header-house
life 093-478-65-65
     071-307-36-58
mts050-624-09-12
Корзина Ваша корзина пока пуста
Рекомендуем


Новости

Как защитить дверь от взлома? 5 способов

Как защитить дверь от взлома? 5 способов


О проблеме домушников слышал каждый: особенно часто взламывают двери в новостройках. Как обезопасить себя от потенциальной угрозы? Вот 5 простых способов: 

Наваривание трубы 
Данный способ очень эффективен, но вряд ли подойдет для использования в квартирах - скорее для гаража или служебного помещения. Смысл в том, чтобы не дать взломщику удобного пространства для работы отмычками 

Установка замка невидимки 
Электронный замок, или как его еще называют "невидимка" примечателен тем, что не имеет снаружи замочной скважины и соответственно не подвержен вскрытию. 

Работают такие системы от батареек, а монтируются вместо стандартной задвижки. 

Современные производители предлагают работу такого замка с помощью телефона или смарт-часов: очень удобно 

Расположите замок снизу двери 
Этот способ также связан со спецификой взлома: домушнику необходимо много свободного пространства для манипуляций. 

Если вы переместите замок в нижнюю часть двери, на 15-20 см от высоты пола, то доставите много неудобств предполагаемому взломщику. 

Этот метод можно использовать скорее в качестве консервации помещения - вряд ли вы захотите каждый раз нагибаться, чтобы открыть замок. 

Вмонтируйте замочную накладку другой фирмы 
Вору важно знать, какой замок он вскрывает. Чтобы ввести его в заблуждение, используйте этот простой трюк: поменяйте накладку от производителя на другую. Как правило, подобрать накладку нужного размера не составит труда. 

Чтобы понять, какой перед ним замок, домушнику потребуется перебирать все варианты, на что уйдет много времени. 

Сделайте сигнализацию с автодозвоном 
С помощью ненужного телефона можно сделать умную сигнализацию, которая позвонит вам на телефон при первой же попытке взлома. Это не только отпугнет домушника, но и даст вам знать о происшествии.



Шумоизоляция потолка ... Назад Электрощит в квартире и частном доме ... →

Далее по теме:

Как убрать ржавчину с металла
25 сентября 2018

Сколько существует металл, столько и существует ржавчина, и появление ее всегда нас огорчает. Многие годы человечество боролось с этим процессом. Сейчас существует достаточно много способов эффективной борьбы со ржавчиной, от бытовых до профессиональных. 

Одним из самых простых способов справиться с ржавчиной в домашних условиях является удаление ее с помощью металлической щетки. Это один из основных способов, который практикуется нашими умельцами перед покраской металлических изделий. Но полностью убрать ржавчину таким способом крайне затруднительно и на помощь нам приходит кислота. В бытовых условиях это смесь в равных пропорциях сока лимона и уксуса. Достаточно нанести этот раствор на поверхность, пораженную ржавчиной на пару часов, и ее можно будет удалить просто влажной тряпкой. 

Еще один способ борьбы с ржавчиной это раствор пищевой соды и воды. Сделайте густую кашицу и нанесите на пораженный ржавчиной участок. Через полчаса потрите участок металлической мочалкой. Этот способ неплохо помогает, когда ржавчина не проникла в поверхность металла очень глубоко. 

Одним их наиболее современных способов убрать ржавчину с поверхности металлических изделий в бытовых условиях это воспользоваться газированными напитками, типа кока колы. Как это ни смешно, но ржавые пятна с металла довольно быстро исчезают. 

На цветном металле в определенных условиях тоже могут появляться пятна ржавчины. 

С латуни ржавые пятна можно убрать при помощи пасты, сделанной в домашних условиях из муки, соли и белого уксуса. Состав пасты: смешиваем 120 грамм уксуса и 1 ч. ложку соли после добавляем муку до консистенции кашицы. Состав наносим на латуневую поверхность и через 30 минут можно удалять кашицу вместе с ржавчиной. 

