header-house
life 093-478-65-65
     071-307-36-58
mts050-624-09-12
Корзина Ваша корзина пока пуста
Рекомендуем


Новости

Система громозащиты

Система громозащиты

Согласно толковому словарю, громоотвод — прибор, устанавливаемый на зданиях и сооружениях для предохранения от удара молнии, обычно в виде металлического стержня, укрепленного наверху и соединенного проводом с землей. 

Что такое молния и гром. 

Проще говоря, молния — это искра, возникающая вследствие нарастания напряжения между грозовой тучей, несущей положительный или отрицательный заряд, и Землей. Траекторию молнии предсказать практически невозможно, потому что путь ей прокладывает так называемый лидер (начальный разряд), определяющий финиш искры. Когда лидер достигает Земли, начинается фаза главного разряда, воспринимаемая невооруженным глазом как собственно разряд молнии. Цель импульсных токов — сбалансировать разницу потенциалов между тучей и Землей. 

Конечно, можно надеяться, что молния не причинит вреда нашей планете. Но полагаться только на удачу не стоит, лучше доверить это дело системе молниезащиты, состоящей из внешней и внутренней частей. 

Безопаснее и дешевле — предусмотреть систему молниезащиты на этапе проектирования дома и установить ее во время строительства. 

Предназначение внешней системы — оберегать дом и его жителей от прямых ударов молнии, которые могут привести к пожару, раскалыванию деревянных, кирпичных или бетонных конструкций. 

Внутренняя система пресекает попытки тока молнии проникнуть внутрь дома, выполняя дополнительную функцию “защитника” электрооборудования. 

Работает “отводчик молнии” следующим образом: молниеприемники принимают на себя основной удар, оберегая углы и ребра кровли. Молниеспуски сопровождают ток пойманной молнии по скатам кровли и фасадам в заземляющие устройства, где он и рассеивается безопасным образом. 

Прокладывать молниезащиту вблизи металлических конструкционных и декоративных элементов здания следует с осмотрительностью, чтобы молния не “соскользнула” с провода. Приходится либо выдерживать разделительный промежуток (рассчитывается по формуле с учетом выбранного класса молниезащиты), либо надежно присоединять элементы к системе молниезащиты, с помощью молниезащитного уравнивания потенциалов. 
Важно, что система грозозащиты проектируется индивидуально для каждого дома, учитывая конфигурацию кровли, наличие антенн, прочих выступающих над крышей конструкций и многие другие нюансы. 

Внешняя защита 

Молниеприемная часть, улавливающая разряд молнии, может иметь вид стержня, сетки, уложенной на плоскую кровлю, или же троса, натянутого над защищаемым объектом. Для изготовления молниеприемников используются оцинкованная или нержавеющая сталь, медь и алюминий. Стоит обратить внимание на то, что соединять различные металлы нужно через специальные переходники, иначе это может стать причиной коррозии. Способ закрепления проводов зависит от вида кровельного покрытия, наклона скатов и иных конструктивных особенностей здания. В зависимости от конфигурации определяется метод защиты той или иной части дома. примеру, для остроконечной крыши применяют метод защитного угла с учетом высоты молниеприемника, дополнительно предусматривая защиту выступающих частей на крыше. 

По стенам здания прокладывают несколько металлических проводников — токоотводов, обладающих минимальной длиной и диаметром не менее 8 мм. Количество токоотводов напрямую зависит от объема защищаемого объекта, но в любом случае — не меньше двух. 

Задача заземлителя — направить и распределить ток в земле, а также обеспечить безопасность работы электросетей. Выделяют три основных способа устройства заземления, среди которых наиболее эффективный и экономически выгодный — кольцевой. Он представляет собой замкнутый контур, закопанный в землю по периметру сооружения на расстоянии 1 м от стены на глубине 0,5 м. В слабопроводящих грунтах дополнительно забивают несколько вертикальных стержней, называемых глубинными заземлителями. Фундаментный заземлитель предназначен для “охраны” новостроек и монтируется в бетонном фундаменте в процессе его заливки. 

