

Кроме того, «точка росы» может образовываться внутри теплоизоляционного волокна и на деревянных элементах кровли, в связи с чем, ее конструкция должна предполагать наличие вентиляционной системы, через которую будут испаряться частицы пара до того, как произойдет образование конденсата. В процессе обустройства вентиляционной системы также используются гидроизоляционные материалы. 
Иными словами, в соответствии с законами физики, пары теплого воздуха стремятся вверх и скапливаются под потолком. Таким образом он стремится выйти за пределы отапливаемого помещения и, сталкиваясь с препятствием в виде незащищенной теплоизоляции, проникает в структуру утеплителя, что приводит к его разрушению. Зимой низкие температуры с наружной стороны кровли будут останавливать движение пара и превращать его в иней, а в последующем в ледяную корку, которая станет причиной промораживания и разрушения утеплителя. Весной скопившийся лед растает и потечет, что приведет к размыванию внутренней отделки. Все это приведет в негодность используемый теплоизоляционный материал. 

Что необходимо учитывать в процессе обустройства гидроизоляции кровли? 

Микроклиматические параметры любого помещения способствуют образованию водяных паров, в соответствии с физическими законами, стремящихся вверх – к подкровельному пирогу, где они проникают в утеплитель, снижая его эксплуатационные характеристики. В соответствии со СНиП, для предотвращения намокания утеплителя гидроизоляционный слой обустраивают вместе с пароизоляционным. Обустраивая паробарьер, необходимо учитывать паронепроницаемость пленки, от которой зависит ее плотность, измеряемая в граммах на квадратный метр. 
Еще один параметр, который необходимо учитывать в процессе обустройства пароизоляции – степень сопротивления пароизоляционного материала разрыву. Особенно четко это можно проследить в тех случаях, когда: 
Снижается упругость утеплительного слоя. Это происходит, когда вес стропильной системы переносится на пароизоляционный материал, который должен выдерживать дополнительную нагрузку; 
В случае механической деформации кровельного пирога, пароизоляционная пленка является элементом, отвечающим за целостность парового барьера. 

Что такое пароизоляционная пленка для кровли? 
Гидро- и пароизоляционная пленка для кровли, по сути, является материалом, сходным с полимерной пленкой, которая используется для ветрозащиты оконных проемов и укрытия парников. В отличие от традиционной полимерной пленки, толщина которой не превышает десятые доли миллиметра, кровельная характеризуется толщиной от 1 до 2 мм, высокой механической прочностью и морозостойкостью, а также устойчивостью к воздействию ультрафиолета. 
В виду перечисленных характеристик, кровельные гидро- и пароизоляционные пленки являются неотъемлемым материалом при строительстве многослойной кровли. В структуре кровельного пирога, составляющего основу многослойной кровли, строительная пленка выполняет функцию и паробарьера, и гидроизолятора, не выпуская при этом пары теплого воздуха наружу и не впуская внутрь атмосферные осадки. 

В современном строительстве кровельная пленка пароизоляционная получает массу возможностей для реализации своего прямого предназначения. Она используется по следующим направлениям: 
В процессе обустройства кровли, где она выполняет функцию материала, защищающего не только каркас крыши, но и теплоизоляционный слой, представленный минеральной ватой, для которой свойственны потери до 30 % тепловой инерции в случае повышения влажности даже на 1 %; 
В процессе строительства фундаментов, где она применяется для изоляции горизонтальных и вертикальных поверхностей, расположенных как выше, так и ниже нулевого уровня; 
Для монтажа чердачных, межэтажных и цокольных перекрытий, где она способствует повышению влагоустойчивости опалубки и формированию внутренней защиты в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные, бани и т.д. 

Разновидности гидро- и пароизоляционных материалов для кровли 

В настоящее время при обустройстве гидро- и пароизоляции кровли используют материалы трех видов: 
Полиэтиленовые пленки – универсальный материал, который может использоваться как для гидро-, так и для пароизоляции. В виду их недостаточной прочности их армируют специальной тканью или арматурной сеткой, что позволяет в разы увеличить их прочностные характеристики. Различают полиэтиленовые пленки двух видов: перфорированные и неперфорированные. 
Важно! Перфорированные пленки используются для гидроизоляции, тогда как неперфорированные – для пароизоляции. 

Помимо традиционных армированных пленок современный строительный рынок предлагает полиэтиленовую пленку для кровельных работ, одна сторона которой ламинирована отражающей алюминиевой фольгой. Это в разы повышает их пароизоляционные свойства, что и определяет сферу их использования - они применяются для обустройства пароизоляции во влажных и жарких помещениях, таких как сауны, бани и бассейны; 
Полипропиленовые пленки, в отличие от полиэтиленовых, характеризуются большей прочностью. Они представляют собой тканый материал, который с обеих сторон ламинированный полипропиленом. Указанные особенности структуры полипропиленовых пленок делают их максимально прочными и устойчивыми к воздействию ультрафиолетового излучения. Существуют более современные модификации полипропиленовых пленок, предполагающие нанесение на одну из сторон материала антиконденсатного слоя, который представляет собой вискозно-целлюлозное волокно. 

