header-house
life 093-478-65-65
     071-307-36-58
mts050-624-09-12
Корзина Ваша корзина пока пуста
Рекомендуем


Новости

НАДО ЛИ УТЕПЛЯТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ?

НАДО ЛИ УТЕПЛЯТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ?

Наверное, лишним будет перечислять все преимущества деревянных домов. Они раз и навсегда покорили народ экологичностью, красотой, теплотой и прочностью. Дерево обладает более низким коэффициентом теплопроводности, чем кирпич или даже газобетон. Если климат в регионе теплый и мягкий, а дом используется для отдыха или временного проживания, то можно обойтись минимальным комплексом мер. Достаточно будет утеплить швы межвенцовым утеплителем и защитить древесину специальными средствами. 


В регионах с холодными зимами деревянный дом без утепления потребует более серьезного отопления. Со временем же древесина под действием внешних неблагоприятных факторов начнет гнить, рассыхаться и трескаться. Деформируются и швы, от усадки образуется слишком большое количество мостиков холода, грызуны проделывают отверстия, и микроклимат в помещении сильно ухудшается. Если дом стоит в регионе с суровым климатом и используется для постоянного проживания, рано или поздно утеплить его придется. Лучшее время для этого – через пару лет после возведения, когда стены уселись. 

Утепление деревянного дома дает множество преимуществ: 

- срок службы дома увеличится; 

- внутри дома станет теплее; 

- древесина будет защищена ото всех неблагоприятных факторов: перепад температур, морозы, влажность, вредители, конденсат, развитие плесени; 

расходы на отопление сократятся, а в доме станет теплее. 

Главное – не превратить постройку в невзрачную и не дышащую коробку. Поэтому внимательность при выборе утеплителя для деревянного дома и при его монтаже не помешает. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем посетить группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. 

№2. КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА? 

Еще раз подчеркнем, что древесина – это дышащий материал, она умеет впитывать и отдавать влагу, регулируя микроклимат помещения. Именно поэтому в деревянных домах как-то особенно легко дышится. Если закрыть дерево паронепроницаемым материалом, мы не только потеряем главное преимущество сруба, но и навредим ему, ведь нарушение воздухообмена может привести к накоплению влаги в дереве, его разбуханию, появлению плесени. Откуда возьмется влага? Да хотя бы изнутри дома. Чтобы подобных проблем не возникало, надо, чтобы утеплитель был паропроницаемым. Кроме того, сырые стены утеплять нельзя, важно использовать гидроизоляцию, и очень желательно применять технику вентилируемого фасада. 

К утеплителю деревянных стен выдвигаются следующие требования: 

- паропроницаемость; 

- низкий показатель теплопроводности, чем он ниже, тем лучше материал держит тепло; 

- негорючесть. Все знают, что дерево легко воспламеняется и горит, поэтому в паре с ним лучше использовать материалы, которые максимально устойчивы к огню; 

- низкий вес. Чем легче материал, тем проще его монтировать. Если утеплитель слишком тяжелый, понадобится более прочный каркас, а это время и лишние расходы. 

Понятно, что далеко не каждый утеплитель из существующих подходит для деревянного дома. Тем не менее, многие сознательно совершают неправильный выбор. Для теплоизоляции обычно используют такие материалы: 

все минеральные ваты (каменная вата, шлаковата, стекловата и эковата), они обладают высокими показателями паропроницаемости; 

твердые полимерные утеплители (пенополистирол и пенопласт) использовать не запрещено, но вы сознательно перекрываете дыхание дому. Да, это удобные в монтаже и практичные утеплители, но придется организовать очень серьезную систему вентиляции, а это немалые расходы при обустройстве и эксплуатации. Целесообразно использовать такие материалы разве что для утепления бетонного цоколя и фундамента; 

сыпучие утеплители (вермикулитовый щебень, керамзитовый гравий, перлитовый щебень) неплохо пропускают воздух и влагу, не боятся высоких температур, не интересны для грызунов, но они обладают низким коэффициентом теплоизоляции, так что подходят только для теплых регионов, но и там особой популярности не приобрели; 

межвенцовые утеплители используются, когда необходимо сохранить оригинальный внешний вид дома. 

