header-house
life 093-478-65-65
     071-307-36-58
mts050-624-09-12
Корзина Ваша корзина пока пуста
Рекомендуем


Новости

Гидроизоляция подвала в частном доме.

Гидроизоляция подвала в частном доме.

Очень важным моментом при строительстве подвального помещения является его защита от влаги. Вариантов гидроизоляции великое множество. Выбрать можно тот материал, с которым наиболее удобно работать самостоятельно. 

Битумная мастика – наиболее бюджетный материал для гидроизоляции подвала. Однако, несмотря на цену, он обладает хорошими изоляционными свойствами. Нанесение мастики проводится в несколько этапов: 
очищение поверхности покрытия от пыли и остатков отделки; 
неровность стен исправляется с помощью шпаклевки щелей раствором из бетона; 
покрытие поверхности грунтовкой для улучшения адгезии; 
нанесение гидроизоляционного состава при помощи валика в несколько слоев. 
Клеящаяся изоляция. Такой вид изоляции позволит максимально защитить стены от высоких грунтовых вод. Листы гидроизоляционного покрытия приклеиваются на мастику, а места стыков обрабатываются газовой горелкой. 
Штукатурная изоляция 

Вариант, который подходит только для сухих стен. Преимуществом является несложность работ и отсутствие дополнительной обработки неровностей. 

Этапы: 

нанесение грунтового покрытия, для стыковки материалов; 
установка маяков, для получения ровной поверхности; 
раствор набрасывается и разравнивается широким шпателем; 
после полного засыхания можно убрать маяки. 
Гидроизоляцию подвального помещения нужно проводить в обязательном порядке. Даже если нет опасности подтопления грунтовыми водами. Атмосферные осадки и естественная влага земли будут оказывать негативное воздействие на материал стен, что со временем может привести к их деформации. 

Как утеплить подвал в частном доме 

Основание здания, в котором расположено подвальное помещение, подвержено неблагоприятному влиянию окружающей среды, особенно в холодный период. Утепление стен поможет избежать разрушительного воздействия низких температур и дополнительно утеплить цоколь. 

В настоящее время на рынке стройматериалов представлен широкий выбор материалов для теплоизоляции. Наиболее часто используются: минеральная вата, пенопласт, пенополиуретан, пенофол. 

Любой выбранный утеплитель можно закрепить самостоятельно. Для этого понадобится специальный клей, с помощью которого плиты материала фиксируются на стенах подвала. Для более плотного прилегания используются широкошляпные дюбеля. Верхний слой покрывается армированной сеткой. 
После завершения работ по теплоизоляции подвального помещения, цоколь здания готов к дальнейшей фасадной отделке здания. 

Установка систем вентиляции в подвале 

Независимо от того, какое дальнейшее целевое назначение будет у подвального помещения, оно в обязательном порядке должно быть обустроено вентиляцией. 
Перед тем, как сделать подвал в доме, нужно определить какой из типов воздухообмена будет максимально эффективным: естественный или принудительный. Оба варианта систем вентиляции можно обустроить самостоятельно. 
Наиболее простым решением для подвального помещения с высокими стенами и маленькой площадью будет формирование сквозных отверстий в стене, закрытых вентиляционными решетками. 
Другим вариантом естественной вентиляции будет установка приточной и вытяжной трубы. При этом один конец приточной трубы должен находиться на высоте 40 см от пола, верхнюю часть необходимо вывести на улицу и расположить на уровне 60 см от земли. В то время как нижний уровень вытяжной трубы должен находиться под потолком. Данная система вентиляции будет работать в помещении, площадь которого не превышает 40 кв. м. 
Для запуска принудительной вентиляции внутрь труб притока и оттока воздуха, необходимо установить канальные вентиляторы. При этом работать они должны одновременно, поэтому лучше всего их завести на отдельную точку электропитания. 
Если подвальное помещение используется как жилое, стандартной вентиляции будет недостаточно. В этом случае, помещение нуждается в установке кондиционеров, работа которых будет направлена на нагрев и охлаждение воздуха. Кроме того, необходимы дополнительные фильтры с функцией очистки поступающего воздуха. Может потребоваться и установка системы увлажнения. 
Отопление подвального помещения 

В решении вопроса необходимости отопления подвала, для начала нужно определить его назначение. Так, например, для хранения продуктовых запасов, в подвале должна поддерживаться невысокая температура и кроме вентиляции дополнительного оборудования не требуется. 
А вот если подвальное помещение планируется использовать для обустройства рабочей мастерской или жилой комнаты, еще на этапе строительства дома необходимо спланировать тип обогрева. Таким образом, при прокладывании системы отопления, можно завести одну или несколько секций радиаторов в подвал, в зависимости от его площади. 