С алюминиевой поверхности пятна ржавчины удаляются при помощи такого средства как алка – зельцер. 

Растворяем таблетки в емкости с водой и помещаем туда алюминиевые изделия. Через несколько минут алюминиевые изделия можно вынуть и промыть хорошенько проточной водой. Этот способ хорош, когда ржавыми пятнами покрыты небольшие алюминиевые изделия. 

Даже обычный кетчуп способен бороться с проявлениями ржавчины. Нанесите небольшое количество кетчупа на поверхность, которая поражена ржавчиной, после чего протрите поверхность насухо сухой и чистой тряпкой. 

С поверхности ткани ржавое пятно можно убрать с помощью лимонного сока. Нанесите сок на пятно, а после проутюжите ткань, повторите эту процедуру несколько раз и ржавое пятно уйдет. 

Помимо бытовых способов удаления ржавчины существую и достаточно большое количество профессиональных средств, удалителей или преобразователей ржавчины. После нанесения пасты на ржавчину состав вступает с ней в реакцию и преобразовывает ее в черный или темно синий налет, который пригоден для окрашивания. 

Способов по удалению ржавчины достаточно много, но лучшим вариантом будет не допускать ее появления на металлических поверхностях. Регулярное окрашивание металла, обработка антикоррозийными составами поможет сохранить ваши металлические изделия от повреждения ржавчиной.

31 июля 2018

Воздушно-пузырчатая пленка признана универсальным упаковочным материалом и активно используются при работе с самыми разными товарами. Данный полимерный материал обеспечивают защиту даже самым хрупким изделиям не только от влаги и загрязнения, но и от механических повреждений.

Полотно пузырчатой упаковочной пленки прекрасно подходит для обертывания зеркал и мебели в процессе переездов и доставки покупок. Поверхность всех товаров будет надежно укрыта от пятен и царапин. Такой материал также подходит для изготовления упаковки по лекалам. Его активно используют производители цифровой техники и приборов.

Основные показатели

Воздушно- пузырчатая пленка обладает гибкостью и эластичностью. Конструктивно она состоит из двух или трех слоев, среди которых есть гладкие и пузырьковые. Пузырьки здесь наполнены сухим воздухом, поэтому могут играть роль амортизаторов. Подобная упаковка может также обеспечить теплоизоляцию и шумоподавление.

Как и любая пленка п/э, ВПП весит мало, поэтому не увеличивает масса упакованного груза. В случае удара полотно не рвется, лопнувшая группа пузырьков не наносит вреда его защитным свойствам. Материал может сохранять свои характеристики в диапазоне температур от + 80 до -60 °С. Он вполне подходит для осуществления длительных перевозок.

Влияние температуры воздуха на товар в такой упаковке заметно снижается. Это единственная пленочная упаковка, способна защитить товары от механических повреждений. Поставки ВПП осуществляются в рулонах разного размера. Двухслойный вариант имеет гладкую подложку из ПВД и слой пузырьков, прикрепленный путем пайки.

Все дело в пузырьках

Более плотные варианты способны выдерживать большую нагрузку. Двухслойная ВПП применяется при упаковке и в качестве прокладочного материала при транспортировке приборов, посуды, оптики, листового стекла. Из трехслойной делают чехлы по лекалам, которые затем сшиваются.

Еще одна сфера применения таких полотен — строительство. Материал может обеспечить должный уровень проведения гидроизоляции, с его помощью можно создать изоляцию от шума и звука. При необходимости пленка способна создать ветроизоляцию. Придать полотну новые свойства позволяет введение в полиэтилен химических добавок:

  • антистатика,
  • антифога,
  • светостабилизатора.

Производители делают пузырчатую пленку, рассчитанную на применение в сельском хозяйстве. Теплицы с таким укрывным материалом обеспечивают такие же условия для роста растений, как и стеклянные конструкции. Светостабилизирующие добавки позволяют пленке длительное время не реагировать на воздействие ультрафиолета, гидрофильные защищают от образования конденсата.