Вместо утеплителя для защиты дома от осадков и ветров используют также деревянную вагонку. При обработке антисептиками и антипиренами материал действительно немного продлевает срок службы дома. Получается, что деревянные стены внешне облицовываются деревянными панелями. Не лучше ли просто обработать существующие стены и заделать швы? Но отделка деревянной вагонкой – хороший вариант при использовании слоя утеплителя. Внешне вы получите все тот же деревянный дом, только более теплый. 

Деревянный дом рекомендуется утеплять именно снаружи. Внутреннее утепление отнимает много полезного пространства, негативно сказывается на микроклимате, но и оно допускается при условии наличия сплошного пароизоляционного слоя внутри дома. 

№3. МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА 

Самый щадящий способ утепления – это использование межвенцового утеплителя. Сам процесс называют конопаткой. В идеале конопатить деревянный дом надо сначала спустя пару месяцев после его возведения, а потом – через 6-8 месяцев. Щели между бревнами или брусом заполняют паклей, джутом, иногда даже используется мох. 

Конопатить стены начинают с самого нижнего венца дом. Каждый венец сначала конопатится по периметру, снаружи, а потом внутри. Только после этого переходят к следующему венцу, и так до тех пор, пока каждая щель не будет заполнена снаружи и изнутри. После конопатки дом может стать выше на 5-8 см, но потом он чуть сядет, придавливая утеплитель и формируя непродуваемые стены. 

Пакля или джут заталкиваются в щели при помощи молотка, стамески, конопаточной лопатки и резиновой киянки. Процесс будет трудоемким и долгим. Если не уверены в собственных силах, лучше поручить работу специалистам. 

Более современный способ конопатки предполагает использование акриловых герметиков типа «теплый шов». Они пропускают воздух и хорошо защищают щели от влаги и перепадов температур. Работать с ними чуть легче. Не совсем эстетичные швы конопатки некоторые предпочитают закрывать витым шнуром, по крайней мере, изнутри. 

Саму же древесину в любом случае придется защищать антисептиками, антипиренами или лаками. 

№4. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВАТЫ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ 

Группа минеральных ват наиболее пригодна для утепления деревянного дома. Впрочем, каждый материал из этой группы имеет свои отличительные свойства, которые стоит рассмотреть отдельно. 

Каменная (базальтовая) вата 

Каменную вату делают из горных пород, чаще всего используется базальт, отсюда и название. В состав вводят различные связующие и добавки, в итоге выходит рулонный или плиточный материал с покрытием из фольги, крафт-бумаги или стеклоткани и с такими преимуществами: 

- устойчивость к огню. Каменная вата переносит температуры до 6000С, что неудивительно, если учесть процесс производства и используемое сырье; 

- низкая теплопроводность (0,038-0,047 Вт/м*С); 

- высокая паропроницаемость; 

- гигроскопичность; 

- устойчивость к микроорганизмам; 

- небольшой вес и правильная форма облегчают монтаж; 

- материал не дает усадки за счет плотности и жесткости; 

- базальтовые волокна не вызывает раздражений на коже. 

Из минусов можно выделить хрупкость материала. Стоит каменная вата дороже других минеральных ват. 

Стекловата 

Производится на основе горных пород с высоким содержанием кремния, но чаще – из стеклянных отходов. Сырье плавится, к нему добавляют известняк, доломит, буру и другие компоненты. Готовый утеплитель состоит из достаточно длинных волокон, чем и объясняется его жесткость, эластичность и прочность, но волокна эти стеклянные, а значит колкие. Выпускается в рулонах и плитах, может иметь покрытие из фольги или армирующего стекловолокна. 

Плюсы: 

- отличная паропроницаемость; 

- низкий коэффициент теплопроводности (0,029-0,046 Вт/м*С); 

- высокая прочность при небольшой плотности; 

- устойчивость к огню, выдерживает до 4500С; 

- устойчивость к перепадам температур, агрессивным веществам. 

Главный минус – хрупкость и колкость стеклянных волокон, которые легко проникают в кожу и дыхательные пути. Все работы производятся только при наличии комплексных средств личной защиты. При намокании стекловата утрачивает значительную часть теплоизоляционных свойств, так что понадобится качественная гидроизоляция. Стоит дешевле базальтовой ваты, но дороже шлаковаты. 