Если со временем назначение подвала изменилось, и вопрос с отоплением появился после завершения строительства можно воспользоваться альтернативными средствами обогрева: 

конвекторными и инфракрасными обогревателями; 
масляными радиаторами; 
сплит-системой. 
Выбирая обогреватель необходимо ориентироваться на срок эксплуатации прибора, уровень шума, доступность цены и легкость в монтаже.



Утепление чердака... Назад Как стелить пол... →

Далее по теме:

Гидроизоляция фундамента, для защиты от грунтовой влаги
03 ноября 2018

Выполняя гидроизоляцию фундамента в каменных и кирпичных домах, гидроизоляцию кладут обычно на высоте 15-25 см от уровня земли. Если полы кладут на балки, то гидроизоляция фундамента должна быть на 5-15 см ниже их. 

Гидроизоляцию фундамента можно провести следующими способами: 

Кладут слой цементного раствора (2-3 см) состава 1:2, выравнивают, железнят, сушат. Стелют один слой рубероида 

Кладут 2-3 слоя мастики. Горячую мастику наносят слоями (общая толщина 7-10 мм) 

Настилают насухо 2 слоя гидроизола с нахлестом не менее 150 мм 

Верх фундамента покрывают битумной мастикой и наклеивают на нее первый слой гидроизола, который вновь покрывают мастикой, и наклеивают второй слой 

В доме, имеющем подвал, гидроизоляция фундамента производится на двух уровнях: 

в фундаменте на уровне пола подвала или ниже его на 13 см; 

в цоколе на 15:25 см выше поверхности отмостки 

При высоком уровне грунтовых вод гидроизоляцию фундамента и подполье изолируют сначала слоем глины (25 см), на нее кладут бетон, на бетон - гидроизоляцию и покрывают цементным раствором. 

Верх фундаментов и цоколей не всегда бывает ровным и гладким. Для выравнивания по боковым сторонам на 1-3 см выше их поверхности крепят доски с ровными кромками. Пространство в опалубке заливают цементным раствором состава 1/3 или 1/4, выравнивают, разглаживают, просушивают и затем производится гидроизоляция фундамента. 

Вода размывает не только основание, но и пагубно влияет на конструкцию самого фундамента. Для защиты последнего от воздействия поверхностных вод, появляющихся при выпадении осадков, таяния снега, по периметру здания в целях гидроизоляции фундамента устраивается отмостка шириной 700 - 800 мм (на 200 мм шире, чем свес крыши) с уклоном в сторону от дома. Прямо под бровкой отмостки следует устроить дренаж, который не только отведет поверхностные воды, но и снизит нагрузку на гидроизоляции подземной части фундамента. 

Для защиты от капиллярной влаги в месте соприкосновения кирпичной кладки с бетоном по всему сечению наружных и внутренних стен при гидроизоляции фундамента прокладывается гидроизоляционный слой из рулонных материалов (например, из двух слоев гидростеклоизола на битумной мастике). , а дом имеет подвал, то такой слой гидроизоляции нужно проложить на уровне пола подвала. 

При сухих грунтах вертикальная гидроизоляция фундамента в наружной поверхности ограничивается обмазкой битума два раза. 

Если уровень грунтовых вод превышает глубину заложения фундамента, то необходимо применить оклеенную гидроизоляцию из рулонных материалов. В ряде случае рекомендуется насыпать под фундамент слой из щебня, пропитанного битумом. При высоком уровне и большом напоре грунтовых вод устраивают дренаж, который надежно защитит фундамент от воздействия влаги. 

Следует отметить, что описанный выше подход к устройству гидроизоляции фундамента традиционный и в чем-то устаревший. В последнее время часто применяется технология проникающей гидроизоляции, основанная на свойстве состава самостоятельно заполнять все пустоты, образуя в них кристаллы. Но стоимость такой гидроизоляции фундамента довольно высока. Гидроизоляция фундамента ответственное мероприятие.