Владельцы бассейнов также заинтересованы в приобретении данного материала, с помощью которого они всегда могут накрыть чашу и защитить воду от мусора и быстрого остывания. Здесь обычно используют двухслойную пленку, которая просто лежит на поверхности воды. Ее наличие обеспечивает защиту от проникновения бактерий и развития грибка.

Благоустройство дачного участка
06 июня 2018

Дача — загородный дом для городских жителей, как правило, не используемый его владельцами для постоянного проживания. Это место для несложного физического труда и морального отдыха, место, где можно потрудиться и насладиться плодами труда. Когда наступает время отдыха, ничто не греет душу так, как хороший вид усадьбы. Но намного приятнее, когда вид дачного участка оформлен своими руками. Существует множество способов обустроить загородное жилье. Процесс облагораживания стоит делать с учетом особенности территории и постройках на ней.

 

Украшение усадьбы

Идеи могут быть у всех разные, но стоит обратить внимание на некоторые детали. Они помогут совместить уют и практичность и сделать дачу самым любимым местом. Итак, что для этого нужно?

  • Подумать о целостности идеи оформления, чтобы участок выглядел гармонично;
  • Для эстетической красоты используют различные виды аксессуаров, таких как: беседки, лавки, декоративные вазы;
  • Для удобства передвижений можно выложить дорожку из специального камня;
  • Культивирование насаждений должно быть минимальным, чтобы это не казалось безвкусицей;
  • Если дача не для постоянного проживания на ней, то стоит высаживать растения, которым не нужен постоянный уход;
  • Стоит разбить участок на зоны для отдыха, труда и насаждений;
  • При частом посещении дачи можно высадить зеленую газонную траву.

Итак, самым важным правилом украшения загородного дома является чувство меры и приверженность всех деталей экстерьера одному стилю. Должно учитываться месторасположение дома, то, где предварительно будет установлена беседка, на каком месте будут находиться растительность и декорации.

Высаживание растительности

На озеленение усадебного участка отводится много энергии и сил. Но данный этап сделает дачный участок красивым и практичным в дальнейшем. Оформление территории зависит от возможностей и вкусовых предпочтений. Композиция загородного дома может состоять из: газона, клумб и другой растительности. Дерн может быть искусственный и натуральный, может занимать как всю территорию, так и лишь часть.

Важным этапом подготовки земли к насаждениям является ее удобрение. Вещества эти могут быть как органическими, так и синтетическими. Но в основном чаще применяется универсальный удобритель. Сажать семена нужно в безветренную погоду, для того чтобы они не развеялись ветром. Следующим этапом нужно аккуратно полить газон распылителем.

Выделить усадьбу можно с помощью клумбы и насаждений, они различны друг от друга своей формой. Композиция из цветов должна быть четко распланирована. Создается план или рисунок, на котором показывается схема будущего насаждения. Также стоит помнить о том, что цветовая гамма должна соответствовать идеям и задумкам. Располагать клумбу можно на возвышенности, придавая ее при этом более величественный вид. Разыгравшаяся фантазия поможет сделать оригинальные композиции.

Хорошей идеей будет сделать на участке водоем. Вода всегда дополнит картину и освежит взгляд жарким летом. Если вы в водоеме собираетесь завести рыбок, воду лучше фильтровать, так как вода из скважины имеет массу примесей.

Хорошо обустроенная дача, где с душой продумана и осуществлена ваша идея, будет приносить радость, поднимать настроение, воодушевлять на создание прекрасного.