Шлаковая вата 

Для производства используются отходы доменного производства. Так как они достаются производителям почти бесплатно, то и стоит утеплитель недорого. Маты и плиты имеют небольшую жесткость, иногда получают покрытие из фольги с одной стороны. 

Плюсы: 

- низкая стоимость; 

- устойчивость к высоким температурам, но по этому показателю шлаковата проигрывает каменной вате, так как выдерживает нагрев до 250-3000С; 

- отличная паропроницаемость; 

- хорошие звукоизоляционные свойства; 

- шлаковата не интересна для грызунов; 

- небольшая жесткость матов и рулонов позволяет отделывать криволинейные поверхности. 

Минусы: 

- гигроскопичность; 

- чувствительность к перепадам температур; 

- худшая в классе теплопроводность (0,46-0,48 Вт/м*С); 

- при намокании может выделяться серная кислота, которая негативно действует на древесину и металл; 

- волокна шлаковаты достаточно острые, так что без средств защиты работать нельзя. 

Из всего класса шлаковата наименее пригодна для утепления деревянного дома, но используется активно ввиду невысокой стоимости. 

Эковата 

Материал производится на основе отходов бумажной промышленности. 80% его состава – это целлюлоза, остальное – добавки, делающие материал более стойким. В эковату добавляют антипирены и антиспетики. 

Плюсы: 

- низкий коэффициент теплопроводности (0,032-0,041 Вт/м*С); 

- экологичность и паропроницаемость; 

- эковата хоть и может впитывать влагу, но при этом ее теплоизоляционные свойства почти не меняются; 

- способность к поглощению шумов и вибраций; 

- устойчивость к грызунам и насекомым. 

Главный минус заключается в монтаже. Эковата – это рыхлый материал, который продается в мешках. Перед нанесением его взрыхляют миксером, а потом ручным или механизированным способом наносят на стену. Чем плотнее слой, тем лучше, так как недостаточно плотный слой быстро дает усадку, а тут и до мостиков холода недалеко. Ручной способ монтажа – это долго, да и гарантий качества никаких. Монтаж с пневмоустановкой – это дорого, так как придется нанимать специалистов. 

Порядок работ при утеплении минеральной ватой (плиты и рулоны) 

Выполнить монтаж плитного или рулонного утеплителя не так сложно. Специалисты рекомендуют приступать к утеплению, когда дом уже дал усадку, т.е. спустя около двух лет после его возведения. Для работы понадобятся рулетка и уровень, дрель, ножовка, степлер, герметик для дерева, мембрана для гидроизоляции и сам утеплитель. Расчет сделать несложно, просто посчитайте периметр каждой стороны дома, суммируйте показатели и добавьте 7-10% запаса. Если необходим двойной слой, то результат умножают на 2. Для обрешетки пойдет брус 50*50 мм, для двойного слоя – 100*40 или 100*50 мм. 

Порядок работ следующий: 

подготовка основания. Очистить стены от плесени, пыли и грязи, при наличии пустот в венцах заново заделать их уплотнителем, а потом – заделать швы герметиком. Трещины в дереве также лучше заделать. Древесина должна быть сухой, так что работать лучше летом после длительного периода без осадков; 

грунтование. Если древесина быстро впитывает грунтовку, наносят второй слой; 

монтаж каркаса. Брусья крепят с шагом, на 10 мм меньше ширины утеплителя. Первый брус монтируют около угла дома, в 5-10 см от него. Крепят обрешетку саморезами; 

монтаж плит утеплителя в полученные углубления, желательно, чтобы не было зазоров. Плиты должны лечь плотно, но для гарантии используют тарельчатые дюбеля. Если необходим второй слой утеплителя, его кладут так, чтобы закрылись стыки между плитами первого слоя; 

монтаж защитной мембраны при помощи степлера и скотча. Каждая следующая полоса должна заходить на предыдущую на 10-15 см, стык лучше проклеить скотчем; 

монтаж контробрешетки на саморезы, в дальнейшем на нее крепится деревянная вагонка или другой облицовочный материал. Это техника вентилируемого фасада. 

