header-house
life 093-478-65-65
     071-307-36-58
mts050-624-09-12
Корзина Ваша корзина пока пуста
Рекомендуем


Новости

О схеме разводки электрики в квартире.

О схеме разводки электрики в квартире.

Еще два столетия назад об электричестве знали очень не многие. Сегодня, благодаря неимоверным темпам развития цивилизации, свет есть везде. И люди уже не представляют свою жизнь без этой мощной коммуникации. Ведь без электричества нам недоступны и блага техники: ни телевизор посмотреть, ни постирать, ни чайник вскипятить и многое другое. В наше время мы невероятно зависимы от этого источника. Практически все, чем мы пользуемся, напрямую зависит от подачи электропитания. И чтобы все приборы и устройства вашего дома работали без сбоя и не доставляли вам беспокойства, нужно чтобы электрика была правильно подведена. А для этого каждому хозяину надо иметь представление о том, что такое схема разводки электрики в квартире. 

Речь пойдет именно о квартирных разводках, так как в частном секторе процесс производится немного по-другому. 

Итак, что нужно знать о схеме разводки электрики неопытным владельцам, желающим все сделать своими руками. Для начала вам нужно примерно определить, где и какие электроприборы будут расположены, чтобы сделать разметку для будущих розеток, тумблеров, выключателей и доз. Это должны быть легкодоступные, ничем не загороженные места. Учитывая высокое напряжение, запаситесь защитными пластмассовыми корпусами для этих деталей. 

Размещение розеток требует определенных правил: 

расстояние от пола от 30 до 80 см; 
на каждые 6 м2 помещения должна быть 1 розетка, следуя указаниям пожарной безопасности; 
кухня оборудуется достаточным количеством розеток, в связи с большим скоплением потребителей электрики; 
ванная комната будет снабжена розетками закрытого типа; 
исключена установка розеток труб отопления, газовых и электрических котлов, радиаторов и других заземленных устройств, расстояние должно составлять не менее полуметра. 
Установка выключателей требует тех же правил, что описаны выше. Вот только высоту вы можете подбирать для комфорта своего и своих детей. Рекомендуется установка всех элементов с одной стороны, для упрощения ориентировки в темноте. 

Дозы размещаются под потолком и имеют свободный доступ. Исключено их наличие в ванной и рядом с заземленными приборами. 

Электрический щит для распределения электричества в квартире лучше всего установить в коридоре или прихожей на уровне человеческого роста. 

Электрический счетчик удобно расположить в нише, которая оборудуется на высоте от 80 до 170 см. Это в случае если вычислительный прибор находится в жилой части, а не в тамбуре или на лестничной клетке. 

Схема разводки имеет определенный маршрут, по которому следует укладывать провода. Это должны быть только четкие вертикальные и горизонтальные линии, чтобы в будущем не повредить скрытую в стене проводку. Если вы прокладываете проводку горизонтально, то отступайте не менее 15 см, не важно от пола или потолка. При вертикальной укладке соблюдается расстояние в 10 см от углов, окон и дверей. От газовых труб следует отступить 40 см. Сами провода проводки размещаются в 3 мм друг от друга, для избегания сплетения. В местах возможного пересечения, провода изолируются. При выводе проводки из стены используется изоляционная трубка. Провод заземления должен по сечению соответствовать проводу фазы, а соединения закреплять болтами. 

Кроме скрытой проводки различают также открытую, комбинированную и проводку под гипсокартоном. Для них существуют отдельные схемы разводки электрики в квартире. Но наиболее безопасным и распространенным считается способ скрытой проводки, описанный выше. Поэтому руководствуясь этими простыми, но очень важными правилами, вы всегда сможете сами провести проводку в доме, обезопасить себя от сбоев в работе электроприборов и не оказаться внезапно отрезанным от цивилизации.



