header-house
life 093-478-65-65
     071-307-36-58
mts050-624-09-12
Корзина Ваша корзина пока пуста
Рекомендуем


Новости

Утепление чердака

Утепление чердака

Безусловно, для каждого человека очень важно, чтобы в его доме было тепло и комфортно, но не о каком комфорте не может быть и речи, если не соблюдена должная теплоизоляция дома, тем более учитываю наши, по-настоящему суровые зимы. 

Таким образом, утеплению подлежит практически все, и стены, и пол, и, конечно же, крыша, а точнее чердачное помещение, можно даже сказать, что утепление холодного чердака это основной вопрос, не терпящий отлагательств. 

Утепление чердака дома осуществляется по следующей технологии: 
— прежде всего, необходимо обработать все деревянные поверхности специальными антисептическими, а также огнезащитными средствами. Первые помогут избежать возникновения грибка и разведения насекомых, а вторые сыграют неплохую роль в противопожарной безопасности всего здания; 

— затем, следует проверить стыки перекрытий, а также кровли. При обнаружении щелей их нужно устранить, сделать это можно с помощью специальных герметиков, монтажной пены или же пакли, размоченной в известковом растворе; 

— достаточно важное значение в вопросе утепления чердака частного дома играет и хорошая гидроизоляция крыши. Пароизоляционная пленка приклеивается снизу на деревянные перекрытия, причем должное внимание следует уделить и ее стыкам, они проклеиваются специальным скотчем. Все это необходимо сделать для того, чтобы пар, который имеет свойства подниматься вверх, не впитывался в сам утеплитель, так как это будет иметь пагубное влияние на его свойства; 

— следующим этапом в утеплении пола чердака идет непосредственно укладка слоя утеплителя, на сегодняшний день его выбор достаточно широкий. 

Виды утеплителя 
Минеральная вата. Является одним из наиболее распространенных утеплителей благодаря своим отменным характеристикам. Во-первых, из-за отличной стойкости к высоким температурам, она является пожаробезопасной. Во-вторых, она обладает великолепными, как тепло, так и звукоизоляционными характеристиками, поэтому вы свободно сможете рассчитывать не только на теплый, но и на тихий дом. В-третьих, данный материал достаточно прочный, а следовательно и износостойкий. И, в-четвертых, проста в применении, поэтому утепление чердака минватой нашло свое широкое распространение. 

Правда, при этом следует быть хорошо одетым, так как от контакта с ней, ощущение не самые приятные. 

Пенополистерол. Эти плиты, также весьма распространены. К их положительным характеристикам можно отнести малый вес, что обуславливает легкость работ, кроме того, разрезать данный материал на сегменты необходимого размера можно достаточно просто, необходим всего-то строительный нож. Также пенополистерол относится и к экологически безопасным материалам, а сегодня на это обращают особое внимание. 

Утепление чердака пенопластом обеспечит отличную теплоизоляцию, даже при попадании влаги, так как он гигроскопичен. Однако, такой утеплитель не сможет гарантировать хорошую звукоизоляцию, да и плохая стойкость к органическим веществам, также идет не в плюсы. 

Опилки. Более старинный метод, но, тем не менее, достаточно действенный. Утепление чердака опилками возможно, только в том случае, если данное помещение не является жилым, иначе при постоянном давлении, возникающем от постоянного хождения, опилки уплотнятся и возникнит вероятность появления трещин на стяжке. Также стоит помнить о их легкой воспламеняемости. Лучше всего использовать смесь глины и опилок, тогда слой будет более плотным и надежным. 

Керамзит. Чаще всего его применяют при бетонных перекрытиях. Утепление чердака керамзитом, осуществляется засыпанием слоя, необходимой толщины (не менее 15 сантиметров). При этом обеспечится не только надежная тепло, а также и звукоизоляция.



Секреты работы с болгаркой ... Назад Гидроизоляция подвала в частном доме.... →

Далее по теме:

Утепление стен деревянного дома изнутри
22 сентября 2018

Иногда случается так, что утеплить рубленый или брусчатый дом снаружи не представляется возможным. К примеру, здание уже обложено кирпичом либо к нему пристроено какое-нибудь неотапливаемое сооружение. В данном случае утепление стен деревянного дома изнутри – единственный выход. Делают это обычно с использованием минеральной ваты или пенополистирола. 
Подготовительные работы по утеплению стен 

Стены дома предварительно следует хорошенько очистить от пыли. Далее древесину обрабатывают средством от насекомых и гниения. Также следует пройти поверхность специальными составами, повышающими огнестойкость материала. 