Современные аксессуары позволяют быстро и надежно выполнить монтаж заземлителя из оцинкованных проводов и стержней, не прибегая к электросварке. примеру, противокоррозионной лентой обматывают места болтовых соединений заземляющих проводов перед засыпкой их грунтом. Антикоррозионная проводящая паста применяется как дополнительная защита при использовании омедненных стержней, которые соединяются специальными муфтами. Для присоединения к таким стержням оцинкованных проводов следует устанавливать инспекционные колодцы, изготавливаемые из чугуна или пластика. В любом случае, должна быть предусмотрена возможность временного отсоединения токоотводов от заземлителей для периодических измерений электрического сопротивления. 

Внутренняя защита 

Если кроме самовара и керосиновой лампы в доме есть какая-то аппаратура — следует позаботиться о внутренней молниезащите. Она предохранит домашние электроприборы и всю электропроводку от импульсного перенапряжения. Основа внутренней защиты представляет собой систему уравнивания потенциалов, обеспечивающую мощный электрический контакт со всеми проводящими частями здания (флюгеры, ограждения, лестницы, ливнестоки, трубы и т.п.), а также с заземлителем. В центре системы — главная шина уравнивания потенциалов, установленная во вводном электрощите. этой же шине на доли секунды присоединяются провода электропитания и связи, когда в дом “залетает” импульсное переренапряжение.



Поэтапный ремонт ванной комнаты ... Назад Расчет кафельной плитки ... →

Далее по теме:

Наш интернет магазин строительных материалов "СтройБаза" пополнил ассортимент антисептиков для древесины.
05 июня 2013

 

 Теперь Вы можете купить огне-био- защитные пропитки, пропитки от плесени и грибка компании "СЕНЕЖ", а так же многое другое для защиты деревянных изделий как внутри помещений, так и снаружи помещений.

 Компания "СЕНЕЖ", по производству защитных пропиток для древесины, предлагает широкий ассортимент антисептиков, таких как – тонирующие антисептики с УФ-фильтром, антисептики для сауны и бани, консервирующие антисептики для тяжелых условий эксплуатации, экономичные антисептики для умеренных условий эксплуатации, огне- био- защитные антисептики для комплексной защиты древесины, защита от насекомых-древоточцев при бытовом применении и многое другое.

 При объёмных заказах предусмотрена система скидок. Для заказа антисептиков, обращайтесь по телефону 050-285-08-12 Денис.

Port-Bag
27 июня 2018

 

ISIK KALIP, основанная в 1971 году на базе производства и дизайна пластиковых литьевых форм.

 

ИСТОРИЯ                  

Долгое время компания занималась разработкой дизайна и изготовлением пресс-форм для многих ценных компаний страны. В течение этого периода возникла необходимость иметь машину для литья под давлением для тестовых снимков изготовленных форм, что сделало компанию одновременно и инъекционным процессором.

В 1990 году, проектируя первый набор инструментов с зарегистрированным брендом PORT-BAG, наша компания начала период становления производителем оборудования для хранения пластика. В то время дизайн и бренд были первыми для внутреннего рынка.          

С этим началом, вызвавшим очень привлекательную реакцию, PORT-BAG быстро увеличил ассортимент продукции и начал экспорт в 1993 году.           

В 2004 году Port-Bag переместилась на текущий завод и продолжает работать с мировым качеством продукции и услуг.                

КАЧЕСТВО         

PORT-BAG оснащен необходимыми источниками для лучшего качества и обслуживания.           

С 2002 года система сертифицирована Американскими аттестатами качества AQA в соответствии с ISO9001: 2000.             

ИЗГОТОВЛЕНИЕ         

Наша фабрика расположена на общей площади завода 10.000 м2, которая 8.000 м2 является производственной закрытой зоной, которая оснащена полностью автоматическими высококачественными машинами для впрыска и обработки пластмасс.        

Используя сырье мировых брендов с помощью профессионального труда, мы всегда стремимся достичь лучшего мира в средствах окружающей среды.          

Минимальная стоимость, оптимальная эффективность, лучшее качество, короткие сроки поставки - это всегда вопрос инноваций для нас.        

С 2008 года мы объединили наш опыт с ПО ERP для всей системы, чтобы иметь возможность отвечать потребностям рынка в соответствии с ежедневными тенденциями.

Смотрите также все товары этого бренда Port-Bag

 

УКЛАДКА ЛАМИНАТА
21 сентября 2018

На ровное и чистое основание укладывается сначала подложка. Она скрадывает те неровности в 1-2 мм, которые допустимы и делает пол менее «шумным». Служит она и для амортизации и лучшего перераспределения нагрузки. 