Они функционируют следующим образом: так или иначе на поверхности пленки, обращенной к теплоизоляционному материалу, образуется влага, которая впитывается в слой вискозно-целлюлозного волокна, тем самым не контактируя с утеплителем. После того, как причины образования конденсата будут устранены, влага постепенно высохнет благодаря непрерывному воздухообмену, происходящему за счет наличия вентиляционного зазора. Таким способом система выведет образовавшиеся водяные пары за пределы кровли. Благодаря вышеперечисленным особенностям антиконденсатная гидроизоляционная пленка способна удерживать влагу, которая образуется на внутренней стороне таких кровельных материалов, как металлочерепица, оцинковка и профилированный лист. 

Важно! Специалисты обратили на это внимание и пришли к выводу, что при монтаже кровельных и фасадных систем антиконденсатную пленку необходимо укладывать между утеплителем и кровельным материалом. Яркий пример качественного антиконденсатного кровельного покрытия – пленка Ютакон, которую можно использовать не только в качестве гидроизоляционного материала, но и в роли временного укрытия для кровли, находящейся на этапе строительства. 

Мембрана кровельная – качественно новый материал для гидроизоляции. В отличие от традиционной гидроизоляционной пленки, кровельная диффузионная мембрана является «дышащим» материалом, который характеризуется высокой паропроницаемостью и при этом остается водонепроницаем. Кровельные мембраны – покрытие, характеризующееся более сложной структурой, которая позволяет материалу выпускать влагу наружу, но не пропускать внутрь ни жидкость, ни паровые частицы. По своей структуре мембрана напоминает человеческую кожу, которая может «дышать», растягиваться и покрывает всю поверхность, нуждающуюся в защите. 
Важно! Единственный недостаток кровельных мембран – необходимость обустройства воздушной прослойки между теплоизоляционным материалом и диффузионной мембраной. В противном случае произойдет закупорка пор мембраны, что приведет к нарушению ее паропроницаемости. В случае соблюдения всех правил и норм монтажа диффузионная мембрана размером 100 x 100 см будет пропускать от 400 г до 1 л жидкости в виде частиц пара, чего будет вполне достаточно для осуществления полноценного естественного воздухообмена. 

Супердифузионная мембрана – более современная и совершенная разновидность кровельных мембран, лишенная вышеописанного недостатка, который характерен для обычных диффузионных мембран. Супердиффузионные мембраны могут укладываться непосредственно на утеплитель или наклеиваться непосредственно на поверхность, нуждающуюся в защите – вентиляционный зазор в случае использования супердиффузионной мембраны не нужен. 
Существуют одно- и двусторонние супердиффузионные мембраны. Укладку односторонних мембран необходимо осуществлять с учетом направления паропроницаемости – поверхности таких мембран делятся на внешнюю (обращенную к стене или отделочному слою), и внутреннюю (направленную к утеплителю). Двусторонние мембраны могут укладываться без учета направления паропроницаемости. 
Примером супердиффузионных мембран является двусторонняя пленка Ютафол, укладку которой можно производить любой стороной. Паропроницаемость таких мембран составляет до 1 л жидкости на 1 кв. м, благодаря чему, на основе таких мембран можно обустроить системы естественной приточно-вытяжной вентиляции. 

Монтаж гидроизоляционных пленок: основополагающие правила и нормы 

Чтобы максимально эффективно обустроить кровельный пирог, в процессе монтажа гидроизоляционной и пароизоляционной пленки необходимо учитывать нормы, рекомендованные производителем гидроизоляционных материалов. 

В большинстве случаев они сводятся к следующему: 
В процессе укладки супердиффузионной пленки нет необходимости оставлять воздушный зазор – они укладываются непосредственно на утеплитель. Монтаж диффузионных пленок предусматривает наличие вентиляционного зазора - их укладывают на контробрешетку, которая, в свою очередь, уложена на утеплитель. И тот, и другой материал к обрешетке крепят кровельными гвоздями с широкой шляпкой, при этом стыки рулонов укладывают внахлест с напуском не менее 10 см; 
Что касается полипропиленовых антиконденсатных пленок, то их монтируют только в сухую погоду, что обусловлено их высокой впитывающей способностью. При этом их адсорбирующая поверхность должна быть обращена к утеплителю. Как и диффузионную мембрану, полипропиленовую пленку монтируют на контробрешетку, так как между гидроизоляционным материалом и утеплителем должен оставаться вентиляционный зазор. После укладки антиконденсатного покрытия на него монтируют еще одну контробрешетку, на которую впоследствии укладывают кровельный материал. Чтобы зафиксировать антиконденсатную пленку, потребуются оцинкованные гвозди; 
В процессе монтажа пароизоляционной пленки ее укладывают под утеплитель, после чего закрепляют с помощью ленты или специального клея. Если вы отдали предпочтение клеящей ленте, с ее помощью необходимо защитить и вентиляционные выходы, и поверхности, примыкающие к оконным проемам, и другие «проблемные места», нуждающиеся в защите. При этом стыки материала необходимо перекрывать нахлестом до 10 см. 