Советы по креплению предметов в ванной комнате ... Назад Секреты работы с болгаркой ... →

Далее по теме:

Электрощит в квартире и частном доме
06 ноября 2018


Прежде чем приступить к сборке и установке электрического щита в квартире или частном доме , необходимо решить , какой именно щит Вам нужен. Есть щиты для наружной и внутренней установки. Наружный - электрощит просто крепится на стене . Внутренний - электрощит крепится в нише , которая делается в стене . Конечно , эстетичней будет выглядеть электрощит внутренней установки . Но решать Вам. 
После того как щит установлен , Вам необходимо наполнить его содержимым , т.е. собрать. 
Сборка электрощита. 
Первое , установите внутри щита DIN-рейку , к которой Вы всё и будете крепить. Второе , закрепите на DIN-рейку счётчик и необходимые Вам автоматические выключатели . Не забудьте про УЗО . Третье , сделайте обвязку щита . Т.е. соедините всё электропроводами нужного сечения . Вот примерная схема установки и соединения внутри электрощита (см.рисунок). 1- основной автоматический выключатель ; 2 - счётчик ; 3 - УЗО ; 4,5 - планка контактов ; 6,7,8,9 - автоматы. 
Вы не знаете какие автоматические выключатели нужно ставить ? Я не буду рассказывать Вам курс "Электротехники". Объясню попроще и на примерах: Электроустановки (потребители) бывают двух типов : однофазные и трёхфазные . На 220 и на 380 вольт. 
Рассчитаем нужный Вам автоматический выключатель (автомат) для однофазного потребителя . В тех.паспорте или на самой установке находим её мощность ( в Вт. или кВт.). 
Не забыли - 1000Вт.=1кВт. Умножаем найденную Вами мощность на 4,5. 
Пример: однофазный потребитель на 1 кВт. 1 умножаем на 4,5 = 4,5. Вам нужен автомат не менее чем на 4,5 А (ампер). 
Для трёхфазной установки: умножаем мощность (кВт.) потребителя на 4,5 и делим на 1,7 . Пример : трёхфазный потребитель на 3кВт. 3 умножаем на 4,5 = 13,5 . 13,5 делим на 1,7 получаем приблизительно 8 . Вам нужен автомат не менее чем на 8 Ампер. 
Учтите, что автоматические выключатели выпускаются определённой величины : 6 А , 10А, 16А , 25А и т.д и т.п. Покупайте автомат большей величины . Пример: Вам нужен автомат на 8 ампер , покупайте на 10 А. 
Выбор автоматических выключателей для электродвигателей. 
У электродвигателей есть своя особенность - повышенный ток при запуске. 
Если эл.мотор с лёгким запуском (пример: вентилятор), то его ампераж нужно умножать на 2. Пример: эл.двигатель однофазный (вентилятор ) , запуск лёгкий , мощность - 2 кВт. 2 умножаем на 4,5 = 9 . Затем 9 умножаем на 2 = 18 . Вам нужен автомат на 18 ампер. 
Если запуск тяжёлый (эл.мотор приводит что-то в движение ) , ампераж необходимо умножать на 3 . Пример: эл.двигатель трёхфазный , запуск тяжёлый , мощность - 3 кВт. 3 умножаем на 4,5 = 13,5 . 13,5 делим на 1,7 = примерно 8 . 8 умножаем на 3 = 24 . Вам нужен автомат на 24 ампера. От выбора автоматического выключателя зависит Ваша безопасность ! Не забывайте об этом ! Автоматический выключатель (рис.1 №1) необходимо устанавливать ДО электросчётчика при условии , если сам электрощит будет апломбирован . Если электрощит не пломбируется , то автомат следует устанавливать ПОСЛЕ счётчика . После автоматического выключателя , либо после счётчика , так же стоит установить УЗО (рис.1 №3) . УЗО выбираем так: отключение при коротком замыкании - ампераж (А) равен амперажу общего автомата ; отключение при утечке тока - 300мА . После УЗО устанавливаем автоматические выключатели (рис.1 №6,7,8,9) на каждую группу потребителей . Например : 1 - линия розеток; 2 - электроплита ; 3 - освещение и т.д. Две клеммные колодки (рис.1 №4,5) будут Вам необходимы для заземляющего провода (РЕ) и нулевого провода (N).

Звукоизоляция стен в квартире своими руками!
29 ноября 2016

Перед тем как вы решили сделать звукоизоляцию, следует тщательно заштукатурить всевозможные трещины,щели и отверстия. 

Внимание! Обратите внимание на подрозеточные коробки, установленные на смежные с соседом стены. Очень часто для облегчения установки строители делают сквозные отверстия под розетки, «забывая» их потом хотя бы перегородить внутри стены звукоизоляционным материалом. 