Подложку делают нескольких видов: 
Пробковая. Делается из пробковой крошки. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, поглощает звуки. Недостатки: боится влаги и не любит нагрева. Потому область ее применения — помещения без подогрева пола, с нормальной важностью и минимальным риском «потопа». То есть это — жилые комнаты. Пробковая подложка под ламинат используется нечасто: дорогая. Ее если и кладут, то больше под паркетную доску — для сохранности напольного покрытия. 
Пробка - самый лучший, но и самый дорогой вид подложки. Фольгированная - чуть дешевле, а ее плюс - она подходит для полов с подогревом 
Пробка — самый лучший, но и самый дорогой вид подложки. Фольгированная — чуть дешевле, а ее плюс — она подходит для полов с подогревом 

Битумно-пробковая на целлюлозной основе. На слое целлюлозы, пропитанном битумом, насыпаны мелкие фрагменты пробки. Эта подложка немного дешевле, чем пробковая, но ее главный плюс — ее можно использовать для укладки поверх системы теплого пола. 
Из вспененного полиэтилена. Хорошо переносит повышенную влажность, плохо проводит тепло, химически нейтральна, стока к воздействию бактерий, удобна в работе (выпускается в виде рулонов), имеет небольшую цену. Недостатки: чувствительна к воздействию ультрафиолета, быстро теряет форму, имеет малый срок службы, плохо «гасит» звуки. Потому эту подложку используют под дешевый ламинат: их сроки эксплуатации сопоставимы. 

Из пенополистирола. Имеет довольно большую плотность, из-за чего сглаживает неровности, хорошо держит форму, имеет хорошие теплоизолирующие свойства, заглушает звуки. Недостаток: не может использоваться для укладки ламинита на теплый пол. По цене находится между пробковой и полиэтиленовой, является наиболее приемлемой и используется чаще всего. Выпускается чаще в виде плит, иногда в рулонах. 
Полиуретан на фольге. Этот вид подложки тоже может использоваться для укладки под ламинат на теплый пол. Имеет самые лучшие характеристики из всех приведенных выше, как и самые лучшие цены. Но если вы собираетесь положить дорогой ламинат, то это — оправданные расходы: от качества подложки во многом зависит срок эксплуатации этого вида напольного покрытия. 

Как укладывать подложку 

Подложку под ламинат раскатывают (раскладывают) вдоль той стены, с которой будет начинаться укладка. По длинне она должна перекрывать весь пол от стены — до стены. Линии стыков совмещают плотно, для удобства их проклеивают скотчем. Иногда полотнища фиксируют скобами из строительного степлера. Это быстрее, но скобы использовать не очень хорошо — они могут тереться о доски и издавать неприятный звук. Следующий слой расстилают по мере необходимости — сразу застилать весь пол не нужно: по подложке лучше не ходить. 

Схемы укладки 
В каком направлении уложить ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы меньше были видны стыки вдоль досок, направление света должно идти вдоль доски. Красиво получается, если уложить покрытие под углом. Но этот способ сложнее и отходов получается больше. Можно укладывать и поперек света — это тоже практикуется, и ничем, кроме как более наглядными швами не грозит. 
Основное правило, которое необходимо соблюдать при настиле ламината — смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 40 см от другого. Так прочность напольного покрытия будет больше: доски под нагрузкой не разойдутся. 
Схема укладки ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного исполнения — смещение на половину доски. Тогда каждый нечетный ряд начинается с целой, а каждый четный — с половинки (или наоборот). 

Если длинна одного элемента превышает 1,2 м, то смещать можно второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых типах ламината (дорогого) минимальное смещение рядов значительно меньше — может быть 15 см. Это указано на упаковке или в сопроводительной инструкции. 
Возможно, вам будет интересно прочесть о технических особенностях оформлении деревянного дома внутри или о дизайне помещений в деревянных домах. 
Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким: 

На выровненное основание укладывается подложка, проклеиваются скотчем ее стыки. 
По периметру комнаты устанавливаются клинышки или куски фанеры толщиной 10-15 мм. В них будут упираться доски ламината. Таким способом создаться компенсационный зазор по всему периметру помещения. Он нужен для того чтобы покрытие не вспучилось в жару или при повышенной влажности. 
Вдоль одной из стен — обычно противоположной от входа — начинается укладка первого ряда. Первый ряд располагают шипом к стене (его можно срезать). Весь ряд упирается в клинышки, отмеряющие зазор. Крайняя упирается в клинышек еще и боковым замком (его тоже можно срезать). 