Если речь идет о рубленом строении нужно также тщательно законопатить все щели. Обычно для этого применяется джутовое волокно. Для больших щелей берут паклю, скрученную в валик. 
Монтаж плит минваты 

Утепление стен деревянного дома изнутри может быть выполнено с использованием минеральной ваты. Материал этот отличается прекрасными теплосохраняющими качествами и прост в монтаже. Под плиты необходимо будет устроить обрешетку. Брусья 50*50мм набивают в вертикальном положении. Шаг между ними зависит от ширины утеплителя. Обычно он составляет около полуметра. 

Совет: Лучше всего сделать расстояние между брусьями таким, чтобы оно было на 2см больше ширины пластов минваты. При этом они встанут на место плотнее, а само утепление получится более надежным. 

Набивку можно выполнять обычными гвоздями. После того, как обрешетка будет смонтирована, приступают к укладке плит. При этом тщательно следят за тем, чтобы между ними и брусьями не оставалось щелей. Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками получится достаточно эффективным только в этом случае. Для большей надежности плиты стоит закрепить специальными дюбелями «грибками». 

Укладка пароизоляционного слоя 

При выполнении мероприятий по утеплению стен нужно обязательно устроить пароизоляцию. Повышенная влажность не только снизит теплозащитные свойства минваты, но и приведет к гниению древесины. В качестве пароизолятора допускается применять либо обычную дешевую полиэтиленовую пленку, либо какой-нибудь ее современный фольгированный аналог. Материал монтируют прямо поверх ваты, закрепляя к брускам специальными степлерами. 

Важно: Пароизолятор следует натягивать фольгой внутрь помещения. При этом необходимо выдерживать нахлест между полосами не менее 10см. Дополнительно стык следует проклеить алюминиевым или сантехническим скотчем. 

На следующем этапе приступают к монтажу контробрешетки под обшивку. Собрать ее можно из брусьев 30*40мм. В качестве конечной отделки для дома из дерева, разумеется, лучше всего подойдет вагонка. 

Использование пенополистирола 

Утепление стен деревянного дома изнутри пенополистиролом выполняется примерно так же, как и минеральной ватой. То есть: 
1 Предварительно проводится обработка стен; 
2 На рубленой стене монтируется обрешетка из бруса; 
3 Между обрешетинами прокладываются вплотную плиты пенополистирола. Закрепляют их дюбелями; 
4 Далее натягивают пароизолятор и монтируют контробрешетку под чистовую обшивку. 

На брусчатых стенах устраивать обрешетку под пенополистирол не обязательно. К поверхности его можно приклеить клеем для пенопласта. В любом случае все стыки следует заделать монтажной пеной либо проклеить скотчем. 

В том случае, если было выполнено утепление стен деревянного дома изнутри пенополистиролом с использованием обрешетки, чистовая обшивка монтируется на нее. Если плиты были посажены на клей, их следует армировать специальной сеткой. Сверху такая поверхность в последующем оштукатуривается. 

Думаем, теперь вам понятно как утеплить стены деревянного дома изнутри самостоятельно. Процедура эта может занять немного времени, однако технологически не особенно сложна.

Как и чем лучше утеплить балкон?Читаем и запоминаем!
05 октября 2016

ЭТАП 1. Установка теплых окон

Для начала ставим окна, наша цель - утеплить балкон поэтому обратите внимание на окна с:

  • двухкамерными стеклопакетами;
  • распашными створками;
  • дополнительными расширительными профилями (профиля будут установлены на верху и по бокам рамы, в этих местах к раме будет примыкать слой утеплителя).

ЭТАП 2. Заделка щелей

После того как оконные рамы установлены нам нужно загерметизировать щели и зазоры, это нужно для того чтобы воздух не проникал внутрь помещения. (В нашем интернет магазине вы можете купить "Силиконовый универсальный герметик WORK MAN" именно он вам подойдет)

ЭТАП 3. Выбор правельного утеплителя

Главным критерием, по которым отбиают теплоизоляционный материал - это теплопроводность. Чем она выше, тем хуже утеплитель удерживает тепло.