Электрощит в квартире и частном доме
06 ноября 2018


Прежде чем приступить к сборке и установке электрического щита в квартире или частном доме , необходимо решить , какой именно щит Вам нужен. Есть щиты для наружной и внутренней установки. Наружный - электрощит просто крепится на стене . Внутренний - электрощит крепится в нише , которая делается в стене . Конечно , эстетичней будет выглядеть электрощит внутренней установки . Но решать Вам. 
После того как щит установлен , Вам необходимо наполнить его содержимым , т.е. собрать. 
Сборка электрощита. 
Первое , установите внутри щита DIN-рейку , к которой Вы всё и будете крепить. Второе , закрепите на DIN-рейку счётчик и необходимые Вам автоматические выключатели . Не забудьте про УЗО . Третье , сделайте обвязку щита . Т.е. соедините всё электропроводами нужного сечения . Вот примерная схема установки и соединения внутри электрощита (см.рисунок). 1- основной автоматический выключатель ; 2 - счётчик ; 3 - УЗО ; 4,5 - планка контактов ; 6,7,8,9 - автоматы. 
Вы не знаете какие автоматические выключатели нужно ставить ? Я не буду рассказывать Вам курс "Электротехники". Объясню попроще и на примерах: Электроустановки (потребители) бывают двух типов : однофазные и трёхфазные . На 220 и на 380 вольт. 
Рассчитаем нужный Вам автоматический выключатель (автомат) для однофазного потребителя . В тех.паспорте или на самой установке находим её мощность ( в Вт. или кВт.). 
Не забыли - 1000Вт.=1кВт. Умножаем найденную Вами мощность на 4,5. 
Пример: однофазный потребитель на 1 кВт. 1 умножаем на 4,5 = 4,5. Вам нужен автомат не менее чем на 4,5 А (ампер). 
Для трёхфазной установки: умножаем мощность (кВт.) потребителя на 4,5 и делим на 1,7 . Пример : трёхфазный потребитель на 3кВт. 3 умножаем на 4,5 = 13,5 . 13,5 делим на 1,7 получаем приблизительно 8 . Вам нужен автомат не менее чем на 8 Ампер. 
Учтите, что автоматические выключатели выпускаются определённой величины : 6 А , 10А, 16А , 25А и т.д и т.п. Покупайте автомат большей величины . Пример: Вам нужен автомат на 8 ампер , покупайте на 10 А. 
Выбор автоматических выключателей для электродвигателей. 
У электродвигателей есть своя особенность - повышенный ток при запуске. 
Если эл.мотор с лёгким запуском (пример: вентилятор), то его ампераж нужно умножать на 2. Пример: эл.двигатель однофазный (вентилятор ) , запуск лёгкий , мощность - 2 кВт. 2 умножаем на 4,5 = 9 . Затем 9 умножаем на 2 = 18 . Вам нужен автомат на 18 ампер. 
Если запуск тяжёлый (эл.мотор приводит что-то в движение ) , ампераж необходимо умножать на 3 . Пример: эл.двигатель трёхфазный , запуск тяжёлый , мощность - 3 кВт. 3 умножаем на 4,5 = 13,5 . 13,5 делим на 1,7 = примерно 8 . 8 умножаем на 3 = 24 . Вам нужен автомат на 24 ампера. От выбора автоматического выключателя зависит Ваша безопасность ! Не забывайте об этом ! Автоматический выключатель (рис.1 №1) необходимо устанавливать ДО электросчётчика при условии , если сам электрощит будет апломбирован . Если электрощит не пломбируется , то автомат следует устанавливать ПОСЛЕ счётчика . После автоматического выключателя , либо после счётчика , так же стоит установить УЗО (рис.1 №3) . УЗО выбираем так: отключение при коротком замыкании - ампераж (А) равен амперажу общего автомата ; отключение при утечке тока - 300мА . После УЗО устанавливаем автоматические выключатели (рис.1 №6,7,8,9) на каждую группу потребителей . Например : 1 - линия розеток; 2 - электроплита ; 3 - освещение и т.д. Две клеммные колодки (рис.1 №4,5) будут Вам необходимы для заземляющего провода (РЕ) и нулевого провода (N).

Гидроизоляция пола ванной
20 августа 2018

Для недопущения распространения воды в конструктивные элементы дома – перекрытия, необходима надежная гидроизоляция пола ванной. Железобетонные и деревянные перекрытия в той или иной мере разрушаются под действием постоянно находящейся в их теле влаги. Кроме того, в перекрытия дома укладывают тепло или звукоизоляционные материалы, которые быстро приходят в негодность, а их замена очень затратное и дорогостоящее дело. 