 

 

Кровельная пленка
22 августа 2018

Основная функция кровельного покрытия – защита кровли от атмосферных осадков, и даже его незначительное механическое повреждение может привести к существенному снижению эффективности всей конструкции. Чтобы избежать этого, необходимо использовать пленку кровельную гидроизоляционную, защищающую конструкцию от воздействия атмосферных осадков. Помимо влаги, которая попадает на поверхность крыши снаружи, угрозу для кровельного пирога представляет и внутренний конденсат, который образуется внутри помещения. Причиной этого является разница температур в утепленном подкровельном пространстве и снаружи. Независимо от материалов, используемых застройщиком, конденсат будет выпадать в любом случае, и чтоб защитить кровельный пирог от повреждений, специалисты рекомендуют использовать рулонную гидроизоляцию для кровли, которая позволит дополнительно защитить кровлю от влаги. 

Кроме того, «точка росы» может образовываться внутри теплоизоляционного волокна и на деревянных элементах кровли, в связи с чем, ее конструкция должна предполагать наличие вентиляционной системы, через которую будут испаряться частицы пара до того, как произойдет образование конденсата. В процессе обустройства вентиляционной системы также используются гидроизоляционные материалы. 
Иными словами, в соответствии с законами физики, пары теплого воздуха стремятся вверх и скапливаются под потолком. Таким образом он стремится выйти за пределы отапливаемого помещения и, сталкиваясь с препятствием в виде незащищенной теплоизоляции, проникает в структуру утеплителя, что приводит к его разрушению. Зимой низкие температуры с наружной стороны кровли будут останавливать движение пара и превращать его в иней, а в последующем в ледяную корку, которая станет причиной промораживания и разрушения утеплителя. Весной скопившийся лед растает и потечет, что приведет к размыванию внутренней отделки. Все это приведет в негодность используемый теплоизоляционный материал. 

Что необходимо учитывать в процессе обустройства гидроизоляции кровли? 

Микроклиматические параметры любого помещения способствуют образованию водяных паров, в соответствии с физическими законами, стремящихся вверх – к подкровельному пирогу, где они проникают в утеплитель, снижая его эксплуатационные характеристики. В соответствии со СНиП, для предотвращения намокания утеплителя гидроизоляционный слой обустраивают вместе с пароизоляционным. Обустраивая паробарьер, необходимо учитывать паронепроницаемость пленки, от которой зависит ее плотность, измеряемая в граммах на квадратный метр. 
Еще один параметр, который необходимо учитывать в процессе обустройства пароизоляции – степень сопротивления пароизоляционного материала разрыву. Особенно четко это можно проследить в тех случаях, когда: 
Снижается упругость утеплительного слоя. Это происходит, когда вес стропильной системы переносится на пароизоляционный материал, который должен выдерживать дополнительную нагрузку; 
В случае механической деформации кровельного пирога, пароизоляционная пленка является элементом, отвечающим за целостность парового барьера. 

Что такое пароизоляционная пленка для кровли? 
Гидро- и пароизоляционная пленка для кровли, по сути, является материалом, сходным с полимерной пленкой, которая используется для ветрозащиты оконных проемов и укрытия парников. В отличие от традиционной полимерной пленки, толщина которой не превышает десятые доли миллиметра, кровельная характеризуется толщиной от 1 до 2 мм, высокой механической прочностью и морозостойкостью, а также устойчивостью к воздействию ультрафиолета. 
В виду перечисленных характеристик, кровельные гидро- и пароизоляционные пленки являются неотъемлемым материалом при строительстве многослойной кровли. В структуре кровельного пирога, составляющего основу многослойной кровли, строительная пленка выполняет функцию и паробарьера, и гидроизолятора, не выпуская при этом пары теплого воздуха наружу и не впуская внутрь атмосферные осадки. 

В современном строительстве кровельная пленка пароизоляционная получает массу возможностей для реализации своего прямого предназначения. Она используется по следующим направлениям: 
В процессе обустройства кровли, где она выполняет функцию материала, защищающего не только каркас крыши, но и теплоизоляционный слой, представленный минеральной ватой, для которой свойственны потери до 30 % тепловой инерции в случае повышения влажности даже на 1 %; 
В процессе строительства фундаментов, где она применяется для изоляции горизонтальных и вертикальных поверхностей, расположенных как выше, так и ниже нулевого уровня; 
Для монтажа чердачных, межэтажных и цокольных перекрытий, где она способствует повышению влагоустойчивости опалубки и формированию внутренней защиты в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные, бани и т.д. 