Есть и другие способы. Минеральную вату можно крепить на П-образные металлические подвесы. Их располагают по всей длине, в плитах делают прорези, с помощью которых те одеваются на подвесы. Далее идет слой мембраны, а подвесы служат еще и для монтажа отделки. 

Еще один способ – наклеивание плит минеральной ваты на стену с дополнительной фиксацией дюбелями. Далее наносится цементный раствор для выравнивания, он укрепляется сеткой из стекловолокна. Остается только прогрунтовать стену, нанести слой штукатурки и краски (только не акриловые составы). Это метод «мокрого» фасада, который не особо пригоден для деревянных домов, ведь штукатурка – это статичная оболочка, а дерево подвижно. Могут возникать трещины. 

Порядок работ при утеплении эковатой 

Если вы решились монтировать эковату вручную, то придется придерживаться такого порядка действий: 

- подготовка основания по описанной выше схеме; 

- монтаж обрешетки из бруса с шагом 50-60 см; 

- обшивка обрешетки влагостойкими плитами OSB на высоту 80-100 см от земли; 

- распаковка эковаты, распушивание в емкости при помощи дрели с насадкой миксером. Цель – устранить все комки; 

- подготовленной эковатой заполняют проем между стеной дома и обшивкой, тщательно утрамбовывают, уделяя внимание углам и щелям; 

- когда проем почти заполнен, крепят еще обшивку на следующие 80-100 см и повторяют действия; 

- в финале обшивку грунтуют и приступают к облицовке. 

Проще будет при использовании специальной установки. Шаг обрешётки при этом 1-1,2 м, в вату перед распылением добавляют воду для образования клейкой массы. Напыляют вату плотным ровным слоем, дают ей высохнуть, потом излишки счищают, монтируют мембрану и приступают к облицовочным работам. 

№5. ПОЛИМЕРНЫЕ УТЕПЛИТЕЛИ 

Рекомендовать данную группу материалов для утепления деревянного дома рука не поднимается. Полимерные материалы не дышат, а значит, все преимущества деревянных стен идут насмарку. При использовании таких утеплителей понадобится серьезная система вентиляции. Оправдано использовать их при утеплении бетонных плит и каменных цоколей. 

Пенополистирол 

Его в народе называют пенопластом. Материал состоит из массы шариков, которые соединены между собой с образованием небольших полостей. 

Плюсы: 

- низкий вес и простота в обработке; 

- неплохой показатель теплопроводности (0,036-0,051 Вт/м*С) 

- низкая цена; 

- долговечность; 

- звукоизоляция. 

Минусы значительнее: 

- горючесть; 

- паронепроницаемость; 

- в пенопласте любят делать норки грызуны; 

- в полостях между шариками пенопласта может скапливаться вода. Показатель водопоглощения по объему за 24 часа составляет 2%, за 30 суток – 4 %. Не так уж и много, но накопленная влага при замерзании может разрушать структуру утеплителя. 

Уж слишком много работ придется выполнить, чтобы защитить материал от огня, грызунов и влаги, и обеспечить в доме вентиляцию, так что лучше деревянные стены таким образом не утеплять – низкая цена пенопласта не оправдывается другими тратами. 

Экструдированный пенополистирол 

Это уже более совершенный утеплитель, родственный пенопласту материал, но метод производства совершенно иной, отсюда и разница в свойствах. 

Плюсы: 

- низкая теплопроводность (0,028-0,034 Вт/м*С). Если дом стоит за полярным кругом, то это лучшее решение; 

- малый вес;



3 самые частые ошибки при подключении УЗО ... Назад Изменение прижима зима-лето ... →

Далее по теме:

Нужно ли утеплять дом из пеноблоков
07 сентября 2018

Пенобетонные блоки, так называемые «пеноблоки», применяются, для возведения наружных стен, толщиной 400-500 мм. Такая кладка, идёт сразу под отделку. Но иногда стены из пеноблоков в 300-400 мм дополнительно утепляют снаружи, перед тем, как декоративно отделать их.

По мнению большинства специалистов, утеплять такие стены нерационально, а если вы желаете построить тёплый дом, и отделать его камнем, то снаружи стены лучше обложить кирпичом.

