header-house
life 093-478-65-65
     071-307-36-58
mts050-624-09-12
Корзина Ваша корзина пока пуста
Рекомендуем


Новости

Расчет кафельной плитки

Расчет кафельной плитки

Узнать, сколько нужно кафеля для вашей ванной комнаты можно несколькими способами: 

1.Расчет количества целых плиток для заданной площади (больше подходит для напольного кафеля) 
2.Вам понадобится узнать общую площадь обрабатываемого помещения и размеры понравившейся плитки. Допустим, нам нужно декорировать ванную размером 3 кв.м., а ширинавысота кафеля составляет 3030 см. 
3.Рассчитываем площадь одной плитки: 0,3*0,3=0,09 м. 
4.Вычисляем количество плиток для нашего помещения: 3:0,09=33,33. 5.Округляем до целого числа — 34 шт. 

Определение расхода кафеля по каждой стене (предпочтительно для настенной плитки) 
1.Измеряем высоту помещения, длину стен по периметру, а также определяемся с размерами плитки 
2.Суммируем длину стен, выраженную в погонных метрах для определения периметра ванной комнаты 
3.Полученное значение делим на ширину выбранной плитки, округляем результат 
4.Делим высоту стен на длину нужного образца, опять же доводим значение до целого 
5.Теперь перемножаем полученные числа 
6.Чтобы сделать поправку на двери, окна или другие элементы без покрытия, нужно найти их площадь. Затем перевести количество плитки в квадратные метры (количество плитки умножаем на площадь одной пластины) и из полученного значения вычесть площадь дверей, окон и т.д. 
7.Внесение поправок на декоративные элементы, если они есть 
8.Чтобы вычислить длину бордюров, нужно рассчитать периметр помещения в погонных метрах, а затем разделить на ширину выбранного кафеля. 

Подсчет нужного запаса кафельной плитки 
Запас кафеля зависит от способа укладки. При диагональной укладке расход максимален и составляет порядка 10-15% от количества плитки. При прямом способе запас должен быть меньше — около 5%.



Система громозащиты ... Назад Чем отмыть монтажную пену ... →

Далее по теме:

Как покрасить плитку?
13 марта 2016

Для того чтобы покрасить кафельную плитку, потребуется минимум инструмента и расходных материалов, которые относятся к категории «всегда в продаже». Следует запастись эпоксидной грунтовкой, эпоксидной краской, средствами для очищения кафеля, наждачной бумагой и традиционными малярными инструментами. Процесс не представляет сложностей и с этим может справиться каждый.

 

Сначала кафельную плитку тщательно отмывают от слоев грязи, жира и пыли. Для этого можно применять самые разные моющие вещества и средства, в том числе и агрессивные, ведь все равно поверхность плитки будет закрашиваться.

Следующим этапом будет зачистка поверхности каждой плитки наждачной бумагой. Бумагу выбирать нужно самую мелкую, поскольку глубокие царапины качественно закрасить будет очень сложно. Впрочем, на этом этапе до покраски еще далеко. Шлифовка нужна для того, чтобы грунтовка хорошо сцепилась с плитками.

После зачистки плитку покрывают эпоксидной грунтовкой. Для этого применяются любые традиционные малярные инструменты. Хорошим выбором будет валик на меховой основе или широкая кисть.

После высыхания грунтовки поверхность снова обрабатывают наждачной бумагой. Опять же, абразив должен быть минимальной фракции, чтобы на поверхности не было глубоких царапин.

Теперь можно переходить к главному. Что касается разновидности краски, то наилучшим решением будет краска на основе эпоксидной смолы, поскольку она замечательно сочетается с эпоксидной грунтовкой. В качестве альтернативы можно порекомендовать краску для керамики.

Наносится краска на плитку так же, как ее наносят и на любую другую поверхность. Для нанесения лучше выбирать валик, поскольку он не оставляет разводов. А с телескопической штангой работа будет продвигаться куда быстрее и не отнимет много сил. Это особенно актуально в тех случаях, когда покрасить нужно большую площадь.Краску, скорее всего, нужно наносить в два или три слоя. Это зависит от такого свойства краски как «укрывистость», которое определяется опытным путем. Если поверхность плитки выглядит замечательно уже после первого слоя, очевидно, второй слой наносить не обязательно. Если же второй слой краски нанести необходимо, его наносят перпендикулярно предыдущему и только после полного высыхания.