Монтаж гидроизоляционной полиэтиленовой пленки: пошаговая инструкция 

В процессе монтажа первого ряда гидроизоляционного материала, пленку расстилают вдоль кровельного карниза, при этом обеспечивая провисание пленки между стропилами до 1-2 см. Не забывайте, что шаг между стропилами не должен быть больше 1,2 м. Между пленкой и теплоизоляционным материалом должен сохраняться воздушный зазор до 40 мм; 

Пленку укладывают горизонтально, по направлению от карниза к коньку, обеспечивая нахлест между полотнами пленки до 10-15 см. При этом провис пленки между стропилами должен быть не меньше 20 мм. Для обеспечения герметизации гидроизоляционного слоя стыки материалов проклеивают клейкой лентой; 
Для закрепления гидроизоляционной пленки используют механический степлер или оцинкованные гвозди с широкой шляпкой; 
Последующие ряды гидроизоляционного материала укладывают с нахлестом 10-20 см, при этом величина нахлеста определяется углом уклона крыши (см. табл.) 
Поверх закрепленной пленки прибивают бруски контробрешетки, сечение которых должно быть не менее 40 x 25 мм. Шаг между брусками должен составлять 10-15 см; 
После этого монтирует обрешетку; 
На уровне конька между его осью и гидроизоляционной пленкой необходимо оставить зазор, называемый коньковым продухом, размер которого должен составлять 50 мм. Коньковый продух представляет собой своеобразный разрыв пленки под коньком крыши, необходимый для обеспечения вентиляции подкровельного пространства; 

В тех местах, где на кровле необходимо монтировать антенны, трубы или другие конструктивные элементы, пленку необходимо разрезать и приклеить ее края к наиболее близко расположенным брускам обрешетки с помощью скотча или двусторонней самоклеящейся ленты. При наличии мансардных окон, в процессе устройства гидроизоляционной пленки придерживайтесь рекомендаций производителя окон; 
Важно! Для обеспечения свободного прохождения воздуха через конек необходимо оставить вентиляционный зазор 40-50 мм. 
Важно! Укладка перфорированной пленки должна осуществляться таким образом, чтобы перфорация была ориентирована наружу. В противном случае действие пленки будет прямо противоположным изначально задуманному – пленка будет пропускать влагу внутрь крыши и не выпускать пар изнутри. Кровля начнет протекать и гнить. 

Монтаж антиконденсатной пленки: пошаговая инструкция 

Укладка полипропиленовой пленки может осуществляться только в сухую погоду после того, как завершен монтаж стропильной системы и уложен утеплитель; 
Расстояние между стропилами, как и в предыдущем случае, должно быть не более 1,2 м; 
Укладку полипропиленовой пленки осуществляют таким образом, чтобы ее впитывающая поверхность была обращена вниз, в сторону утеплителя. При этом ее нижняя поверхность не должна с ним соприкасаться; 
Антиконденсатную пленку также закрепляют с помощью механического степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой; 
Монтаж антиконденсатной пленки осуществляется от карниза к коньку крыши. При этом пленку укладывают внахлест горизонтальными полосами. По вертикали материал укладывается с нахлестом, составляющим 15 см, по вертикали – не менее 20 см; 
Стыки пленки должны находиться на уровне стропил и скрепляться при помощи клеящей ленты; 
В процессе монтажа гидроизоляционного слоя важно следить за тем, чтобы пленка была натянута ровно, чтобы отсутствовали складки и замины. В центральной части межстропильного пространства должно оставаться провисание до 1-2 см, что необходимо для того, чтобы отвести влагу от деревянных элементов конструкции; 
В процессе укладки пленки между ней и утеплителем необходимо оставлять зазор не менее 40-60 мм; 
Нижняя кромка пленки в идеальном варианте должна обеспечивать удаление стекающей влаги, которая попадает в водоотводный желоб; 
После того, как вы закончили установку пленочного покрытия, закрепите его с помощью реек размером 3 x 5 см, которые необходимо прибить сверху вдоль стропил оцинкованными гвоздями. Поверх реек устанавливают обрешетку, которая подбирается с учетом особенностей конкретной кровельной системы. 

Что необходимо учитывать в процессе монтажа антиконденсатной пленки? 

В процессе монтажа гидроизоляционной пленки важно исключить возможность стекания влаги с верхней поверхности пленки на утеплитель; 
Старайтесь тщательнее изолировать места пересечения пленки с проникающими элементами конструкции, такими, как вентиляционные коробы, стойки антенн, печные и каминные трубы и т.д. В местах пересечения пленки с указанными элементами в пленке делают надрез в форме трапеции. При этом верхний и нижний клапаны отводят и закрепляют на ближайшем горизонтальном элементе обрешет





 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.