Лучше всего использовать экструдированный пенополистирол (низкая теплопроводность, небольшая толщина, не рассыпается, легкий, легко режется ножом).  Более экономный вариант пенопласт.

ЭТАП 4. Утепление

Теплоизоляционный материал можно крепить с помощью дюбелей или же просто «посадить» на клей – выбор остается за вами. Способ № 1. Что может быть проще, чем что-либо приклеить? Хорошенько промазали крепежную площадь, не забудьте нанести клей и на сам утеплитель. Соединяем две поверхности. Готово! Внимание! Клей, с помощью которого вы будете крепить утеплитель, ни в коем случае не должен содержать толуол! Способ № 2. Крепеж с помощью дюбелей также не отличается сложностью. Дюбеля крепятся по периметру (около 10 креплений на 1 кв.м.) В обоих случаях швы заполняются монтажной пеной (в которой отсутствует толуол). Особо хозяйственные мастера могут совместить оба способа.

Определились со способом, которым будете крепить теплоизоляционный материал? Начинаем утеплять. Гидроизолируем пол и нижнюю часть стены и парапета. После этого не будет лишним выровнять пол. Укладываем на пол утеплитель. Не забывайте про пароизоляционный скотч, который избавит вас от таких неприятностей как грибок и плесень. Зачастую при неаккуратном утеплении изнутри они неизбежны. Укладка полимербетона и армированной сетки на пол завершает утепление пола. Со стенами и потолком все гораздо проще. Крепим удобным способом утеплитель и «зашиваем» стены влагостойким гипсокартоном. Хорошее решение для потолка – это подвесная конструкция, которая спрячет проводку. Также не стоит забывать о пароизоляции. Паробарьер перед слоем утеплителя – идеальное решение.

ЭТАП 5. Отделываем и оформляем

Внешнюю отделку доверьте профессионалам, а вот с внутренней отделкой балкона вы вполне можете справиться самостоятельно. Влагостойкий гипсокартон, который можно покрасить в любой цвет – замечательно. А может «обшить» стены панелями МДФ? Отличный выбор! А что, если отделать стены деревянной или пластиковой вагонкой? Идеальный вариант!

Материалы использованные в утеплении балкона:

  • Герметик для швов и стыков;
  • Утеплитель пенополистирол или пенопласт;
  • Клей для утепления;
  • Дюбель зонт для крепления утеплителя;
  • Пена для заделки швов ;
  • Гидроизоляция;
  • Алюминевый скотч;
  • Армировочная сетка;
  • Влагостойкий ГКЛ;
  • Паробарьер.

Весь перечисленный товар вы можете приобрести у нас, в интернет магазине Stroybaza.dn.ua.

 

 

Утепление дома минватой
13 августа 2018

Минеральная вата. Для одних – непременный атрибут современного строительства, для других – «спасательный круг» при реставрации старенького домика. Сфера применения обширна, неудивительно что она быстро завоевала популярность и прочно вошла в строительство. Ведь практически в любой, казалось даже безвыходной ситуации решение всегда на поверхности – утепляем минватой.

Вот и в утеплении фасадов домов минвата на ведущем месте. Простота использования и универсальность просто поразительны – позволяют успешно развиваться любому проекту. А на вопрос, как утеплить дом минеральной ватой сможет ответить даже ребёнок. Однако не всё так просто и однозначно – нюансы всё-таки есть.

В каких случаях требуется утепление фасада дома минватой:

  1. Если стены возведены из материала требующего дополнительного утепления, например, пазогребневый газобетонный блок. Безусловно, геометрия блоков безупречна и точность исполнения пазогребневого соединения противодействует потерям тепла. Однако в качестве дополнительных мер в повышении эффективности, технология заранее предусматривает для таких стен утепление минватой снаружи. 
  2. Или, когда материалы утепления состарились или обветшали, пропускают тепло наружу, от чего приходят в негодность ещё быстрей. Яркий пример – «пропарины» в деревянном доме. Ведь первоначально, при строительстве укладка межвенцового утеплителя происходит максимально качественно – все понимают, что от этого зависит – будет ли дом тёплым. Для большего повышения эффективности следом проводится комплекс дополнительных мер – конопатка, набивка нащельников. Но или где-то древесину «поведёт», или грызуны сделают своё «чёрное» дело, создаются условия для выхода тепла. Понятно, что разница температур внутри и снаружи способствует появлению конденсата, грибка, в общем – процессам гниения. Поэтому со временем утеплитель разрушается, и требует замены. А в качестве дополнительных мер для сохранения тепла производят утепление стен дома минеральной ватой.