Когда краска на кафельной плитке высохнет, можно обновить межплиточные швы новым составом, после чего плитка будет выглядеть как новая.

Как удалить монтажную пену?
20 февраля 2017

В случае, когда пятно монтажной пены еже свежо и процесс полимеризации пенополиуретанового герметика еще не завершился, убрать ее не составит особого труда. Ножом, шпателем, лезвием – любым подходящим инструментом, оказавшимся под рукой, снимите мягкую пену с загрязненной поверхности.

Небольшое количество монтажной пены, неизбежно остающееся после ее снятия твердыми инструментами, достаточно легко смыть специальной жидкостью для промывания монтажных пистолетов.

Немного смочите средством салфетку, полотенце или ветошь, а затем в малозаметном месте испачканной поверхности проверьте стойкость покрытия к очищающей жидкости.

Если лак остался на месте, краска не смылась и не изменила свой цвет, не теряя времени, смело и энергично оттирайте монтажную пену с места, на котором она быть не должна.

Довольно хорошо снимают монтажную пену ацетон, уайт-спирит, растворители для автомобильных красок, жидкость для снятия лака и другие. Как и в предыдущем случае, сначала на малозаметном участке проверьте, не смывают ли чистящие средства вместе с пеной лак или краску, а затем, смочив кусок ткани одним из указанных средств, вложите в процесс удаления монтажной пены всю душу без остатка.

Выручает подогретое масло. Смочив им кусок ветоши или салфетку, удаляйте остатки монтажной пены с двери, окна или пола. Можете не сомневаться — способ снятия пены маслом проверен неоднократно.
После использования жидкости для очистки монтажных пистолетов и разнообразных растворителей, очищенную поверхность нужно промыть мыльной водой, чтобы смыть остатки агрессивной жидкости и остановить процесс разрушения лакокрасочного покрытия.

С поверхности кафельной плитки пятна незастывшей монтажной пены успешно удаляются при помощи обыкновенного уксуса. Обильно смочив салфетку уксусом, натирайте ею плитку, без особых затруднений смывая с нее хлопья строительной пены.

УДАЛЕНИЕ ЗАСТЫВШЕЙ ПЕНЫ!

Если монтажная пена, несмотря на все ваши усилия, все же успела засохнуть, с очисткой придется повозиться.Если позволяет покрытие поверхности, затвердевшую пену сначала срежьте острым ножом, а затем соскоблите ее всем доступным инструментарием.

Если же соскабливание пены применить нет возможности из-за боязни повредить очищаемую поверхность, советуем воспользоваться димексидом. Этой, продающейся в каждой аптеке противовоспалительной и антимикробной жидкостью, смочите пенные пятна «монтажки», накрыв сверху ветошью, пропитанною ею же.

Через считанные минуты димексид размягчит монтажную пену, она потеряет свою жесткость и довольно успешно снимется тупым ножом, жесткой стороной губки для мытья посуды или зубной щеткой (естественно, старой).

При работе с агрессивными жидкостями обязательно защищайте кожу рук резиновыми перчатками!

Чтобы не тратить свое драгоценное время на скучное и монотонное оттирание пятен монтажной пены, в следующий раз позаботьтесь о защите соприкасаемой поверхности. Заклейте ее скотчем, газетами, пленкой, завесьте тканью или накройте ветошью.

Как фуговать плитку!
12 декабря 2016

Вам понадобится:

  • Затирка (цементная, силиконовая или эпоксидная);
  • Емкость для разведения затирки;
  • Малярная лента (для работы с силиконовой или эпоксидной фугой);
  • Резиновый шпатель для фугования;
  • Поролоновая губка и емкость для воды;
  • Защитные перчатки.


Инструкция:

1.Сначала поверхность необходимо подготовить к фугованию. Для этого необходимо дождаться полного высыхания плиточного клея, затем очистить швы от пыли и мусора, которые могли в них попасть (особенно это актуально для напольной плитки). Лучше всего пропылесосить швы, чтобы очистить их, а саму плитку протереть влажной тряпкой или губкой от пыли.