#1

Места соединения труб отопления со стеной необходимо заделать герметиком на основе силикона. Это делается для исключения возникновения щелей в периоды сезонного перепада температур.

 

Гипсокартонная звуковая «завеса»

Стеновой или потолочный каркас под гипсокартон делается из деревянных реек или профиля. Особенностью монтажа такого каркаса являются специальные антивибрационные прокладки или кронштейны (для подвесного монтажа), которые препятствуют «проникновению» в помещение структурного шума. Оптимальным звукоизолирующим материалом в данном случае может быть минеральная акустическая вата или материал в виде плит с высоким коэффициентом звукопоглощения. Укладку звукоизоляции необходимо выполнять очень тщательно,так как оставшиеся огрехи могут свести на «нет» всю проделанную работу. Внешний слой гипсокартона также является хорошим дополнительным звукоизолирующим материалом. Стыки гипсокартона проклеиваются сеткой, шпаклюются с последующей покраской или оклеиванием обоями.

Звукоизоляция из готовых панелей

Звукоизоляционные панели — это не новшество, но сегодняшние «представители» таких материалов предлагают максимум удобств в монтаже при своей эффективной функциональности.

Такие панели уже имеют торцевые соединения «паз-шип», позволяющие получать качественную «монолитную» звукоизоляционную и с декоративной отделкой (бумажной или тканевой) поверхность. Такие плиты при своей малой массе просты в монтаже и оптимальны для звукоизоляции не одной стены, а всего помещения. 

Оклеивание стены звукопоглощающим материалом

Такой, на первый взгляд, простой способ организации звукоизоляции путем наклеивания на стены звукоизолирующего рулонного материала имеет два основных недостатка — более низкая степень звукоизоляции в сравнении с предыдущими способами (до 60%) и значительно более высокая стоимость..

Такой вариант — оптимальный способ звукоизоляции стен в квартире в случае, если Вы её арендуете. 

Какой материал и способ звукоизоляции выбрать — решать Вам. Главное, чтобы Вы получили желаемый эффект за те деньги, которые вы готовы потратить!

Что означают цвета изоляции проводов - по ПУЭ и в реальной жизни
28 ноября 2018


Для того, чтобы безошибочно отличать опасные провода от защитных, а также назначение разных проводов, в употребление ввели цветовую маркировку. Каждому типу провода соответствует свой цвет. Это прописано в пункте 2.1.31 ПУЭ, который мы и разберём ниже. 

Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников : 
по цветам 
Фраза "по всей длине" означает, что, например, если мы разрежем провод где-нибудь посередине линии, мы всё равно должны без труда отличить фазный проводник от нулевого, а нулевой - от защитного. Для этого изоляция прокрашивается на заводе - убедитесь, что в кабеле, который вы покупаете, жилы разных цветов! 

Голубого цвета — для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети; 
"Рабочий" ноль (N) - это проводник, который, хоть и не имеет напряжения, но используется для передачи энергии (от приборов к источнику), а если он вдруг будет разорван, он окажется под напряжением (так называемый "обрыв нуля"). Средний проводник это редкий случай в сетях постоянного тока, в быту не использующихся. 

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета — для обозначения защитного или нулевого защитного проводника; 
Жёлто-зелёный провод (PE) это провод заземления или защитного нуля. По нему ток течёт только в случае утечки и этот провод никогда не проходит через выключатели и рубильники - только напрямую, от розеток к шинам земли в щитке. 

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с на концах линии, которые наносятся при монтаже — для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника; 
голубыми метками 
Совмещённый нулевой и защитный проводник (PEN) в домашних проводках не встречается. Его можно встретить в линиях электропередачи, например, воздушных, где четвёртый провод одновременно является и нулевым и защитным, а придя в щиток разветвляется на рабочий ноль и защитный, маркировка которых описана выше. 

черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета — для обозначения фазного проводника. 
Тут можно сказать проще - любой цвет, кроме голубого и жёлто-зелёного - это фаза (L). При работах с электрикой на этот провод нужно обращать особое внимание, так как он может и обычно находится под напряжением, опасным для жизни. 