Все элементы в ряду стыкуются друг с другом. 
Последнюю доску часто необходимо подрезать: не входит по длине. С этой стороны тоже должен стоять клинышек, потому размер меньше на 10-15 мм, чем расстояние до стены. Размечаем для отрезания так: доску поворачиваем «лицом» вниз так, чтобы нужный боковой шип оказался справа. Стыкуем этот край с клинышком, угольником проводим линию, продолжающую край установленной доски. По нанесенной линии отпиливаем нужный кусок и устанавливаем. 
Если первый ряд начинался с целой доски, то второй стартует с половинки, трети и т.д. Так собираются все ряды. При этом ориентиром служит разработанная схема укладки. 
Последний ряд часто необходимо обрезать по ширине. Сложного ничего, главное — не перепутать, с какой стороны отрезаем: оставляем ту часть, на которой шип. 
Если геометрия помещения правильная, никаких сложностей. Если есть перекосы — придется подрезать. Могут возникнуть вопросы при отделке порога: доска возле косяков режется не ровно, а по дуге, с сохранением зазора в 10-15 мм. Почему по дуге? Так под дверным наличником любой формы не будет дырки. 

Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков на вашем напольном покрытии. Их делают двух видов — «клик» (Click) и «лок» (Lock). Вы не запутаетесь, потому что на упаковке каждой пачки написана система, а на многих нарисованы пиктограммы, поясняющие принцип укладки. 

Способ без молотка — замок «клик» (Click) 
При использовании замков «клик» удобнее собирать дощечки одна за одной. Названа система так из-за характерного щелчка, который слышится при вхождении шипа в паз. При такой системе сначала соединяют боковые замки, затем продольные. Происходит это так: 

устанавливаемый элемент подносят сбоку к смонтированному под углом 45°, 
легким нажатием шип вставляют в паз, подбивая тыльной стороной ладони; 
опускают доску на пол, она получается соединенной с расположенной левее боковой поверхностью; 
так собирают весь первый ряд; 
во втором ряду первая доска устанавливается аналогично, только продольным пазом: под углом 45° подносим, вставляем в паз и чуть подтолкнув до щелчка, опускаем вниз; 
следующие доски во втором ряду сначала соединяем боковым замком; 
у соединенных вместе боковинами досок приподнимают на пару сантиметров край; 
вставляют продольный шип в паз предыдущих; 
с легким усилием защелкивают, подбивать их если и нужно, то исключительно ладонью. 

Как настилать с замком «лок» (Lock) 
Тут замок должен вставляться сбоку и способ сборки отличается. Понадобится кусок ламината с шипом и легкий молоток (резиновая киянка). Доски раскладывают на полу, поправляют, чтобы они лежали ровно одна относительно другой. Придвигают чтобы шип был близко к пазу, вставляют с другой стороны обрезок ламината и по нему постукивают молотком, добиваясь соединения. 
Метод тоже несложный, но требует осторожности: молотком можно чересчур сильно ударить и сломать замок. Тогда придется использовать другой элемент. 

Описанные выше способы укладки ламината можно сделать почти герметичными, во всяком случае намного уменьшить количество воды, которая может попасть в межшовное пространство. Для этого используют специальный клей. Им промазывают шипы укладываемых досок. Свою эластичность состав сохраняет на протяжении 10 минут, потому наносят клей непосредственно перед монтажом. 
Недостатком такой технологии в том, что покрытие становится почти монолитным. Если нужно будет заменить одну или несколько досок, сделать это не получится. 

Резать доски ламината можно: 
электролобзиком (удобнее всего); 
ножовкой; 
ручной дисковой пилой. 
Чтобы при распиле на лицевой поверхности не образовывались заусенцы, «лицом» она должна лежать вверх. Для того чтобы рез был ровным, используют направляющие — линейки (планки) из металла или дерева. При использовании ножовки линейка не должна давать возможности «залезать» на нужную половину.