2.Если вы пользуетесь цементной затиркой, то для начала вам необходимо ее развести с водой. Для этого насыпьте сухую затирку в емкость, затем добавьте нужное количество воды (соотношение смеси и воды указывается производителем на упаковке). Сухая цементная затирка имеет очень мелкую фракцию, почти как пудра, поэтому размешивать ее нужно долго и тщательно. Сначала порошок будет плавать по поверхности воды и не смешиваться с ней, затем постепенно начнет получаться «тесто». Следите, чтобы не осталось комочков, иначе шов будет неопрятным и затирка не сможет в полной мере обеспечить гидроизоляцию.



3.В отличие от цементной затирки, силиконовые и эпоксидные смеси продаются уже в готовом для употребления виде, так что вам достаточно просто вскрыть упаковку и приступить к работе. 

4.Проще всего заполнять швы цементной затиркой. Для этого возьмите резиновый шпатель для фугования и закладывайте смесь в шов так, чтобы все пустоты были заполнены. Часть смеси размажется по плитке, а на шве будут излишки. Ничего страшного, так и должно быть, поскольку это начальный этап. Далее вам надо снять излишки резиновым шпателем. Для этого поставьте шпатель поперек шва, слегка наклонив в сторону движения, и проведите с нажимом по шву. После этого затирка в шве станет вровень с плиткой или чуть ниже, за счет закругленных краев плитки и мягкости резинового шпателя. Теперь вы можете либо так и оставить, или сделать шов чуть более рельефным, если это соответствует вашей задумке. Для углубления шва просто вставьте шпатель в шов на нужную глубину и проведите по шву, снимая лишнее. 

5.При работе с силиконовой и эпоксидной затиркой возникает проблема последующей очистки плитки от размазавшихся излишков смеси. Данные виды фуговки очень тяжело снять с поверхности, особенно если плитка неглазированная или с рельефной структурой поверхности. Поэтому работать с данными видами затирки надо аккуратно, а плитку по краям швов необходимо заклеить малярной лентой. Сам принцип работы такой же, как и с цементной фугой: заложить смесь в шов, снять излишки, при желании углубить шов. 

6.Когда затирка полностью высохнет, плитку необходимо очистить от излишков. В случае с цементной затиркой вам нужно оттереть все плитки влажной губкой, а при работе с силиконовой или эпоксидной – снять испачканную малярную ленту, наклеенную около швов.

Для фугования плитки в наашем интернет магазине вы найдете такую затирку, как:

  • Ceresit CE33;
  • Wim Fuga;
  • Mapey
Применение Клея "СУМАСШЕДШАЯ ЛИПУЧКА" ТМ "ЛАКРИСИЛ"
18 июля 2017

ВАМ не нужно привлекать мастера - профессионала, выровняв поверхность Вашей стены, пола или потолка, Вы можете смело приступать к поклейке или облицовке самостоятельно, с гарантией высокого результата. При использовании акрилового клея «СУМАСШЕДШАЯ ЛИПУЧКА» проблемы по облицовке стен гипсокартоном, пенопластом, доской ОСВ, теплоизоляционными плитами или другими материалами, а также к укладке керамической плитки, мозаики, декоративного, природного камня или других облицовочных материалов исчезают, потому что расход клея остается одинаковым для любой плитки и идеальный шпатель с высотой зуба 3 мм подходит для приклеивания любого материала. Благодаря этому акриловому клею можно пойти по более простому пути - клей наносить на обратную сторону керамической плитки или облицовочного материала, также расчесывая зубчатым шпателем или несколькими точками примерно на 50 % поверхности. Затем прижать материал плотно к основанию, легенько постучать для равномерного распределения клея, удаления воздушных пузырей и получения ровной поверхности. После укладки любого строительного материала на акриловый клей должно пройти двое суток, чтобы можно было начинать заделывать швы. Еще одним из преимуществ акрилового клея «СУМАСШЕДШАЯ ЛИПУЧКА» является то, что его остаток можно использовать для затирки межплиточных швов, т.к. он достаточно эластичный, не трескается при высыхании, не меняется в объеме, подходит для любой ширины швов, атмосферостойкий и супер водостойкий. Также появляется возможность колорирования клея в нужный Вам цвет любыми водорастворимыми пигментами или пастами. Просто введите пигмент и хорошо перемешайте вручную клеевую массу. Результат работы по облицовке напрямую зависит от точного следования всем пунктам данной статьи, но не забывайте о температуре окружающей среды. Идеальной температурой для работы с акриловым и любым другим клеем является 18-24°С. Можно успешно произвести приклеивание и при +5°С и при +35°С, но чем ближе температура к среднему значению, тем меньше проблем у вас возникнет с приклеиванием, т. к. от температуры зависит скорость высыхания клея. Применение универсального строительного акрилового клея «СУМАСШЕДШАЯ ЛИПУЧКА» облегчит Вам жизнь и без проблем заменит массу килограмм сухих строительных смесей.