Разумеется, жёлто-зелёный или голубой цвет провода не означает, что за него можно хвататься без проверки! Чудо-электрики, который бродят по необъятным просторам нашей Родины могут присоединить любой провод к любым контактам. Красная жила может оказаться заземляющей, а голубая - ударить вас током. Будьте бдительны и острожны!

Поэтапный ремонт ванной комнаты
18 октября 2018

Ремонт ванной комнаты нужно начинать с демонтажа и вывоза ванны, смесителей, стиральной машины, унитаза, умывальника и другой старой сантехники. Со стен, потолка и пола необходимо удалить старые покрытия (краску, плитку, штукатурку или обои). 

После, проложить канализационные и водопроводные трубы, подвести к умывальнику и ванной (в случае разных смесителей), унитазу, стиральной машине точки потребления горячей и холодной воды. 

Следующий этап проведения ремонта ванной комнаты - оштукатуривание и грунтовка стен, потолка и пола с целью последующей укладки плитки на поверхность. Для исключения протечки воды под ванной можно сделать гидроизоляцию. 

Затем проводятся электромонтажные работы, для подведения скрытой электропроводки ко всем розеткам, электробытовым приборам, выключателям и освещению. Кабель должен быть влагоустойчивым. 

Дальнейший ремонт ванной комнаты подразумевает укладку плитки на стены и пол. По завершению необходимо осуществить затирку швов плитки. Чтобы визуально расширить пространство в ванной комнате, рекомендуется чередовать светлую с темной стеной. Нельзя использовать чередование светлой верхней и темной нижней частей, разграниченных бордюром. Пространство, разделенное таким образом на несколько частей, зрительно еще больше уменьшается. Для маленьких ванных комнат подходит некрупная плитка со светлой, глянцевой и светоотражающей поверхностью. 
Ремонт потолка ванной комнаты 

Ввиду повышенной влажности в ванной комнате, потолок можно покрасить водоэмульсионной краской, не чувствительной к воде или установить влагоустойчивые пластиковые ПВХ панели. 
Можно также монтировать подвесной потолок: 
плиточный, впитывающий влагу. Его можно легко заменить по отдельным деталям. 
реечный алюминиевый или стальной, которые не ржавеет и не впитывает влагу. 
металлический, отличающийся высокой прочностью и влагоустойчивостью. 
натяжной потолок, влагоустойчивый и исключающий протечку воды с верхнего этажа. 
Для небольших санузлов подойдет глянцевый натяжной потолок, визуально увеличивающий пространство в помещении. 
Ремонт потолка в ванной комнате завершается вмонтированием навесных или точечных светильников. Можно установить датчик движения, который, при появлении человека в зоне охвата, автоматически включает источники света. 
Ремонт электрики ванной комнаты 

Устанавливаются выключатели, розетки и накладной сантех люк. Затем размещаются ванная или душевая кабинка, мойка, унитаз, биде, смеситель (хромированный, бронзовый или латунный) и полотенцесушитель. 

В маленьком санузле можно установить ванную с «крыльями» разной длины (150х130 и 150х100 см) или прямую ванну с радиусным изгибом, выполняющим функцию душевой кабины. Биде и унитаз можно отделить друг от друга деревянной или облицованной плиткой перегородкой высотой до 120 см или достигающей уровня потолка. 

Заносится мебель для ванной комнаты, развешиваются полотенцедержатель, мыльница и зеркало, подключается стиральная машина. Для малогабаритных ванных комнат рекомендуется использование вставок из матового стекла или витражных вставок, зеркал, установленных по всей длине стены (в узких и длинных санузлах) и пескоструйных зеркал. 

Ремонт ванной комнаты завершается установкой дверей – врезаются ручки-защелки, крепятся наличники и дверное полотно.

Шумоизоляция потолка
01 ноября 2018

Конечно же, обустраивая свое жилище, человек стремиться сделать его максимально комфортным для себя. Особенно важно это в современном мире, когда дом является, пожалуй, единственным местом, где можно полноценно отдохнуть и расслабиться после тяжелого рабочего дня. Неотъемлемым элементом такого комфорта и ремонта в квартире является определенный уровень тишины в жилом помещении, ведь не слишком приятно быть в курсе всех событий жизни соседей. 