Разновидности гидро- и пароизоляционных материалов для кровли 

В настоящее время при обустройстве гидро- и пароизоляции кровли используют материалы трех видов: 
Полиэтиленовые пленки – универсальный материал, который может использоваться как для гидро-, так и для пароизоляции. В виду их недостаточной прочности их армируют специальной тканью или арматурной сеткой, что позволяет в разы увеличить их прочностные характеристики. Различают полиэтиленовые пленки двух видов: перфорированные и неперфорированные. 
Важно! Перфорированные пленки используются для гидроизоляции, тогда как неперфорированные – для пароизоляции. 

Помимо традиционных армированных пленок современный строительный рынок предлагает полиэтиленовую пленку для кровельных работ, одна сторона которой ламинирована отражающей алюминиевой фольгой. Это в разы повышает их пароизоляционные свойства, что и определяет сферу их использования - они применяются для обустройства пароизоляции во влажных и жарких помещениях, таких как сауны, бани и бассейны; 
Полипропиленовые пленки, в отличие от полиэтиленовых, характеризуются большей прочностью. Они представляют собой тканый материал, который с обеих сторон ламинированный полипропиленом. Указанные особенности структуры полипропиленовых пленок делают их максимально прочными и устойчивыми к воздействию ультрафиолетового излучения. Существуют более современные модификации полипропиленовых пленок, предполагающие нанесение на одну из сторон материала антиконденсатного слоя, который представляет собой вискозно-целлюлозное волокно. 

Они функционируют следующим образом: так или иначе на поверхности пленки, обращенной к теплоизоляционному материалу, образуется влага, которая впитывается в слой вискозно-целлюлозного волокна, тем самым не контактируя с утеплителем. После того, как причины образования конденсата будут устранены, влага постепенно высохнет благодаря непрерывному воздухообмену, происходящему за счет наличия вентиляционного зазора. Таким способом система выведет образовавшиеся водяные пары за пределы кровли. Благодаря вышеперечисленным особенностям антиконденсатная гидроизоляционная пленка способна удерживать влагу, которая образуется на внутренней стороне таких кровельных материалов, как металлочерепица, оцинковка и профилированный лист. 

Важно! Специалисты обратили на это внимание и пришли к выводу, что при монтаже кровельных и фасадных систем антиконденсатную пленку необходимо укладывать между утеплителем и кровельным материалом. Яркий пример качественного антиконденсатного кровельного покрытия – пленка Ютакон, которую можно использовать не только в качестве гидроизоляционного материала, но и в роли временного укрытия для кровли, находящейся на этапе строительства. 

Мембрана кровельная – качественно новый материал для гидроизоляции. В отличие от традиционной гидроизоляционной пленки, кровельная диффузионная мембрана является «дышащим» материалом, который характеризуется высокой паропроницаемостью и при этом остается водонепроницаем. Кровельные мембраны – покрытие, характеризующееся более сложной структурой, которая позволяет материалу выпускать влагу наружу, но не пропускать внутрь ни жидкость, ни паровые частицы. По своей структуре мембрана напоминает человеческую кожу, которая может «дышать», растягиваться и покрывает всю поверхность, нуждающуюся в защите. 
Важно! Единственный недостаток кровельных мембран – необходимость обустройства воздушной прослойки между теплоизоляционным материалом и диффузионной мембраной. В противном случае произойдет закупорка пор мембраны, что приведет к нарушению ее паропроницаемости. В случае соблюдения всех правил и норм монтажа диффузионная мембрана размером 100 x 100 см будет пропускать от 400 г до 1 л жидкости в виде частиц пара, чего будет вполне достаточно для осуществления полноценного естественного воздухообмена. 