В обоих случаях работы выполнить можно самостоятельно. При этом нужно лишь учесть, что для горизонтальных поверхностей иногда удобней применить рулонные материалы – например, выполнить утепление перекрытия минватой. Это особенно актуально, если в утепляемой конструкции не требуется элементов каркаса – раскатали рулоны и готово. А для вертикальных и наклонных поверхностей намного удобней использовать утеплитель в виде матов.

Описание свойств минваты, плюсы минусы

Хорошие, практичные материалы всегда найдут своего потребителя. Вот и минвата благодаря характеристикам и эксплуатационным свойствам быстро завоевала доверие и стала популярным решением для утепления домов:

  1. Благодаря своей упругости плотно прилегает к поверхностям, не требуя дополнительной герметизации и хорошо держится в каркасе.
  2. В виде матов может использоваться как самодостаточный конструктивный элемент, способный нести нагрузки. Именно это свойство позволяет делать утепление фасада минватой под штукатурку.

К недостаткам можно отнести необходимость устройства горизонтальной опоры через каждые 3 м высоты при вертикальном монтаже, когда дополнительное крепление утеплителя не предусмотрено.

Расчет материала

Количество утеплителя напрямую зависит от площади и рассчитывается элементарно – она умножается на количество слоёв. Однако здесь важно не ошибиться в толщине – слишком завышать экономически не выгодно, наоборот слишком убавить – стена промёрзнет, и все работы будут напрасными. Вместо каких-то там теоретических расчётов, здесь более важен практический опыт использования – более эффективным будет собрать информацию об уже утеплённых зданиях в Вашем регионе и опыте дальнейшей эксплуатации. После проанализировать и сделать выводы для себя. Ведь правильная толщина минваты для утепления подбирается дополнительно, уже к готовой стене, которая сама имеет защитные свойства – пусть недостаточные, но они есть.

Пошаговая инструкция работ

Конечно, утепление одного дома может сочетать в себе большинство технологий. Ведь для утепления стен, перекрытий, крыши можно применить разные, наиболее подходящие в конкретной ситуации материалы. Мы разберём востребованные технологии для утепления каменных и деревянных домов.

Утепление минватой каменных домов 


Если требуется утепление стен минеральной ватой каменного дома под штукатурку. Способ выгодно отличается экономией средств, нестандартным итогом. Согласитесь, что в наше время оштукатуренный фасад встречается сравнительно редко. Подготовим поверхность:

  1. Оскоблим всё, что отслаивается. Казалось бы, что это ненужная мера. Однако, утеплитель и штукатурный слой имеют собственный вес. И будет очень обидно, когда под его действием часть фасада «оттянется». Возможно, прочности материала и крепления будет достаточно, и она не отпадёт совсем. Но плотного прилегания к стене дома уже не будет, соответственно качественного утепления тоже.
  2. Загрунтуем фасад пропиткой глубокого проникновения – наружная поверхность дополнительно укрепится, обеспылится, перестанет интенсивно впитывать влагу. Это важно для качественного приклеивания утеплителя к стене.
  3. По стенам дома разметим горизонталь – нижнюю границу утеплителя. Лазерным и жидкостным уровнем это сделать сравнительно просто. Но можно и простым – чтобы исключить ошибку при каждой перестановке его нужно переворачивать.
  4. По разметке смонтируем металлический карниз – нижнюю опору, на которую раскладывается минеральная вата для утепления. Чтоб скомпенсировать неровности используем пластиковые подкладочные шайбы.
  5. Дополнительно разметим положение матов утеплителя относительно проёмов – желательно исключить совмещение стыков утеплителя с углами оконных и дверных проёмов.
  6. Заводим монтажный клей и шпателем как бы «втираем его» в мат утеплителя – наносим тонким слоем. Движения должны быть в разных направлениях – задача «пропитать» верхний слой утеплителя, чтоб получить надёжное соединение.
  7. Поверх наносим основной слой для приклеивания – если стена сравнительно ровная его можно сделать зубчатым шпателем «под гребёнку». Стену при необходимости тоже нужно подровнять – конечно, глобально не получится, но желательно заполнить ямки.
  8. Устанавливаем мат на опору и приклеиваем – прижимаем к стене. Последующие ряды клеим «в перевязку», по принципу укладки кирпича. Двигаться желательно по кругу здания или захватывать как можно больший периметр, чтоб клей успевал набирать первоначальную прочность и нижний ряд не отслаивался от сены под весом верхнего. Здесь немаловажное значение имеет плотность минваты – чем она ниже, тем меньше рядов монтируется за один приём, без дополнительного крепления.