Блоки из пористых бетонов были разработаны для того, чтобы обеспечить хорошее теплосбережение в жилых домах. Из положительных свойств этого материала надо также отметить долговечность. На пеноблоки не оказывают отрицательного воздействия осадки, плесени и грибок. Пеноблок способен отводить за пределы помещения сырость. Так как в составе материала только негорючие компоненты, он обладает высокой степенью огнестойкости.

Преимущество стен из пеноблоков заключается в том, что не образуется конденсат, который при устройстве многослойных стен, возникает внутри утеплителя, что приводит к увеличению теплопроводности, влажности, отслоению штукатурки и другим негативным явлениям. В борьбе с этими явлениями, помогает устройство «вентилируемых фасадов». Возведение зданий с однослойными стенами из пеноблоков позволяет исключить такие сложности, в технологическом процессе, при этом, не нарушаются санитарные нормы и правила.

Возведённые стены из пеноблоков, по своим физическим свойствам, сравнимы со стенами домов из дерева, но цены на срубы домов несколько выше. Зато используя дерево Вы можете в дальнейшем значительно сэкономить на утеплении. Ведь рубленный дом это самая теплая из существующих построек. Но сейчас тема статьи другая. 

Недостатком стен из пеноблоков является низкая прочность, поэтому такие стены требуют усиления железобетонными элементами (балками и колоннами) для равномерного распределения нагрузок. Кроме этого стены пеноблоков, могут треснуть, при прямом попадании влаги в, плохо заделанные стыки. Вода замерзая, может вызвать разрушение стены, но качественная облицовка фасада здания позволяет легко устранить эту проблему.

Кирпич хорошо выдерживает дополнительную нагрузку, связанную с применением любой облицовки. Будь то штукатурка или природный камень. Чтобы внешний вид дома стал более привлекательным, можно также облицевать его красивым кирпичом. Дом с применением кирпича прочнее, чем дом, сложенный только из пеноблоков.

Точка росы
18 декабря 2018


Многие из моих знакомых, задавали мне вопрос: почему нельзя утеплять стены изнутри? Чтобы каждый раз не давать однообразные ответы, решил написать небольшую статейку. Предлагаю сохранить ее себе на стену, вдруг кто из Ваших знакомых, собирается совершить такую ошибку! 
Итак, почему же нельзя утеплять изнутри. Рассмотрим два примера утепления наружних стен: изнутри и снаружи. 

Температура снаружи одинаковая. Температура внутри помещения тоже. Только вот в первом случае наружная стена в целиком холодная и имеет в среднем отрицательную температуру. Во втором случае (утеплитель снаружи) стена имеет положительную температуру, т.е она тёплая. 
Теперь подумайте, что происходит зимой, при сильных морозах, так как утеплитель не пропускает тепло от системы отопления, стена полностью промерзает, а там где мороз там и иней. Когда морозы ослабнут, иней на внутренней поверхности стены (на границе с утеплителем) расстает, и мы получим повышенную влажность внутри стены. При дальнейших морозах, накопленная в стенах влага, будет снова замерзать, уменьшая эксплуатационный срок службы материала наружних стен дома. Еще один немаловажной фактор сопутствующий повышенной влажности - это плесень/грибок. 
И последняя, на мой взгляд, (запись подготовлена для сообщества Построим свой дом, если вы ее копируете, не затирайте ссылку на источник) одна из главных причин нерациональности внутреннего утепления - теплоёмкость. Если, к примеру, несущие стены из теплоёмких материалов, таких как кирпич или дерево утеплить изнутри, сделав их холодными, все их положительные теплоаккумулирующие свойства будут напрочь потеряны. Стены будут отгорожены утеплителем от теплого воздуха, и не смогут отдавать накопленное тепло при похолодании или отключении отопления.

ХИТРОСТИ РЕМОНТА
12 февраля 2016

Ремонт становится в тягость и уже опускаются руки от того, что все так плохо и не слажено получается. Конечно, возможен вариант найма рабочих для вашего ремонта. Однако за работу хороших специалистов, соответственно, и денег нужно не мало платить.

При решении самостоятельно провести ремонт стоит обратить внимание на следующие важные мелочи:

Эти маленькие хитрости помогут избежать в будущем довольно больших проблем при осуществлении долгожданного ремонта.