Супердифузионная мембрана – более современная и совершенная разновидность кровельных мембран, лишенная вышеописанного недостатка, который характерен для обычных диффузионных мембран. Супердиффузионные мембраны могут укладываться непосредственно на утеплитель или наклеиваться непосредственно на поверхность, нуждающуюся в защите – вентиляционный зазор в случае использования супердиффузионной мембраны не нужен. 
Существуют одно- и двусторонние супердиффузионные мембраны. Укладку односторонних мембран необходимо осуществлять с учетом направления паропроницаемости – поверхности таких мембран делятся на внешнюю (обращенную к стене или отделочному слою), и внутреннюю (направленную к утеплителю). Двусторонние мембраны могут укладываться без учета направления паропроницаемости. 
Примером супердиффузионных мембран является двусторонняя пленка Ютафол, укладку которой можно производить любой стороной. Паропроницаемость таких мембран составляет до 1 л жидкости на 1 кв. м, благодаря чему, на основе таких мембран можно обустроить системы естественной приточно-вытяжной вентиляции. 

Монтаж гидроизоляционных пленок: основополагающие правила и нормы 

Чтобы максимально эффективно обустроить кровельный пирог, в процессе монтажа гидроизоляционной и пароизоляционной пленки необходимо учитывать нормы, рекомендованные производителем гидроизоляционных материалов. 

В большинстве случаев они сводятся к следующему: 
В процессе укладки супердиффузионной пленки нет необходимости оставлять воздушный зазор – они укладываются непосредственно на утеплитель. Монтаж диффузионных пленок предусматривает наличие вентиляционного зазора - их укладывают на контробрешетку, которая, в свою очередь, уложена на утеплитель. И тот, и другой материал к обрешетке крепят кровельными гвоздями с широкой шляпкой, при этом стыки рулонов укладывают внахлест с напуском не менее 10 см; 
Что касается полипропиленовых антиконденсатных пленок, то их монтируют только в сухую погоду, что обусловлено их высокой впитывающей способностью. При этом их адсорбирующая поверхность должна быть обращена к утеплителю. Как и диффузионную мембрану, полипропиленовую пленку монтируют на контробрешетку, так как между гидроизоляционным материалом и утеплителем должен оставаться вентиляционный зазор. После укладки антиконденсатного покрытия на него монтируют еще одну контробрешетку, на которую впоследствии укладывают кровельный материал. Чтобы зафиксировать антиконденсатную пленку, потребуются оцинкованные гвозди; 
В процессе монтажа пароизоляционной пленки ее укладывают под утеплитель, после чего закрепляют с помощью ленты или специального клея. Если вы отдали предпочтение клеящей ленте, с ее помощью необходимо защитить и вентиляционные выходы, и поверхности, примыкающие к оконным проемам, и другие «проблемные места», нуждающиеся в защите. При этом стыки материала необходимо перекрывать нахлестом до 10 см. 

Монтаж гидроизоляционной полиэтиленовой пленки: пошаговая инструкция 

В процессе монтажа первого ряда гидроизоляционного материала, пленку расстилают вдоль кровельного карниза, при этом обеспечивая провисание пленки между стропилами до 1-2 см. Не забывайте, что шаг между стропилами не должен быть больше 1,2 м. Между пленкой и теплоизоляционным материалом должен сохраняться воздушный зазор до 40 мм; 

Пленку укладывают горизонтально, по направлению от карниза к коньку, обеспечивая нахлест между полотнами пленки до 10-15 см. При этом провис пленки между стропилами должен быть не меньше 20 мм. Для обеспечения герметизации гидроизоляционного слоя стыки материалов проклеивают клейкой лентой; 
Для закрепления гидроизоляционной пленки используют механический степлер или оцинкованные гвозди с широкой шляпкой; 
Последующие ряды гидроизоляционного материала укладывают с нахлестом 10-20 см, при этом величина нахлеста определяется углом уклона крыши (см. табл.) 
Поверх закрепленной пленки прибивают бруски контробрешетки, сечение которых должно быть не менее 40 x 25 мм. Шаг между брусками должен составлять 10-15 см; 
После этого монтирует обрешетку; 
На уровне конька между его осью и гидроизоляционной пленкой необходимо оставить зазор, называемый коньковым продухом, размер которого должен составлять 50 мм. Коньковый продух представляет собой своеобразный разрыв пленки под коньком крыши, необходимый для обеспечения вентиляции подкровельного пространства; 