Проводить крепление – фиксировать маты специальными дюбелями можно после высыхания клея – он всегда обозначен в инструкции на мешке. Углы проёмов, откосов дополнительно армируются защитными углами и штукатурной сеткой, после чего ведётся армирование всей поверхности.

Используя этот способ следует учитывать, что утепление минватой и технология оштукатуривания постоянно «переплетаются» и дополняют друг друга с самого начала работ. Способ хорош тем, что сам утеплитель является основой для отделки фасада – для неё не требуется дополнительных несущих конструкций.

Понятно, что сама «основа», это каменная стена в сравнении с деревянной ведёт себя более стабильно, поэтому утепление деревянных домов более затратно итрудоёмко.

Утепление минватой деревянных домов


Чаще всего утепление деревянного дома минватой требуется при недостаточной эффективности межвенцового утеплителя. Когда он или состарился и обветшал, что наблюдается в старых домах. Или сами стены деформировались: брёвна или брус окончательно просохли – при этом их немного, но всё-таки повело и объёма межвенцового утеплителя оказалось недостаточно для плотного заполнения некоторых пазов. В обоих случаях не стоит полагаться только на минеральную вату, для начала нужно восстановить теплосберегающие свойства основного – межвенцового утеплителя. При необходимости заменить его или подбить дополнительно и только после произвести утепление дома минватой.

Однако и самому утеплителю для защиты потребуется внешняя отделка, поэтому монтаж ведётся с её учетом:

  1. Прежде всего под утеплитель устраивается несущий каркас – он же основа для дальнейших отделочных работ. Поэтому сначала во внимание берутся размеры утеплительных матов – под них выбирается шаг каркаса. А его положение – вертикальное или горизонтальное зависит от конкретного отделочного материала.
  2. После установки каркаса размещаем в нём утеплитель, обеспечив плотное прилегание к стене. Если она неровная делаем дополнительный слой из мягкого податливого материала, лучшая минвата для этого – рулонная.
  3. Размещаем в каркас основной утеплитель, если принято решение сделать несколько слоёв, распределяем стыки максимально далеко друг от друга.
  4. Укрываем утеплитель ветрозащитной мембраной, она защитит утеплитель от выветривания, создаст дополнительный барьер для сквозного продувания. Крепим её степлером, полотна размещаем учитывая нахлёст 15см.

Само утепление готово, однако это ещё не всё – фасад необходимо сделать вентилируемым. Поэтому поверх ветрозащиты устраивается специальный каркас для элементов внешней отделки, и уже в нём выбирается необходимый для качественного крепления шаг. Обычно вентиляционного зазора в 5 см. достаточно, значительное увеличение требуется при утеплении пологих уклонов, но это более актуально, когда делается утепление кровли минватой.

Утепление кровли

Для расширения жилой площади дома вполне реально утеплить крышу. Способов конечно много, но снова может выручить минвата. Конечно проще, когда крыша заранее планируется под утепление:

  1. Шаг стропил сразу выбирается под утеплитель – их выгодно использовать в качестве каркаса.
  2. По стропилам монтируется кровельная мембрана.
  3. Для устройства вентиляционного зазора сверху набиваются бруски контробрешётки. А поверх них набивается обрешётка для кровельного материала.

То есть всё идет своим чередом. В принципе, технология как в утеплении деревянного дома. Однако нужно отметить, что в этом случае стена не утепляется, а формируется из утеплителя. Поэтому его толщина должна быть соответствующей для конкретной климатической зоны. И работать придётся с наклонными стенами, поэтому немаловажно понимать какая минвата лучше для утепления мансарды. Правильный вариант, когда она за счёт собственной упругости надёжно держится в каркасе, даже без дополнительного крепления.