Гидроизоляция пола самым простым способом производится с использованием рубероида или плотной полиэтиленовой пленки, поверх которых насыпают слой керамзита и цементную или гипсовую стяжку. Окончательным слоем этого пирога пола будет уложенная керамическая или каменная плитка. Если гидроизоляция смонтирована с использованием цемента и полимеров, то облицовочную плитку можно уложить прямо на этот слой. 

Пол в ванной будет надежно удерживать воду при условии выполнения следующих требований: 
- гидроизоляционный материал должен быть заведен не менее 15см на стены; 
- в дверном проеме рубероид продлевается не менее 0,5м в соседнее помещение и также поднимается на стены возле проема; 
- проходящие сквозь перекрытие трубы холодной воды и канализации следует обернуть изоляционным материалом, образовав при этом ворот; 
- трубы горячей воды пропускают сквозь гильзу большего диаметра находящуюся в теле перекрытия (гильза устанавливается заранее); 
- для пола с подогревом используют материалы одобренные изготовителем теплого пола, для исключения их разрушения под действием повышенной температуры; 
- обработан широкий ворот вокруг сливного отверстия, благодаря этому вода свободно поступает на слив.

Строительство домов из бруса: особенности и технология
14 августа 2018

Подобрав материал для стоительства жилого дома, каждый задумывается о правильной технологии строительства. Можно воспользоваться профессиональной помощью или выполнить все работы самостоятельно. 

Основным материалом для строительства домов многие считают профилированный или клееный брус. Возведение деревянного сооружения — гарантия долговечности и максимальной экологичности, отличных эксплуатационных характеристик. По ряду свойств брус превосходит пеноблоки и другие строительные материалы. Эффектный дизайн, создание благоприятного микроклимата в помещении и другие преимущества делают натуральную древесину оптимальной для сооружения жилых зданий. Ровная поверхность — дополнительный плюс, минимизирующий временные затраты на обработку и отделку дома. 

Осуществить строительство домов из бруса можно без применения специальных теплоизоляционных материалов. Плотное прилегание деревянных элементов друг к другу исключает образование «промежутков», пропускающих холодный воздух. Поэтому в домах из бруса тепло круглый год вне зависимости от климатических условий в регионе. Строительство следует начинать с возведения прочного, максимально устойчивого основания. Если планируется обустройство подвала, цокольного этажа, рекомендуется выбрать ленточный фундамент. При повышенной влажности, чрезмерной рыхлости грунта потребуется фиксация винтовых свай для упрочнения будущего сооружения. 

Ленточный фундамент — самый простой и распространенный вариант. Для его строительства нужно сделать разметку по всему периметру территории, а затем вырыть траншеи глубже уровня промерзания почвы. Для подвала потребуется подготовить котлован. Дно траншеи следует заполнить песчано-гравийной смесью толщиной не менее двадцати сантиметров. Важно уплотнить и качественно утрамбовать «подушку», а затем залить ее тонким слоем бетона. Следующий этап — строительство съемной опалубки с армированием металлическими прутьями. В фундаменте не должны присутствовать пузырьки воздуха. Чтобы не допустить их образования, следует периодически смачивать поверхность. Это поможет предотвратить слишком быстрое высыхание бетонной смеси. Переходить к непосредственному возведению дома из бруса можно ишь через три-четыре недели после заливки фундамента. 

Технология строительства домов из бруса зависит от многих критериев, включая выбор породы деревьев для изготовления бруса. Часто используются лиственница, сосна и ель. Перед сооружением детали обрабатывают антисептическими, антипреновыми составами, защищающими натуральный материал от повышенной горючести и образования грибка, плесени, воздействия влаги. Использование пропиток актуально для любых домов из бруса. В месте стыковки бревен могут остаться необработанные участки, поэтому использовать специальные составы лучше заранее. После этого можно приступать в укладке первого венца, используя предпочтительный метод — на поперечные рейки или подкладочную доску.

Канализация
15 декабря 2018


Прежде чем самому приниматься за монтаж канализации в частном доме, имеет смысл основательно спланировать устройство отведения сточной жидкости и подготовить проектную документацию, как устроить канализацию в индивидуальном доме. Оптимальным в отношении удобства считается тот, при котором в возводимом доме помещают кухню и санузлы неподалеку. А если эти помещения близки, точки вывода трубопровода на улицу. 