В тех местах, где на кровле необходимо монтировать антенны, трубы или другие конструктивные элементы, пленку необходимо разрезать и приклеить ее края к наиболее близко расположенным брускам обрешетки с помощью скотча или двусторонней самоклеящейся ленты. При наличии мансардных окон, в процессе устройства гидроизоляционной пленки придерживайтесь рекомендаций производителя окон; 
Важно! Для обеспечения свободного прохождения воздуха через конек необходимо оставить вентиляционный зазор 40-50 мм. 
Важно! Укладка перфорированной пленки должна осуществляться таким образом, чтобы перфорация была ориентирована наружу. В противном случае действие пленки будет прямо противоположным изначально задуманному – пленка будет пропускать влагу внутрь крыши и не выпускать пар изнутри. Кровля начнет протекать и гнить. 

Монтаж антиконденсатной пленки: пошаговая инструкция 

Укладка полипропиленовой пленки может осуществляться только в сухую погоду после того, как завершен монтаж стропильной системы и уложен утеплитель; 
Расстояние между стропилами, как и в предыдущем случае, должно быть не более 1,2 м; 
Укладку полипропиленовой пленки осуществляют таким образом, чтобы ее впитывающая поверхность была обращена вниз, в сторону утеплителя. При этом ее нижняя поверхность не должна с ним соприкасаться; 
Антиконденсатную пленку также закрепляют с помощью механического степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой; 
Монтаж антиконденсатной пленки осуществляется от карниза к коньку крыши. При этом пленку укладывают внахлест горизонтальными полосами. По вертикали материал укладывается с нахлестом, составляющим 15 см, по вертикали – не менее 20 см; 
Стыки пленки должны находиться на уровне стропил и скрепляться при помощи клеящей ленты; 
В процессе монтажа гидроизоляционного слоя важно следить за тем, чтобы пленка была натянута ровно, чтобы отсутствовали складки и замины. В центральной части межстропильного пространства должно оставаться провисание до 1-2 см, что необходимо для того, чтобы отвести влагу от деревянных элементов конструкции; 
В процессе укладки пленки между ней и утеплителем необходимо оставлять зазор не менее 40-60 мм; 
Нижняя кромка пленки в идеальном варианте должна обеспечивать удаление стекающей влаги, которая попадает в водоотводный желоб; 
После того, как вы закончили установку пленочного покрытия, закрепите его с помощью реек размером 3 x 5 см, которые необходимо прибить сверху вдоль стропил оцинкованными гвоздями. Поверх реек устанавливают обрешетку, которая подбирается с учетом особенностей конкретной кровельной системы. 

Что необходимо учитывать в процессе монтажа антиконденсатной пленки? 

В процессе монтажа гидроизоляционной пленки важно исключить возможность стекания влаги с верхней поверхности пленки на утеплитель; 
Старайтесь тщательнее изолировать места пересечения пленки с проникающими элементами конструкции, такими, как вентиляционные коробы, стойки антенн, печные и каминные трубы и т.д. В местах пересечения пленки с указанными элементами в пленке делают надрез в форме трапеции. При этом верхний и нижний клапаны отводят и закрепляют на ближайшем горизонтальном элементе обрешет

Укладка бетона в холодное время года
11 августа 2018

В отличие от нормальных летних температур (не выше 35°С), укладка бетона при низкой температуре воздуха имеет особенность - процесс твердения замедляется, а то и вообще прекращается. При понижении температуры с +20°С до +5°С протекание затвердения бетона замедляется в 2 – 5 раз, а при достижении 0°С оно полностью прекращается. 
При такой низкой температуре начинает замерзать находящаяся в бетоне свободная вода и прекращается образование цементного камня, что в результате приводит к приостановлению затвердевания бетона. Вода, замерзшая в бетоне, начинает расширяться в своем объеме, тем самым 
разрушая его структуру. 