При этом следует помнить, что утеплять придётся не только кровлю, но и фронтоны. Сразу стоит рассмотреть вариант изготовления их в «капитальном варианте» – из материала наружных стен. При кажущейся экономической несостоятельности метод хорош своей основательностью. Как ни крути, а конструктивная надёжность крыши растёт, уменьшается количество слабых мест в энергосбережении. Как быть если такой вариант невозможен и можно ли утеплять минватой фронтоны? Конечно можно, но в этом случае особое внимание следует обратить на стыки матов утеплителей кровли и фронтона, выполнит их максимально качественно.

Итог

Казалось бы, изначально сложные вопросы на поверку оказываются простыми, решение которых требует элементарных знаний и банальных навыков. Поэтому всего лишь углубившись в теорию, тут же стало возможным утепление дома минватой своими руками. Ведь для этого даже не требуется специальных инструментов – более того большинство работ легко выполнимо ручным инструментом. Материал прост в обработке, имеет малый вес, значит в помощники можно привлекать «всех, кто попадётся на глаза». При этом реально быстро ввести их в курс дела, чтоб для них вопрос как правильно утеплить дом минватой тоже окажется простым и прозрачным.

Утеплитель Изовол — технические характеристики
28 июля 2018

Процесс утепления при проведении строительных работ давно стал отдельной отраслью отделочных технологий. На сегодняшний день огромным спросом пользуются негорючие утеплители, изготовленные из натурального базальтового волокна. Технология производства этого материала является действительно уникальной, а получаемый материал считается одним из наиболее экологически чистых и универсальных.Утеплитель Изовол 

Технические характеристики утеплителя Изовол 
Состав волокна подобран таким образом, что уровень кислотности сбалансирован до оптимальных показателей. При изготовлении этого утеплителя не используются такие вредные компоненты как доменные шлаки или кокс, а уникальное плавильное устройство обеспечивает высокое качество и безопасность материала. Сама продукция Изовол строго сертифицирована по стандартам ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Ее технологические показатели гарантируют экологическую безопасность для окружающей среды и возможность использования для утепления жилых помещений. 

Температурный диапазон применения этого вида утеплителя колеблется от -180С до +650С. Учитывая такие высокие показатели, этот тип утеплителя может применяться как при внутренней теплоизоляции, так и внешней. 

Утеплитель Изовол производится как в виде плит и рулонов, так и в виде теплоизоляционных цилиндров. Некоторые позиции рулонного типа утеплителя снабжены покрытием из алюминиевой фольги, что значительно расширяет сферу их применения. 

При сжатии теплоизоляционный материал принимает задаваемую форму, но при уменьшении давления возвращается в первоначальное положение.Огнестойкость утеплителя Изовол 

Области применения и типы утеплителей Изовол 
Применение высокотехнического утеплителя Изовол допускается как на жилых объектах, так и на промышленных зданиях и сооружениях. 

В индивидуальном строительстве утеплитель Изовол обладает достаточной универсальностью, ведь возможность его применения при утеплении крыши, пола и стен и высокое качество, обеспечивает ему высокий потребительский спрос. 

Изовол в виде плиты в основном используется при тепло-, вибро- и шумоизоляции кровли, пола, стен, мансардных и чердачных помещений. Негорючая природа волокон, изготовленных на основе горных пород базальта, позволяет увеличить уровень противопожарной безопасности в помещении. 

Изовол-Ц, который выпускается в виде цилиндров, предназначен для утепления коммуникационных труб различных диаметров. 

Изовол Мат используется также при утеплении вертикальных и горизонтальных конструкций здания, а его рулонная структура позволяет обеспечить целостное утепление без образования порогов холода. 

Преимущества утеплителя Изовол 
К основным преимуществам описываемого утеплителя можно смело отнести следующие: 

высокая противопожарная безопасность, отсутствие горючести и выделяемых вредных веществ при повышенной температуре; 
Экологичность. Волокно, изготовленное из природных материалов, безопасно для здоровья человека; 
Высокий уровень сохранения тепла в оборудованном помещении и надежная шумоизоляция; 
Паропроницаемость; 
Долговечность и простота в монтаже. При соблюдении всех условий применения этого утеплителя, срок его службы составляет 50 лет; 
Устойчивость к внешнему воздействию агрессивных факторов. 
Если сравнивать уровень теплоизоляции утеплителя Изовол и кирпичной стены, то плита из базальтового волокна толщиной 100 мм будет иметь такие же качества сохранения тепла, как и кирпичная стена толщиной в 1170 мм. 