Стоит отметить, что в современных новостройках уровень звукоизоляции оставляет желать лучшего, впрочем, как и в жилых помещениях старого жилого фонда. Это является весомой причиной, побуждающей задуматься об обеспечении качественной звукоизоляции жилья. При этом не стоит отдавать предпочтение лишь полу и стенам, достойное внимание специалисты рекомендуют уделить и потолку. Дело в том, что соседей сверху иногда слышно намного больше, чем соседей сбоку. 

Основной способ звукоизоляции потолка 

Наиболее распространенным способом звукоизоляции потолка считают его отделку листами гипсокартона, под которым укладывают выбранный звукоизоляционный материал. Вторым по распространенности способом ограждения жилого помещения от постороннего шума является монтаж акустических подвесных потолков. 

Что касается материалов, используемых для обеспечения качественной звукоизоляции помещения, то к ним относят базальтовую вату, камышитовую плиту, торфоизоляционную плиту, штапельное стекловолокно, вспененное стекло, пробковое покрытие, являющееся более экологичным материалом. 

Для осуществления звукоизоляции потолка в жилом помещении необходимо предварительно создать дополнительную потолочную систему, которая может представлять собой натяжной, подвесной или подшивной потолок. 

Что касается подвесного потолка, то к имеющемуся перекрытию крепится каркас из металлических элементов, а в ячейки каркаса укладывается звукоизоляционный материал. При обустройстве подшивного потолка предварительно выполненный каркас снизу обшивается листами гипсокартона. При создании натяжного потолка к потолочной поверхности крепятся кронштейны, на которых и происходит натяжение тканевого или пленочного покрытия. Конечно, при монтаже каркасных конструкций следует придерживаться всех норм безопасности и особое внимание уделить моменту ее креплению к потолочной поверхности. 

Неплохую звукоизоляцию обеспечивают плиты минеральной ваты, которые укладываются между потолком и смонтированной конструкцией каркаса. 
Звукопоглощение этого материала составляет около 70-95%, а сам каркас маскируется гипсокартонными листами, на которые без труда укладывается любой приглянувшийся отделочный материал. В результате этого вы получаете абсолютно ровную потолочную поверхность, которая легко поддается грунтованию, шпаклеванию и нанесению любого отделочного материала. 

Специалисты отмечают эффективность данного способа звукоизоляции потолка в жилом помещении, однако высота потолка в этом случае уменьшится примерно на 15%. Такие каркасные конструкции превосходно гасит всю вибрацию, образующуюся от движений сверху, например, от прыжков, топота или ударов. Однако для малогабаритных квартир или помещений с низкими потолками это непозволительная потеря свободного пространства. 

Иные способы звукоизоляции потолка 

Не меньшую популярность приобрели акустические натяжные потолки. Увеличение степени звукоизоляции осуществляется, благодаря специальному перфорированному материалу. Не отстает и пробковый материал, который не пропускает в помещение посторонние шумы, благодаря своему уникальному молекулярному строению и пористой структуре. Все звуки просто «гасятся» об эту преграду. Кроме того, пробковый материал идеально подойдет приверженцам экологичности и безопасности. 

Не секрет, что современный строительный рынок предлагает потребителю огромное количество самых различных звукоизоляционных материалов, отличающихся друг от друга эксплуатационными характеристиками и ценами. Поэтому без особого труда можно выполнить комплексную звукоизоляцию потолка, используя сразу несколько материалов. 

В качестве примера можно привести такое их удачное сочетание: звукопоглощающие плиты комбинируются с аналогичной мембраной. Несомненно, уровень звукопоглощения повысится в разы. 

Кроме того, в качестве дополнительного шумопоглотителя можно использовать специальные звукоизолирующие плиты. Они монтируются непосредственно в потолочную систему и отличаются тем, что могут поглощать нежелательные посторонние шумы, поступающие, как извне, так и образующиеся в самом жилом помещении. 

Итак, в настоящее время выбор материала зависит от того, какую степень защиты своего жилого помещения вы хотите получить и какими денежными средствами располагаете. Если после монтажа шумоизоляции результат не является достаточно удовлетворительным, то его всегда можно улучшить с помощью специально предназначенных для этого дополнительных материалов.





 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.