  • Если необходимо просверлить кафель с минимальной вероятностью его раскола, то сперва следует удалить глазурь с места будущего отверстия. Желательно пользоваться метчиком и молотком.
  • При необходимости вбить гвозди в планку, которая пружинит, следует воспользоваться струбциной. И таким образом можно довольно легко вдавить гвозди туда, куда надо.
  • При добавлении спирта в воду, разведенный алебастр будет более эластичным и мягким, похожим на пластилин. Это поможет избежать трудностей с замазкой узких щелей.
  • Многие сталкиваются с проблемой, когда доска раскалывается пополам при попытке забить в неё гвоздь. Для предотвращения раскола доски необходимо немного затупить кончик гвоздя — это не позволит доске треснуть.
  • Если у вас частный дом и есть небольшой сад, то все электрические кабели, водопроводы и различные трубопроводы необходимо прокладывать под тротуарами. Это поможет избежать в будущем их повреждений при раскопках или других подобных работах.
  • Если у вас на полу лежит деревянный паркет, то крепление плинтусов производится только к стене или только к полу. В противном случае паркет может быть не ровным, когда, например, одна доска будет выпирать по сравнению с другой.
  • Для того, чтобы ДСП не трескалась и не откалывалась во время распила, необходимо её смочить горячей водой в том месте, где производится резка. Тогда вся процедура пройдет без расколов.
  • Удаление побелки – дело весьма пыльное. Чтобы этого избежать, необходимо промазать нужное место клейстером, затем дать ему подсохнуть и только после этого соскребать.
  • Если вам необходимо забить гвозди в древесину твердой породы, то гвоздь необходимо смазать мылом. Тогда гвоздь зайдет гораздо легче и при этом вероятность изгиба гвоздя сводится к минимуму.
  • Раствор цемента рекомендуется готовить при помощи вил. Таким образом и работа гораздо облегчится, и сам раствор получится намного однороднее — без лишних комков.
  • Если рабочая кисточка имеет свойство терять свои ворсинки, то самый простой способ устранить эту проблему — промазать её любым универсальным клеем.
  • Если вы пользуетесь валиком для нанесения краски, сделайте в самом начале несколько мазков крест – на крест, а затем продолжайте красить как обычно.
  • Если вам надо что-то отпилить пилой, а она не в лучшем виде, т.е. с плохо разведенными зубьями, то в таком случае поможет смазывание мылом распиливаемой поверхности.
  • Для того, чтобы добиться желаемого оттенка водоэмульсионной краски, необходимо добавить в неё анилиновых красителей и тщательно перемешать.
  • Если ваши стены покрашены масляными красками, то её удаление составляет большую проблему. В таком случае прогладьте краску утюгом через фольгу до размягчения, а затем удалите её со стены без лишних трудностей.
  • Если вы решили положить у себя в квартире линолеум, то необходимо точно определиться с его размерами. Чтобы линолеум ровно лег, вынесите всю мебель из комнаты. Большое значение в правильной укладке линолеума имеет насколько ровный пол. Если есть дефекты, то необходимо воспользоваться шпатлевкой и грунтовкой. Линолеум рекомендуется брать размером на 5 см короче и положить его ровно на пол на несколько дней. За это время он отлежится и расширится, после чего можно будет его крепить.
Разнообразие сухих строительных смесей и их главные преимущества
10 августа 2018

Современные стройматериалы на соответствующем рынке представлены в широком своем разнообразии. При этом надо сказать, что наиболее популярными строительными товарами считаются все же разные строительные смеси, речь о которых пойдёт в нашей статье.

Наиболее распространенные сухие стройсмеси

Ни одно стройплощадку, ни одну стройку, а также ремонт невозможно вообразить себе без использования такого стройматериала, как сухие соединения. Названая продукция представляет собой целую категорию разнообразных товаров, которые объединены одной общей чертой: они производятся и выпускаются в форме сухого порошкообразного состава и перед непосредственным применением просто разводятся водой. Что касается контента строительных сухих смесей, то он находится в прямой зависимости от их предназначения. Наиболее часто встречается цементный состав, гипсовые соединения, клеящие вещества и разнообразные добавки, необходимые для придания влагоустойчивости и морозостойкости, и для более оперативного затвердения и прочее.