Монтаж теплоизоляционного материала не требует особых усилий. Для работы по обустройству дома из необходимых аксессуаров может понадобиться лишь инструмент, которым возможно разрезать волокно материала.Утепление полов Изоволом 

В настоящее время на рынке товаров этого сегмента существует множество альтернативных вариантов теплоизоляционных материалов, выполненных по такой же технологи, как и Изовол. К таковым следует отнести ТехноНиколь, URSA, Izovat. Все эти варианты в своей основе похожи технологией производства, но по своим техническим показателям и характеристикам существуют некоторые отличия.

Дома из керамзитобетонных блоков
21 августа 2018

Несмотря на высокие теплосберегающие показатели керамзитобетонных блоков, постройки из них часто нуждаются в дополнительном утеплении. Как минимум, нужно устранить естественные уязвимые места теплозащиты, поэтому сегодня речь пойдёт о теплотехнических свойствах построек из керамзитобетонных блоков и способах их улучшения. 

Устраняем мостики холода 

Редкий строительный проект не имеет изъянов в теплозащите. В стандартной практике типичными утечками тепла служат перемычки проёмов, армопояс под перекрытием, швы, перевязочная арматура и прочие участки ограждающих конструкций с высокой плотностью и теплопроводностью. К сожалению, устранение какого-то одного типа мостиков холода не решает проблему, но последовательное следование рекомендациям позволяет свести теплопотери к минимуму. 
Основную проблему представляют армопояса и перемычки проёмов. Они полнотелые и передают тепло очень активно, учитывая их расположение в зоне наиболее высоких температур — под перекрытием и над оконными проёмами и радиаторами. Но достаточно разорвать массив перегородкой из более пористого материала, как потери тепла снизятся в разы. 

Перемычка в доме из керамзитобетона 
По этой причине отливать перемычки проёмов рекомендуется по профильным лоткам. Изделий из керамзитобетона такого рода практически не найти, но их допускается заменить лотками из газобетона или поризованной керамики. Если же пояс или перемычки решено отливать по опалубке, форму нужно разделить в 1–2 местах продольной перегородкой из экструдированного пенополистирола, соответствующим образом распределив армирование. 

Утепление перемычки над окном 

Другой пример — участки стен, выполненные полнотелыми блоками. Обрамление проёмов и открытые торцы стен, углы и Т-образные врезки согласно общей технологии кладутся с использованием блоков без пустот. Они проводят тепло лучше остального массива, вызывая нарушения в схеме теплообмена. Так могут возникать участки с неконтролируемым смещением точки росы, типичный пример — сырые углы внутренних и ограждающих стен. Поэтому в многорядной кладке в 1,5 или 2 блока ряды разделяются плитным пенополимерным материалом. В однорядных стенах двухэтажных зданий утеплитель накладывается снаружи, образуя фасадную лопатку. 

Дом из керамзитобетонных блоков 
Мостики холода могут быть и менее очевидными, но столь же значимыми. Швы между элементами кладки, а в особенности закладная арматура в них, имеют очень высокий коэффициент теплопередачи. Будет хорошим решением готовить раствор для кладки с включением воздухововлекающих агентов и заменить стальную арматуру на полимерную. Постоянство линейных размеров блоков даёт возможность наносить минимальный слой связующего кладки — это также следует учитывать. 

Особенности остекления 

Важно понимать разницу между керамзитными и керамзитобетонными блоками. Пористость последних значительно ниже, поэтому прямое назначение этого материала — кладка массива с несущей нагрузкой. Для утепления используют более лёгкие керамзитные блоки — ими здание опоясывается по всему контуру. 

Двухрядная кладка керамзитобетонных блоков 
Двухрядная система кладки позволяет реализовать множество интересных задумок, касающихся сбережения тепла. В частности, если в оконных проёмах напускать по 25–30 мм внешней теплоизолирующей кладки, можно образовать четверть для плотного примыкания рамы стеклопакета и тем самым гарантировано устранить продувание. 
Проблема в том, что внешние блоки ввиду своей высокой пористости могут быть причиной конвекционных потерь тепла. Поэтому внешнюю часть проёма с заходом на наружную поверхность стен по 20–25 см следует обрабатывать гидроизолирующей мастикой. В остальном монтаж оконных блоков вполне тривиален: прямой монтаж сквозь раму, пенные швы достаточной толщины и надёжные опорные колодки под импостами гарантируют долговечность и плотность посадки. 