Гидроизоляция подвала в частном доме.
22 ноября 2018

Очень важным моментом при строительстве подвального помещения является его защита от влаги. Вариантов гидроизоляции великое множество. Выбрать можно тот материал, с которым наиболее удобно работать самостоятельно. 

Битумная мастика – наиболее бюджетный материал для гидроизоляции подвала. Однако, несмотря на цену, он обладает хорошими изоляционными свойствами. Нанесение мастики проводится в несколько этапов: 
очищение поверхности покрытия от пыли и остатков отделки; 
неровность стен исправляется с помощью шпаклевки щелей раствором из бетона; 
покрытие поверхности грунтовкой для улучшения адгезии; 
нанесение гидроизоляционного состава при помощи валика в несколько слоев. 
Клеящаяся изоляция. Такой вид изоляции позволит максимально защитить стены от высоких грунтовых вод. Листы гидроизоляционного покрытия приклеиваются на мастику, а места стыков обрабатываются газовой горелкой. 
Штукатурная изоляция 

Вариант, который подходит только для сухих стен. Преимуществом является несложность работ и отсутствие дополнительной обработки неровностей. 

Этапы: 

нанесение грунтового покрытия, для стыковки материалов; 
установка маяков, для получения ровной поверхности; 
раствор набрасывается и разравнивается широким шпателем; 
после полного засыхания можно убрать маяки. 
Гидроизоляцию подвального помещения нужно проводить в обязательном порядке. Даже если нет опасности подтопления грунтовыми водами. Атмосферные осадки и естественная влага земли будут оказывать негативное воздействие на материал стен, что со временем может привести к их деформации. 

Как утеплить подвал в частном доме 

Основание здания, в котором расположено подвальное помещение, подвержено неблагоприятному влиянию окружающей среды, особенно в холодный период. Утепление стен поможет избежать разрушительного воздействия низких температур и дополнительно утеплить цоколь. 

В настоящее время на рынке стройматериалов представлен широкий выбор материалов для теплоизоляции. Наиболее часто используются: минеральная вата, пенопласт, пенополиуретан, пенофол. 

Любой выбранный утеплитель можно закрепить самостоятельно. Для этого понадобится специальный клей, с помощью которого плиты материала фиксируются на стенах подвала. Для более плотного прилегания используются широкошляпные дюбеля. Верхний слой покрывается армированной сеткой. 
После завершения работ по теплоизоляции подвального помещения, цоколь здания готов к дальнейшей фасадной отделке здания. 

Установка систем вентиляции в подвале 

Независимо от того, какое дальнейшее целевое назначение будет у подвального помещения, оно в обязательном порядке должно быть обустроено вентиляцией. 
Перед тем, как сделать подвал в доме, нужно определить какой из типов воздухообмена будет максимально эффективным: естественный или принудительный. Оба варианта систем вентиляции можно обустроить самостоятельно. 
Наиболее простым решением для подвального помещения с высокими стенами и маленькой площадью будет формирование сквозных отверстий в стене, закрытых вентиляционными решетками. 
Другим вариантом естественной вентиляции будет установка приточной и вытяжной трубы. При этом один конец приточной трубы должен находиться на высоте 40 см от пола, верхнюю часть необходимо вывести на улицу и расположить на уровне 60 см от земли. В то время как нижний уровень вытяжной трубы должен находиться под потолком. Данная система вентиляции будет работать в помещении, площадь которого не превышает 40 кв. м. 
Для запуска принудительной вентиляции внутрь труб притока и оттока воздуха, необходимо установить канальные вентиляторы. При этом работать они должны одновременно, поэтому лучше всего их завести на отдельную точку электропитания. 
Если подвальное помещение используется как жилое, стандартной вентиляции будет недостаточно. В этом случае, помещение нуждается в установке кондиционеров, работа которых будет направлена на нагрев и охлаждение воздуха. Кроме того, необходимы дополнительные фильтры с функцией очистки поступающего воздуха. Может потребоваться и установка системы увлажнения. 
Отопление подвального помещения 

В решении вопроса необходимости отопления подвала, для начала нужно определить его назначение. Так, например, для хранения продуктовых запасов, в подвале должна поддерживаться невысокая температура и кроме вентиляции дополнительного оборудования не требуется. 
А вот если подвальное помещение планируется использовать для обустройства рабочей мастерской или жилой комнаты, еще на этапе строительства дома необходимо спланировать тип обогрева. Таким образом, при прокладывании системы отопления, можно завести одну или несколько секций радиаторов в подвал, в зависимости от его площади. 