Такое воздействие воды не проходит бесследно для бетона, оно изменяет в худшую сторону монолитность бетона. Чем раньше начинается образование кристаллов льда в свежеуложенном бетоне, тем больше будет разрушений цементного клея, не успевшего стать цементным камнем. 
Если температура воздуха несколько повысилась, то кристаллы льда растаивают, превращаясь в воду, и процесс твердения бетона возобновляется, но структура его уже будет измененной (ухудшенной), что не позволит добиться необходимой прочности бетонной конструкции. 
Возможна ли в холодную погоду укладка бетона? Как не допустить ухудшения монолитности и получить необходимую прочность бетона? Выход есть, и укладка бетона давно отработана практикой. 
Необходимо создать для твердеющего бетона нормальные температурные условия, используя само внутреннее тепло бетона и дополнительно обогревая его. Рассмотрим несколько способов нагрева бетона. 

Укладка бетона способом термосаа 

Способ термоса 

Самый простой, экономичный и доступный способ, суть которого заключается в том, что бетон укрывается материалами, которые плохо проводят тепло – солома, камыш, шлак, опилки, минеральная вата и др. Из этих материалов делают маты и ими укрывают бетон. Выделяемое бетоном тепло не улетучивается и создает необходимый температурный режим. Следует отметить, что укладка бетона путем его укрытия наиболее эффективна для массивных конструкций, где много внутреннего тепла бетона, а для тонкостенных конструкций оно не годится. 

Укладка бетона и способ искусственного обогрева

Этот способ применяется если предыдущим способом не удается создать необходимую температуру. Искусственный обогрев может быть выполнен электрическим током либо горячим паром. 

Для обогрева бетона электрическим током используют специальный трансформатор, от которого проводниками выполняют соединение с вставленными в еще не застывший бетон электродами (в качестве электродов может быть использована металлическая арматура). Электроток, проходящий в теле бетона, вызывает его нагревание и твердение. 
Укладка бетона имеет и другую разновидность - искусственный обогрев паром, который проходит через заранее подготовленные каналы в опалубке или между стенками двойной опалубки. Этот процесс наиболее эффективен, но и наиболее затратный, так как требует источника горячего пара температурой 60°С - 80°С. 

Добавки в бетон 

Укладка бетона при современных технологиях применяется с использованием специальных добавок, которые понижают температуру замерзания воды и ускоряют затвердение бетона, при этом подогрев бетона не нужен. В качестве добавок используют хлористый кальций, хлористый аммоний, хлорированную воду и наконец, раствор поваренной соли и соляной кислоты. Учитывая, что соединения хлора могут усиливать коррозию металла, их не применяют при армировании бетона арматурой. Какие применяют добавки в бетон, мы расскажем в следующей нашей статье. 

Применение разного вида цемента 

Как отмечалось выше, бетон может сам нагреваться, и это происходит за счет химической реакции взаимодействия цемента и воды, с выделением значительного количества тепла. Это тепло как раз и надо сберечь. Оказывается, что количество этого тепла зависит от вида цемента. Так глиноземистый цемент (ГОСТ 969-91 предусматривает три марки цемента - ГЦ-40, ГЦ-50, ГЦ-60) выделяет наибольшее количество тепла, а портландцемент с добавлением шлака – наименьше. Количество выделяемого тепла также зависит от поверхности бетонной конструкции, чем она массивнее и с меньшей площадью поверхности, тем больше она будет самонагреваться. Используя глиноземистый цемент в холодное время года, твердеющий бетон можно не обогревать, так как он очень быстро набирает прочность, в том числе и при низких температурах (до -10°С).

 





 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.