Навесные вентилируемые системы 
Керамзитные и керамзитобетонные блоки, в отличие от поризованной керамики, обладают плотностью, достаточно высокой для использования техники прямого и анкерного монтажа. Усилие отрыва для одной точки анкерного крепления составляет от 40–45 кг, поэтому монтаж консолей и подсистемы вентилируемого фасада вполне возможен. 

Утепление стен из керамзитобетонных блоков 
Проблема в том, что керамзитные блоки имеют высокую паропроницаемость, а беспрепятственно выпускать пар наружу сквозь минеральную вату — значит, терять тепло в чистом виде и рисковать намоканием утеплителя. Попытка запереть пар внутри полностью может вызвать конденсацию влаги в несущем слое и безнадёжно испортить постройку. 
Проблема решается обеспечением пространства для продуха у внешней поверхности стены. Оно должно быть совсем небольшим, просто по фасаду крепится деревянная рейка, которая не даёт мембране «прилипнуть» к стене. Парозащита должна обладать ограниченной, но не нулевой пропускной способностью, таким образом водяной пар будет равномерно отдавать температуру, медленно циркулируя внутри. 

Теплоизоляция под мокрый фасад 

В отличие от арболита, керамзитные блоки обладают большей способностью задерживать влагу, поэтому их рекомендуется ограждать от атмосферных воздействий. Даже если внешнего утепления не требуется, фасад следует отделывать слоем защитной штукатурки. Но обычно внешний термозащитный контур совершенно не бывает лишним. 

Утепление стен из керамзитоблоков 
Классическая выгода в смещении точки росы ближе к проветриваемому слою здесь играет ключевую роль. Даже небольшой слой полиуретановой или полистрирольной изоляции в 30–50 мм помогает навсегда избежать образования конденсата и сократить реальное количество циклов заморозки. Всё это добавит к долговечности строения несколько десятков лет. 

Утепление стен из керамзитобетонных блоков 
Поверхность, образуемая керамзитобетонными блоками, имеет высокую шероховатость и отличную адгезию, поэтому любая клеевая строительная смесь держится на них намертво. Использование тарельчатых дюбелей в монтаже теплоизоляции сугубо номинально, они нужны лишь для временной фиксации. 

Кирпичная облицовка дома 

Внешний вид керамзитобетонной кладки очень непритязателен. Один из наиболее эффектных вариантов, совмещающий утепление и декоративную отделку — обкладка фасада пустотелым кирпичом или поризованной керамикой. Даже если ограждающая конструкция представлена двумя слоями — одним несущим и одним утепляющим, обкладка кирпичом или панельными материалами даёт ряд преимуществ. 

Облицовка дома из керамзитобетонных блоков кирпичом 
Во-первых, застройщик получает готовое фасадное покрытие, не требующее никакого ремонта или перекраски в ближайшие 30–40 лет. Эстетическая ценность кирпичного фасада также не вызывает нареканий — кладка может быть весьма разнообразной. 
Во-вторых, пустотелый кирпич хорошо переносит прямой контакт с водой даже на сильном холоде и полностью устраняет продуваемость стен. 

Кирпичная облицовка дома из керамзитобетонных блоков 
И, наконец, обкладка кирпичом придаёт ограждающей стене большую монолитность, торцы перекрытий получают более надёжную защиту. 

Разделительный утепляющий слой 

Если по данным теплотехнического расчёта тепловое сопротивление стен окажется недостаточным, а монтаж наружного утепления нежелателен, следует разделить несущий и утепляющий слой стены пористым синтетичесим материалом. Эффект от такого утепления будет наиболее сильно выражен при использовании пеностекла, PIR или пенополистирола. 

Основная загвоздка — связать разделённые слои для придания им большей монолитности, поэтому каждый ряд кладки должен армироваться полимерной или базальтовой сеткой. Плитный утеплитель нужно нарезать полосами по 200 мм и укладывать с использованием цементного раствора с гранулированным наполнителем. Также возможно свободное применение сыпучих наполнителей — шлака, керамзита, пеностекла, но только с закладкой в стену паробарьерной плёнки.





 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.