Если со временем назначение подвала изменилось, и вопрос с отоплением появился после завершения строительства можно воспользоваться альтернативными средствами обогрева: 

конвекторными и инфракрасными обогревателями; 
масляными радиаторами; 
сплит-системой. 
Выбирая обогреватель необходимо ориентироваться на срок эксплуатации прибора, уровень шума, доступность цены и легкость в монтаже.

Дома из керамзитобетонных блоков
21 августа 2018

Несмотря на высокие теплосберегающие показатели керамзитобетонных блоков, постройки из них часто нуждаются в дополнительном утеплении. Как минимум, нужно устранить естественные уязвимые места теплозащиты, поэтому сегодня речь пойдёт о теплотехнических свойствах построек из керамзитобетонных блоков и способах их улучшения. 

Устраняем мостики холода 

Редкий строительный проект не имеет изъянов в теплозащите. В стандартной практике типичными утечками тепла служат перемычки проёмов, армопояс под перекрытием, швы, перевязочная арматура и прочие участки ограждающих конструкций с высокой плотностью и теплопроводностью. К сожалению, устранение какого-то одного типа мостиков холода не решает проблему, но последовательное следование рекомендациям позволяет свести теплопотери к минимуму. 
Основную проблему представляют армопояса и перемычки проёмов. Они полнотелые и передают тепло очень активно, учитывая их расположение в зоне наиболее высоких температур — под перекрытием и над оконными проёмами и радиаторами. Но достаточно разорвать массив перегородкой из более пористого материала, как потери тепла снизятся в разы. 

Перемычка в доме из керамзитобетона 
По этой причине отливать перемычки проёмов рекомендуется по профильным лоткам. Изделий из керамзитобетона такого рода практически не найти, но их допускается заменить лотками из газобетона или поризованной керамики. Если же пояс или перемычки решено отливать по опалубке, форму нужно разделить в 1–2 местах продольной перегородкой из экструдированного пенополистирола, соответствующим образом распределив армирование. 

Утепление перемычки над окном 

Другой пример — участки стен, выполненные полнотелыми блоками. Обрамление проёмов и открытые торцы стен, углы и Т-образные врезки согласно общей технологии кладутся с использованием блоков без пустот. Они проводят тепло лучше остального массива, вызывая нарушения в схеме теплообмена. Так могут возникать участки с неконтролируемым смещением точки росы, типичный пример — сырые углы внутренних и ограждающих стен. Поэтому в многорядной кладке в 1,5 или 2 блока ряды разделяются плитным пенополимерным материалом. В однорядных стенах двухэтажных зданий утеплитель накладывается снаружи, образуя фасадную лопатку. 

Дом из керамзитобетонных блоков 
Мостики холода могут быть и менее очевидными, но столь же значимыми. Швы между элементами кладки, а в особенности закладная арматура в них, имеют очень высокий коэффициент теплопередачи. Будет хорошим решением готовить раствор для кладки с включением воздухововлекающих агентов и заменить стальную арматуру на полимерную. Постоянство линейных размеров блоков даёт возможность наносить минимальный слой связующего кладки — это также следует учитывать. 

Особенности остекления 

Важно понимать разницу между керамзитными и керамзитобетонными блоками. Пористость последних значительно ниже, поэтому прямое назначение этого материала — кладка массива с несущей нагрузкой. Для утепления используют более лёгкие керамзитные блоки — ими здание опоясывается по всему контуру. 

Двухрядная кладка керамзитобетонных блоков 
Двухрядная система кладки позволяет реализовать множество интересных задумок, касающихся сбережения тепла. В частности, если в оконных проёмах напускать по 25–30 мм внешней теплоизолирующей кладки, можно образовать четверть для плотного примыкания рамы стеклопакета и тем самым гарантировано устранить продувание. 
Проблема в том, что внешние блоки ввиду своей высокой пористости могут быть причиной конвекционных потерь тепла. Поэтому внешнюю часть проёма с заходом на наружную поверхность стен по 20–25 см следует обрабатывать гидроизолирующей мастикой. В остальном монтаж оконных блоков вполне тривиален: прямой монтаж сквозь раму, пенные швы достаточной толщины и надёжные опорные колодки под импостами гарантируют долговечность и плотность посадки. 