В доме с двумя этажами имеет смысл помещать санузлы один под другим. При этом упрощается процедура монтажа канализации внутренней и ее последующий ремонт. Сложности возникнут при наличии в частном жилье бани и бассейна. При большом количестве санузлов и немалых объемах стоков потребуется наличие канализационного насоса. 

По возможности на внутренних сетях канализации предусматривают минимум соединений, стыков и развязок. Создавая проект сетей водоотведения, не лишним будет учет особенностей ландшафта территории. Ориентиром при выборе места под септик должно стать требование к его нахождению в наиболее низкой точке, при этом трубопровод должен пролегать наклонно. Определяясь с вариантом устройства очистных сооружений и с глубиной залегания внешнего трубопровода, важно знать высоту нахождения грунтовых вод на участке и глубину промерзания почвы. 

Канализационная схема состоит из двух составляющих: 

внутренней с трубопроводом внутри дома и со всем количеством сантехнических устройств; 

наружной, в которую входит колодец, трубопровод вне границ дома и установка с очистными сооружениями. 

Помощь в составлении схемы небольшого индивидуального жилища можно получить, обратившись к специалистам. Хотя возможно составить схему самостоятельно для дома из одного-двух этажей, главное – придерживаться основных моментов. Разрабатывая схематическое изображение, исходить следует из местоположения главной собирающей трубы и стояка, так как от них выполняют разводку канализационных труб. 

Что нужно, чтобы составить схему канализации в собственном доме? 

составить масштабный план дома; 

уточнить участки нахождения стояков; 

отметить на плане все сантехнические приборы; 

учесть то, каким способом они будут подключаться; 

изобразить все трубы, которые соединяют стояк со всеми сантехническими приборами (для каждого этажа планирование осуществляется отдельно); 

вычислить размеры стояка и фановой трубы; 

высчитать путем сложения протяженность трубопровода с поправкой на выпуск; 

составить схему наружной канализации. 

Схема для канализации своего дома из двух этажей представлена. На ней видно, что труба уходит в септик или накопительный бак под некоторым наклоном. 

Другое дело – септик первый. Список его преимуществ намного шире. Расчет объема септика производят, ориентируясь на число живущих в доме человек. При проживании в доме 3 членов семейства объем септика приравнивается к 2-3 м. куб. при том, что средний расход в сутки на одного жильца составляет 250 л, отстой длится трое суток. 

Разводка канализационного трубопровода 

Строительство внутренних сетей предполагает оптимальный выбор из труб ПВХ или ПП с диаметром 50 мм и 110 мм серого цвета. Их транспортировка и монтаж просты, по стоимости приемлемы, при устройстве не понадобятся специализированные приспособления. В сравнении с чугунными аналогами, они долговечнее и не слишком дорогие. Для них выбор необходимых колен и тройников не имеет сложностей. В местах их стыковки применяют специальный сантехнический герметик. 

Для наружных сетей производят особый вид труб с отличительной оранжевой расцветкой. Ввиду того что ими воспринимаются значительные нагрузки от тяжести грунта, их степень жесткости довольно высокая. Иногда применяют гофрированную двухслойную трубу. 

Место под стояк целесообразно предусмотреть в туалете. Возможен вариант открытого или скрытого монтажа. Соединение между внутренними сетями и стояком производят посредством различных переходников и тройников. Соединение сточных труб с такими сантехническими приборами, как ванна и раковина, выполняют с участием коллекторов. Для избежания появления неприятных запахов приспосабливают гидрозатворы. 

В целом длина стоков из туалета не должна превышать 1000 мм. Для выведения их подготавливают полипропиленовые либо поливинилхлоридные трубы по 110 мм. Сточную жидкость из ванной комнаты и кухни выводят по трубам ПВХ (диаметр – 50 мм). 

Другой вид септика представлен герметичной емкостью с большими габаритами, из которой сточную жидкость периодически извлекают посредством откачки ассенизаторской машиной. Этот способ отличается простотой в сравнении с предыдущим. Для этого роют яму на участке около дома и устанавливают в нее герметичную емкость, принимающую сточную жидкость и отходы со всего жилища. 