Среди главных сухих строительных материалов выделяют следующие смеси:

  • шпатлевка;
  • составы для кладки, в том числе цемент;
  • соединения для гидроизоляции;
  • разнообразные типы клея, к примеру, плиточные;
  • специальная затирка для стыковочных швов.

Ключевые преимущества строительных сухих составов

Среди многочисленности современных стройматериалов разнообразные марки сухих стройсмесей пользуются широкой популярностью. Прежде всего, этот факт обусловлен широким спектром преимуществ, которые свойственны сухим составам в сравнении с готовыми жидкими растворами:

  • удобство перевозки и хранения – не имеется риска, что смесь прольется;
  • более продолжительный период хранения – отсутствует риск высыхания материала;
  • экономичность применения – имеется возможность приготовить такое количество раствора, которое требуется в определенной ситуации.

Непосредственно перед применением в сухие стройсмеси добавляется растворитель, в качестве которого наиболее часто выступает обычная вода, вследствие чего состав перемешивается вручную либо посредством миксера до однородной массы.

Как фуговать плитку!
12 декабря 2016

Вам понадобится:

  • Затирка (цементная, силиконовая или эпоксидная);
  • Емкость для разведения затирки;
  • Малярная лента (для работы с силиконовой или эпоксидной фугой);
  • Резиновый шпатель для фугования;
  • Поролоновая губка и емкость для воды;
  • Защитные перчатки.


Инструкция:

1.Сначала поверхность необходимо подготовить к фугованию. Для этого необходимо дождаться полного высыхания плиточного клея, затем очистить швы от пыли и мусора, которые могли в них попасть (особенно это актуально для напольной плитки). Лучше всего пропылесосить швы, чтобы очистить их, а саму плитку протереть влажной тряпкой или губкой от пыли.

2.Если вы пользуетесь цементной затиркой, то для начала вам необходимо ее развести с водой. Для этого насыпьте сухую затирку в емкость, затем добавьте нужное количество воды (соотношение смеси и воды указывается производителем на упаковке). Сухая цементная затирка имеет очень мелкую фракцию, почти как пудра, поэтому размешивать ее нужно долго и тщательно. Сначала порошок будет плавать по поверхности воды и не смешиваться с ней, затем постепенно начнет получаться «тесто». Следите, чтобы не осталось комочков, иначе шов будет неопрятным и затирка не сможет в полной мере обеспечить гидроизоляцию.



3.В отличие от цементной затирки, силиконовые и эпоксидные смеси продаются уже в готовом для употребления виде, так что вам достаточно просто вскрыть упаковку и приступить к работе. 

4.Проще всего заполнять швы цементной затиркой. Для этого возьмите резиновый шпатель для фугования и закладывайте смесь в шов так, чтобы все пустоты были заполнены. Часть смеси размажется по плитке, а на шве будут излишки. Ничего страшного, так и должно быть, поскольку это начальный этап. Далее вам надо снять излишки резиновым шпателем. Для этого поставьте шпатель поперек шва, слегка наклонив в сторону движения, и проведите с нажимом по шву. После этого затирка в шве станет вровень с плиткой или чуть ниже, за счет закругленных краев плитки и мягкости резинового шпателя. Теперь вы можете либо так и оставить, или сделать шов чуть более рельефным, если это соответствует вашей задумке. Для углубления шва просто вставьте шпатель в шов на нужную глубину и проведите по шву, снимая лишнее. 

5.При работе с силиконовой и эпоксидной затиркой возникает проблема последующей очистки плитки от размазавшихся излишков смеси. Данные виды фуговки очень тяжело снять с поверхности, особенно если плитка неглазированная или с рельефной структурой поверхности. Поэтому работать с данными видами затирки надо аккуратно, а плитку по краям швов необходимо заклеить малярной лентой. Сам принцип работы такой же, как и с цементной фугой: заложить смесь в шов, снять излишки, при желании углубить шов. 

6.Когда затирка полностью высохнет, плитку необходимо очистить от излишков. В случае с цементной затиркой вам нужно оттереть все плитки влажной губкой, а при работе с силиконовой или эпоксидной – снять испачканную малярную ленту, наклеенную около швов.

Для фугования плитки в наашем интернет магазине вы найдете такую затирку, как:

  • Ceresit CE33;
  • Wim Fuga;
  • Mapey




 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.