Навесные вентилируемые системы 
Керамзитные и керамзитобетонные блоки, в отличие от поризованной керамики, обладают плотностью, достаточно высокой для использования техники прямого и анкерного монтажа. Усилие отрыва для одной точки анкерного крепления составляет от 40–45 кг, поэтому монтаж консолей и подсистемы вентилируемого фасада вполне возможен. 

Утепление стен из керамзитобетонных блоков 
Проблема в том, что керамзитные блоки имеют высокую паропроницаемость, а беспрепятственно выпускать пар наружу сквозь минеральную вату — значит, терять тепло в чистом виде и рисковать намоканием утеплителя. Попытка запереть пар внутри полностью может вызвать конденсацию влаги в несущем слое и безнадёжно испортить постройку. 
Проблема решается обеспечением пространства для продуха у внешней поверхности стены. Оно должно быть совсем небольшим, просто по фасаду крепится деревянная рейка, которая не даёт мембране «прилипнуть» к стене. Парозащита должна обладать ограниченной, но не нулевой пропускной способностью, таким образом водяной пар будет равномерно отдавать температуру, медленно циркулируя внутри. 

Теплоизоляция под мокрый фасад 

В отличие от арболита, керамзитные блоки обладают большей способностью задерживать влагу, поэтому их рекомендуется ограждать от атмосферных воздействий. Даже если внешнего утепления не требуется, фасад следует отделывать слоем защитной штукатурки. Но обычно внешний термозащитный контур совершенно не бывает лишним. 

Утепление стен из керамзитоблоков 
Классическая выгода в смещении точки росы ближе к проветриваемому слою здесь играет ключевую роль. Даже небольшой слой полиуретановой или полистрирольной изоляции в 30–50 мм помогает навсегда избежать образования конденсата и сократить реальное количество циклов заморозки. Всё это добавит к долговечности строения несколько десятков лет. 

Утепление стен из керамзитобетонных блоков 
Поверхность, образуемая керамзитобетонными блоками, имеет высокую шероховатость и отличную адгезию, поэтому любая клеевая строительная смесь держится на них намертво. Использование тарельчатых дюбелей в монтаже теплоизоляции сугубо номинально, они нужны лишь для временной фиксации. 

Кирпичная облицовка дома 

Внешний вид керамзитобетонной кладки очень непритязателен. Один из наиболее эффектных вариантов, совмещающий утепление и декоративную отделку — обкладка фасада пустотелым кирпичом или поризованной керамикой. Даже если ограждающая конструкция представлена двумя слоями — одним несущим и одним утепляющим, обкладка кирпичом или панельными материалами даёт ряд преимуществ. 

Облицовка дома из керамзитобетонных блоков кирпичом 
Во-первых, застройщик получает готовое фасадное покрытие, не требующее никакого ремонта или перекраски в ближайшие 30–40 лет. Эстетическая ценность кирпичного фасада также не вызывает нареканий — кладка может быть весьма разнообразной. 
Во-вторых, пустотелый кирпич хорошо переносит прямой контакт с водой даже на сильном холоде и полностью устраняет продуваемость стен. 

Кирпичная облицовка дома из керамзитобетонных блоков 
И, наконец, обкладка кирпичом придаёт ограждающей стене большую монолитность, торцы перекрытий получают более надёжную защиту. 

Разделительный утепляющий слой 

Если по данным теплотехнического расчёта тепловое сопротивление стен окажется недостаточным, а монтаж наружного утепления нежелателен, следует разделить несущий и утепляющий слой стены пористым синтетичесим материалом. Эффект от такого утепления будет наиболее сильно выражен при использовании пеностекла, PIR или пенополистирола. 

Основная загвоздка — связать разделённые слои для придания им большей монолитности, поэтому каждый ряд кладки должен армироваться полимерной или базальтовой сеткой. Плитный утеплитель нужно нарезать полосами по 200 мм и укладывать с использованием цементного раствора с гранулированным наполнителем. Также возможно свободное применение сыпучих наполнителей — шлака, керамзита, пеностекла, но только с закладкой в стену паробарьерной плёнки.





 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.