Изнутри помещения все трубы по горизонтали должны идти от сантехники к стояку под наклоном 2-15 см/метр. Для надежности поворотов лучше использовать 2 колена (45 градусов) либо 3 колена (30 градусов), но не 1 колено (90 градусов). Тогда у засора меньше шансов для появления, а процесс чистки становится гораздо проще. Подключение унитаза к стояку производится обособленно. Это даст возможность опустошаться сантехническим сифонам от сливной воды. 

Подключение иных приборов производят выше унитаза. Стояки на любом этаже оснащают ревизионными люками. Для обеспечения нормальной шумоизоляции их покрывают минеральной ватой либо закрывают коробом из гипсокартона. 

При устройстве наружной сети трубы, выходящие из дома, собирают воедино и соединяют с уличной канализацией. Если система отвода стоков спланирована еще до того, как начато возведение фундамента, тогда в него обязательно устанавливают гильзу, в месте которой будет выведена труба в диаметре 140-150 мм. Для проведения наружной сети откапывают яму на глубину замерзания грунта, на дне укладывают песчаную подушку и при выдерживании 3%-ого уклона закладывают трубы. При невозможности предусмотреть большую глубину заложения трубопровод утепляют. На стыке наружной и внутренней сети монтируют ревизионный люк, в трубе – обратный клапан. Это будет служить защитой внутренней системы от загрязнения стоками с улицы при переполнении септика. Септик помещают в районе 3-4 м? у придомовой территории. 

Схема вентиляционного устройства 

Немалое значение придается фановой трубе. Она отвечает за полноценное вентилирование системы и правильную работу септика. А также поддерживает внутреннее атмосферное давление, предохраняя сеть от гидроударов и разрежения воздуха. Вентиляция позволяет продлевать срок эксплуатации системы и эффективность ее функционирования. 

Фановая труба является продолжением стояка. Выводят ее на крышу постройки, в районе стыка устанавливают ревизию. Не разрешается совмещать вентиляцию системы канализации с общедомовой вентиляционной системой или дымоходом. По возможности следует отодвинуть вывод фановой трубы на некоторое расстояние от дверных и оконных проемов, балконов. По кровле минимальный отступ следует сделать в 70 см. Выходы вентиляции и дымохода следует обустраивать на другой высоте. 

Варианты очистных сооружений для ликвидации отходов 

Оседание тяжелых примесей в стоках предусматривается в септике – отстойнике. Вслед за ним выходящая жидкость очищается в фильтрационном колодце, где наряду с механическим очищением происходит и биологическое. 

Такую емкость возможно приобрести уже готовой в магазине либо сделать собственноручно из металла, пластика либо любого иного подручного материала. Возможно смонтировать и из бетонных колец, выложив также и дно и приделав металлический люк. Главное, чтобы емкость была абсолютно герметична. Очистку ассенизаторской машиной производят с периодичностью, зависящей от количества стоков. При регулярном проживании в доме 4-х жильцов, пользующихся ванной комнатой и туалетом, раковиной, стиральной машинкой, минимум вместимости герметичного бачка-накопителя составляет 8 м.куб. Необходимость чистки – раз в две недели. 

Герметичная выгребная емкость – это другой вариант того, как бывает устроена канализация в частном доме, подходящий при высоком поднятии грунтовых вод. При этом земля и водные источники вблизи дома находятся в относительной безопасности от возможности загрязнения. Однако весомым минусом подобного рода системы выступает частота вызова ассенизаторской техники. Поэтому еще при строительстве системы следует выбирать удобное место расположения емкости, чтобы для машины была возможность просто подъехать к ней. Яму не следует копать ниже 3 метров от поверхности земли, чтобы очистной шланг смог дотянуться до дна. На крышке следует сделать теплоизоляцию, чтобы предотвратить заморозку трубопровода. Стоимость такой канализации в своем доме будет полностью определяться видом материала, из которого выполнен накопитель. Наиболее экономный вариант – покупка б/у еврокубов, дорогостоящий – заливка бетоном или кирпичная кладка. Не надо, однако, забывать и про затраты на прочистку. 

Составляя детальную схему разводки трубопровода, получится существенно сэкономить на сокращении промежутка от сантехники до стояка. 

Просвет труб должен расти при подсоединении каждого последующего прибора. В разводке заострения должны отсутствовать, а укладка труб должна вестись с наклоном в сторону стояка либо септика. На всех этажах должен быть в стояке тройник-ревизия, что позволит прочищать возникающие временами засоры.





 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.