Поэтапный ремонт ванной комнаты
18 октября 2018

Ремонт ванной комнаты нужно начинать с демонтажа и вывоза ванны, смесителей, стиральной машины, унитаза, умывальника и другой старой сантехники. Со стен, потолка и пола необходимо удалить старые покрытия (краску, плитку, штукатурку или обои). 

После, проложить канализационные и водопроводные трубы, подвести к умывальнику и ванной (в случае разных смесителей), унитазу, стиральной машине точки потребления горячей и холодной воды. 

Следующий этап проведения ремонта ванной комнаты - оштукатуривание и грунтовка стен, потолка и пола с целью последующей укладки плитки на поверхность. Для исключения протечки воды под ванной можно сделать гидроизоляцию. 

Затем проводятся электромонтажные работы, для подведения скрытой электропроводки ко всем розеткам, электробытовым приборам, выключателям и освещению. Кабель должен быть влагоустойчивым. 

Дальнейший ремонт ванной комнаты подразумевает укладку плитки на стены и пол. По завершению необходимо осуществить затирку швов плитки. Чтобы визуально расширить пространство в ванной комнате, рекомендуется чередовать светлую с темной стеной. Нельзя использовать чередование светлой верхней и темной нижней частей, разграниченных бордюром. Пространство, разделенное таким образом на несколько частей, зрительно еще больше уменьшается. Для маленьких ванных комнат подходит некрупная плитка со светлой, глянцевой и светоотражающей поверхностью. 
Ремонт потолка ванной комнаты 

Ввиду повышенной влажности в ванной комнате, потолок можно покрасить водоэмульсионной краской, не чувствительной к воде или установить влагоустойчивые пластиковые ПВХ панели. 
Можно также монтировать подвесной потолок: 
плиточный, впитывающий влагу. Его можно легко заменить по отдельным деталям. 
реечный алюминиевый или стальной, которые не ржавеет и не впитывает влагу. 
металлический, отличающийся высокой прочностью и влагоустойчивостью. 
натяжной потолок, влагоустойчивый и исключающий протечку воды с верхнего этажа. 
Для небольших санузлов подойдет глянцевый натяжной потолок, визуально увеличивающий пространство в помещении. 
Ремонт потолка в ванной комнате завершается вмонтированием навесных или точечных светильников. Можно установить датчик движения, который, при появлении человека в зоне охвата, автоматически включает источники света. 
Ремонт электрики ванной комнаты 

Устанавливаются выключатели, розетки и накладной сантех люк. Затем размещаются ванная или душевая кабинка, мойка, унитаз, биде, смеситель (хромированный, бронзовый или латунный) и полотенцесушитель. 

В маленьком санузле можно установить ванную с «крыльями» разной длины (150х130 и 150х100 см) или прямую ванну с радиусным изгибом, выполняющим функцию душевой кабины. Биде и унитаз можно отделить друг от друга деревянной или облицованной плиткой перегородкой высотой до 120 см или достигающей уровня потолка. 

Заносится мебель для ванной комнаты, развешиваются полотенцедержатель, мыльница и зеркало, подключается стиральная машина. Для малогабаритных ванных комнат рекомендуется использование вставок из матового стекла или витражных вставок, зеркал, установленных по всей длине стены (в узких и длинных санузлах) и пескоструйных зеркал. 

Ремонт ванной комнаты завершается установкой дверей – врезаются ручки-защелки, крепятся наличники и дверное полотно.





 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.